ВАЗ 21103, холодный заводится без проблем. В жару появляется глюк на горячем двигателе. Включаю зажигание жду пока закачает топливо, включается вентилятор охлаждения, ключ на стартер - в ответ только щелчок втягивающего. Заведется только когда выкл-ся вентилятор, при чем при работающем двигателе вентилятор отключается когда t чуть меньше 90, а при глюке охлаждает градусов до 80, если не ниже. Если не ждать пока закачает топливо, то заводится и одновременно включается вентилятор системы охлаждения. Чем чреват запуск двигателя, если не ждать пока создатся давление в топливной системе? За пару недель до появления глюка поменял втягивающее. Поставил новое все работало, потом в жару стало глючить. Компьютерная диагностика ошибок не показала. Аккум в норме, масса на двигле и кузове проверена. Хотелось бы услышать и мнение спецов АВТОВАЗа.

Дополнительно стоит реле защиты стартера.

Ничем! Если запускаются то норм,просто из-за недостаточного давления может незапустится двигатль с первого раза!

А так может это глюк ЭБУ или штатного иммо!?

Иммо отключен давно, а вот ЭБУ мне кажется возможно, потому как пока жду пока вентилятор отработает свое иногда слышны пощелкивания где-то в верхней части бороды и выключается вентилятор охлаждения при более низкой температуре (визуально мм на 4 стрелка уходит влево от указанных 90градусов), чем при работающем двигателе, но вроде там микросхемы - чему там щелкать? Диагност мне сказал, что ЭБУ не может быть виновен, ошибок не выдает.

Щёлкать могут релюхи,но они в нижней части "бороды",там же где и ЭБУ.

Может это внизу щелкает, в городском шуме тяжело точно определить... Вот еще непонятна зависимость - бывает что и при работающем вентиляторе заводится, при этом закономерность - через несколько секунд вентилятор выключается, т.о. я думаю что что-то где-то там остыло. С датчиком температуры это не может быть связано?

Только что устранял. Окисление контакта массового провода от акка к кузову - короткий чёрный толстый провод. Откручиваешь гайку на кузове, зачищаешь клемму, прикручиваешь обратно и радуешься жизни.
Через этот контакт течёт ток и вентилятора и втягивающего и ещё много чего. В итоге при работе вентилятора падение напряжение в этом месте такое, что для нормальной работы втягивающего уже не хватает, оно щёлкать-то щёлкает, но до пятаков не долетает. А через некоторое время и это делать перестанет. Когда карлсон выключается, эта отрицательная добавка уходит и всё начинает работать. Объясняю немного криво, но иначе надо схему рисовать, лениво. Просто сделай как говорю и всё. Пять минут работы.

TSV
я ж писал: масса на двигле и кузове проверена. Окисления ни в одном ни в другом случае не обнаружено. Хотя я на всяк случай для верности прошелся наждачной бумагой.

А контакт этого провода и клеммы акка проверял? Там не всегда так хорошо, как кажется.

TSV
Что значит проверить контакт этого провода? На аккумуляторе никаких окислов на кузове тоже.

У меня то же самое было. Сначало щелкал стартер, когда вентилятор крутился - потом постепенно вообще перестал заводиться на горячую. Контакты зачищал, но не в этом дело было. Выкинул стартер - Магнатон что ли стоял - поставил Бош. И все проблемы решились.

sash!
А чек горит когда зажигание включено и крутит вентелятор? Почему спрашиваю, был косяк на инжекторной семерке. Там если заглушить машину при работающем вентиляторе такая картина наблюдается, включаешь зажигание, чек горит, через секунду где то запускается вентилятор, чек гаснет, если в это время посмотреть параметры двигателя, то показывает расход воздуха где то 300 мг на цикл, обороты около 200, короче типа двиг крутится. Понятно что или масса где то, или наводки какие то, но массы все прозвонил и подтянул, все нормально, вот с наводками еще не разбирался. У машинки еще ко всему клапан прогорел, уехала ремонтироваться, при заведенном двигле и работающем карлсоне никаких глюков нет, и параметры в норме.

У меня было немного другое. При включенном свете не заводилась,
шла "просадка" напруги. Чего только не делал, проверил ВСЕ массы,
везде поставил шайбочки с зубчиками.
Вылечилось, как ни странно, заменой замка зажигания (нового образца - с коротким ключем).

Еще как вариант - аккумулятор "на подходе" - емкости не хватает
на одновременную работу вентиля и стартера.

sash!, я такой же траблой страдаю. Завожу как и ты, не дождавшись пока накачает насос. Но иногда после того как заткнеца карлсон, не заводица минут 5. Особенно фигово когда ждешь у жд переезда когда пройдет поезд не заглушить двигл. Внутренностям стартера всего полгода.
Кстати вполне возможно, что замок зажигания. Я когда пошевелю провода в замке, заводица, хотя не всегда.
У меня стартеру всего 1 год, Титан Арктик.

таже проблема, жду пока отработает карслсон, потом с половины оборота.... думаю что просадка напряги, и аккум на подходе, хотя массы проверить надо. Поменял регулятор генератора, сейчас дает зарядки 14,7 на родном было 13,5 без наргрузки... проблему не решило, стало реально лучше ...

где находится это реле, искал но не нашел

У меня даже втягивающее не щелкает. При повороте ключем гаснут лампочки на панели.

в этом вопросе надо исключить все возможные неполадки:
1. может не работать стартер, например на теплом движке стартер может не крутить изза того, что втулки его изношены.
2. может не работать втягивающее.
и т.д.
а тут проблема совсем иного характера - дело в карлсоне или в просадке напряжения в момент его работы, либо гдето в реле пригорели контакты или чтото еще.....

Кароче нету там никакого реле, только что букварь листал. Сначала чистим все массы, контакты на стартере, АКБ и гене. Если не помогло - меняем замок зажигания. Если акб живой больше ничего не может быть, смотрел схему.
Да и еще. МЕРЯЕМ напругу акб. Я только что вспомнил, когда меняли щетки на генераторе сказали, что гена уже фиговый, может умереть. Может как раз он акб и недозаряжает. Надо мерить напругу!

Eddard Stark "Выкинул стартер"
Мне когда втягивающее меняли разбирали стартер и электрик сказал что вопросов к самому стартеру нет.

mial "А чек горит когда зажигание включено и крутит вентелятор?"
Нет, не горит. Хотя, раз было. При вкл-м зажигании и работающем вентиляторе chek то гас, то загорался при этом в бороде щелкало что-то. Когда завелся chek снова через неск. секунд высветился. На диагностике посмотрели - ошибка РХХ, сняли ее, сказав что отошел контакт (разводить меня новый не стали, т.к. буквально неделю назад они воткнули свой и соответственно замена за их счет была бы, хотя мой при пробеге почти 100 тыщ работал исправно и ошибок не выдавал, сказали разъем уже негерметичный показав как при нажатии на него сверху он шипит подсасывая воздух, наверное развели меня...)

ГМП "аккумулятор "на подходе" - емкости не хватает "
Так ведь бывает что при работе вентилятора перед самым его выключением ,буквально за несколько секунд, двигатель запускается!

D_r_i_v_e "Кстати вполне возможно, что замок зажигания"
А как это связано с вентилятором охлаждения?
Аккум на диагностике смотрели сказали нормуль, да и индикатор там завсегда зеленый.

Pilon "где находится это реле, искал но не нашел"
Реле защиты с завода не комплектуется, устанавливается дополнительно. Если ты его не ставил, то его и быть не может. Если машина завелась, реле отключает режим "стартер", даже если ты специально будешь удерживать ключ в этом положении. Установлено после того как мне стартер сожгли.
Вообще у меня этот глюк когда у нас жара под сорок в тени, у нас это обычная температура летом, а сейчас вот под 30 и все работает.

Провод в свинцовой клемме просто обжат. Но свинец материал весьма пластичный, и при соответсвующем "качестве" степень обжима может снизиться, провод окислится и мы поимеем трабл. У меня такое было дважды, один раз даже на Ёппеле. Для проверки посгибай провод в месте входа в клемму градусов на 90-110. Не должно быть даже признаков шевеления жил внутри клеммы, обломанных жил и следов окисления. Если признаки есть обстучи место обжима носком молотка. Если после этого на некоторое время эффект пропадёт - значит оно.
Ещё один аспект - контакт внутри замка. Как это ни смешно, но втягивающее включается напрямую через замок. При износе контактной группы просадка напруги на нём очень большая. И при общей просадке из-за карлсона напряжения будет не хватать.

Надо исключить замок. Завести напрямую замкнув провода. Если заведеца вот вам и ответ. Только какие провода замыкать, красный и розовый?!

да эту проблему можно решить только методом исключения, у меня осталься только замок... ну и клеммы...но на них видимого окисла и ржавчины нет...не думаю что клеммы....остался замок....

Можно прыснуть вдшкой в клеммы где обжим. Не помешает точно.
Замок можно проверить тестером на сопротивление. Лучше конечно заменить контактную группу, стоит копейки. Будем контактную группу менять сразу или провода замыкать? Кто первый?!

Я со старым замком, иногда идиотом себя чуствовал.
Иногда, пока не стукнешь кулаком в районе замка, хрен заведешь.
Новый рулит! У него подсветка не лампочкой, а светодидом.
Уже второй месяц- без проблем.
17$ - не такие уж большие бабки.
Может там нужно что-то делать с контактной группой, но я не стал заморачиваться.