Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):сандро писал(а):А ьашку делать (если клапана не пригорели) желания нет, если ее всю делать, дак это легче новую покупать!
Смотри сам... Но лучше, если уж снял, пролей керосином - проверь на плотность посадки клапанов.
Клапана там прогореть не должны, ибо если компрессия при заливке масла в цилиндр резко поднимается, то это не клапан (сам посуди, масло просто устраняет зазор в кольцах, но прогаревший клапан оно не может загерметизировать).
Насчет колпачков - ты уверен, что тебе их меняли в сервисе? - нет. Поэтому их тоже посмотреть было бы не лишним. Но если это в сервисе делать, то конечно может выйти в 1000-1500 (я цены не знаю, это надо у них спрашивать). Только в этот раз стоять у них за спиной, чтоб сделали как надо.
Ну а потом соберешь все, и попробуй раскоксовать.
Как проверить колпачки (на сей раз все буду сам делать - финасовые затрудения, да и погода позволяет, да и просто интересно) ? А есть методика проверки маслосъемных колец? А сосед-моторист говорит, что на герметичность клапана проверяют соляркой!сандро писал(а):А вообще почему масло горит в цилиндре?
Есть 2 пути:
1. Цилиндр смазывается. Основную часть масла (вобщем-то всю) со стенок цилиндра снимает маслосъемное кольцо, которое является нижним на поршне. По мере его износа масло все больше остается на стенках цилиндра и соответственно сгорает.
2. Износ маслосъемных колпачков. Это просто сальники, которые снимают масло со стержня клапана. Если они изнашиваются (для сальников принципиально "дубеть", т.е. резина становится твердой, иногда почти как пластмасса; мой знакомый на ниве менял колпачки, так там до такой степени все износилось, что на некоторых колпачках эти резиночки просто высохли и поотламывались, а пружинки поулетали нафиг...), то масло начинает стекать по стержню клапана и попадать в цилиндр.
сандро писал(а):Как проверить колпачки
Визуально. Рассухарить клапана и смотреть, щупать, а лучше менять (благо стоят они не дорого). Только для этого нужна оправочка какая-нибудь (в мурзилке ее обычно рисуют) или трубочка подходящая.
сандро писал(а):А есть методика проверки маслосъемных колец?
Не знаю, я не сталкивался. Компрессионные - по компрессии. А маслосъемные, обычно если замена колпачков не помогает, то они. Опытные мотористы умеют по цвету дыма определять, я по этому поводу не могу ничего сказать.
сандро писал(а):А сосед-моторист говорит, что на герметичность клапана проверяют соляркой!
Не знаю насчет солярки. Я знаю, что керосин очень текуч. Хотя соляра и керосин соседние фракции, может и текучесть одинаковая.Forkoss писал(а):Кольца проверяют не по компрессии, а внешне и по зазорам. По компрессии смотрят компрессию
Согласен, по зазору в замке естественно было бы лучше. Но для этого нужно подвесить и приподнять двиг, снять поддон, открутить шатуны и достать поршня (естественно при снятой ГБ, т.е. практически полная разборка движка :-D ). А измерение компрессии есть метод безразборной оценки состояния ЦПГ (эт нас так учили 
).Forkoss писал(а):сандро
Если у тебя сосед моторист, что ты тут нас мучаешь? 
Так он только по образованию моторист, он этим уже 5 лет не занимается.Forkoss писал(а):Андрюха&ВАЗ-21047
Ну допустим у тебя задиры в цилиндре, а кольца целые как ты это поймешь?
Компрессия, это общее состоянии всех узлов вместе взятых.
А задиры как выглядят?Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):
2. Износ маслосъемных колпачков. Это просто сальники, которые снимают масло со стержня клапана. Если они изнашиваются (для сальников принципиально "дубеть", т.е. резина становится твердой, иногда почти как пластмасса; мой знакомый на ниве менял колпачки, так там до такой степени все износилось, что на некоторых колпачках эти резиночки просто высохли и поотламывались, а пружинки поулетали нафиг...), то масло начинает стекать по стержню клапана и попадать в цилиндр.
Из-за них может быть такой расход масла?сандро писал(а):Странно, если компрессия 8кгс/см2 то этого недостаточно для воспламенения смеси?
Достаточно, но условия сгорания там будут далеко от идеальных. А в твоем случае (когда 3 по10 и 1 на 8 ) должен был быть еще и расколбас двигла, напоминающий троение.Цитата:Не знаю, я не сталкивался. Компрессионные - по компрессии. А маслосъемные, обычно если замена колпачков не помогает, то они. Опытные мотористы умеют по цвету дыма определять, я по этому поводу не могу ничего сказать.
Вообще изначально масло в выхлопной трубе не горело (дым был нормальный, еле заметный), им просто карб заливало и все. Но последнее время дымность возросла хорошо (но дым не был синим, скорее как пар!). При длительной стоянке (более 15 минут), последнее время (с июня по август) температурка начинала плавно подтягиваться к зоне кипения (это при температуре окружающей среды 25градусов и шестилопостном меахническом вентиялторе и новом алюминевом радиаторе) ну и затем естественно начиналось кипение (кончено не пар из под капота, но бюлкание пузырьков в радиаторе слышалось хорошо), если не продолжать движение на 4 передаче со скоростью не менее 70км/ч (тогда вода остывала, но при первой же возможности ее надо было доливать), на расстояние не менее 3 км.[quote="Андрюха&ВАЗ-21047"]сандро писал(а):Достаточно, но условия сгорания там будут далеко от идеальных. А в твоем случае (когда 3 по10 и 1 на 8 ) должен был быть еще и расколбас двигла, напоминающий троение.
Расколбаса не было (а вот если проводок в/в скинуть то появлялось), но опытное шоферское ухо улавливало троение. Меня расход бенза добивал (кстати если свечу выкрутить то свечка была сырая и воняла бензином) 15л/100мсандро писал(а): При длительной стоянке (более 15 минут), последнее время (с июня по август) температурка начинала плавно подтягиваться к зоне кипения (это при температуре окружающей среды 25градусов и шестилопостном меахническом вентиялторе и новом алюминевом радиаторе) ну и затем естественно начиналось кипение (кончено не пар из под капота, но бюлкание пузырьков в радиаторе слышалось хорошо), если не продолжать движение на 4 передаче со скоростью не менее 70км/ч (тогда вода остывала, но при первой же возможности ее надо было доливать), на расстояние не менее 3 км.
Епт, так это вообще на прогар прокладки головки блока похоже. 
Обычно так и бывает, либо когда прокладка прогарела, либо когда голову блока от перегрева повело...
Вобщем, дополнительная работа тебе, внимательнейшим образом смотреть отпечатки на прокладке (с лупой можно даже), чтобы не было дорожек из горшков в каналы рубашки охлаждения.Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Как вариант, я бы тебе сказал, что это термостат виноват, но если ты говоришь, что дым белый как пар, то исследуй прокладку.
Я тоже думал, что термостат - не помогло, потом думал, что накипь, промыл всю систему в течении получаса - не помогло. Дым не белый совсем, но его очень много и густой (особенно когда солнце в ж..у светит в зеркала видно). Но тем не менее если двигло не перегревать, то вода сама по себе не испарялась.сандро
ну как голову снял? про прокладку тебе дело говорят, исходя из симптомов: бурление в радиаторе и белый дым из глушака!сандро писал(а): Дым не белый совсем, но его очень много и густой
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):особенно обрати внимание на прокладке на тот горшок, в котором 8 атмосфер было.
+100
на форуме про такие симптомы и их лечение много было написано!DyUK писал(а):сандро
ну как голову снял?
Нет еще, отпишусь как сниму.Eleat писал(а):Сандро, оценить износ цилиндра и ЦПГ можно с помощью поршневого кольца. Во первых оцениваешь ?болтанку? поршня. Двигаешь его с усилием в разные стороны. На глаз болтание не должно быть заметным! Затем берешь кольцо, (хотя бы со снятого поршня) засовываешь его в верхнюю часть цилиндра, там износа фактически нет. Кольцо должно располагаться строго перпендикулярно оси цилиндра! Набором щупов замеряешь зазор в замке кольца. Затем перемещаешь кольцо вглубь цилиндра (примерно наполовину, в мурзилке точнее сказано). Кольцо удобно перемещать снятым поршнем. Замеряешь зазор там. Износ цилиндра есть разница зазоров разделеное на 3.14. Метод не совсем точный, но это лучше чем ничего. Если на цилиндрах есть задиры, царапины ? менять поршня и кольца без расточки ? мартышкин труд.
ИМХО, кольца лучше заменить вместе с поршнями. Не такие они дорогие. Поршень он люминиевый, изнашивается быстрее цилиндра. К тому же есть возможность уменьшить зазор поршень-цилиндр. Просто взять поршня побольше. Поршни бывают 5ти классов A B C D E ? через 0.01 мм А-76.00,В- 76.01? Бери класс побольше ? поршень, он по любому в цилиндр влезет! Класс блока цилиндров указан на плоскости под прокладкой поддона картера. Один черт поддон снимать придется. Заодно и масляный насос замени ? лампочка не должна гореть, даже когда уровень масла на мин.
Не поскупись на новые болты головки блока! Старые очень часто рвутся! Выкручивать обломок болта из блока ? поганое дело.
Вкладыши, все прокладки само собой под замену. Состояние маслосьемных колпачков/направляющих тож желательно оценить.
Успеха!
Все понятно, но не понятно кольца от какого (снимать картер ради этого неохота, да и негде пока) лкасса поршня брать, точнее сказать, сверху можно определить класс поршня, чтобы кольцо его класса пихать?