Мой несчастный аккумулятор...
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 1 из 2
Новая тема Ответить на тему Сообщение
A.S.M.
# 11 Октября 2007 10:39
Вот, вчера вечером снял и принёс домой аккумулятор.
Напомню, что по функционированию к нему претензий нет, глубоко не саморазряжается, стартер крутит.
Только вот напряжение на нём подозрительное...
Уже через сутки простоя машины, оно, напряжение, падает до 11.8..12 в
БК измеряет его непосредственно на аккумуляторе, и мультиметром эти показания я проверял.
После установки 3х уровневого регулятора, который в среднем положении даёт на аккумуляторе 13.7..13.9в, появились признаки кипения, то есть через общее для всех 6 банок вентиляционное отверстие подтекает электролит...
Так вот, купил корейско-сингапурский ареометр, который, к сожалению, не на чем проверить, шкала с 1.05 начинается, и в воде он вообще не всплывает...
На улице было +5, но вряд ли аккумулятор остыл ниже +10.
Открыл банки, померил.
Везде от 1.2 до 1.22, разный уровень, но не сильно, пластины нигде не оголены.
Поставил на зарядку.
6А он "впитывал" недолго, через час ток упал до 3, а ещё через час до 2, к утру, вообще было 0.4, это при 14.5в на выходе зарядника...
Если сразу зарядник отключить, то на аккумуляторе напряжение 13.22, это при +25С, грубо говоря.
Примечательно, что плотность не изменилась.
Что делать?
Обо что проверить ареометр?
Далее, покупать электролит, отливать старый и доливать новый, более плотный?

Кстати, о заряднике, в теории, я читал, что потолка в 14.5В на выходе достаточно, а этот давал 15.2, и я его переделал?
Может, обратно его переделать?
eduard
# 11 Октября 2007 11:12
[Поставил на зарядку.
6А он "впитывал" недолго, через час ток упал до 3, а ещё через час до 2, к утру, вообще было 0.4, это при 14.5в на выходе зарядника...]

Так у тебя что зарядное на полную мощность выдает 6 А , тогда причина в этом, заряжай трое суток и будет тебе плотность, ориометры больше чем на две еденицы как правило не обманывают.
Вообще для начала указал бы какой акум., сколько ему лет.

К примеру у меня родной 1,5 года, после суток 11,8, после 5 суток показыает по БК 10,8 крутит очень слабо, зиму уже не переживет.
GVG
# 11 Октября 2007 11:15
eduard писал(а):

Так у тебя что зарядное на полную мощность выдает 6 А


При чем тут это? Нормальный ток для нормальной зарядки 60А/ч АКБ
=ALB=
# 11 Октября 2007 11:19
A.S.M. писал(а):


Только вот напряжение на нём подозрительное...
Уже через сутки простоя машины, оно, напряжение, падает до 11.8..12 в



... а сколько он должен показывать? а с течением времени до скольки падает?
389-й
# 11 Октября 2007 11:25
Если АКБ заряжается до 14,5 в, скорее всего он нормальный.
Ток заряда зависит от разности напряжений на АКБ и ЗУ на хх (см. закон ОМА), так что к концу зарядки ток будет падать. Это нормально. Здесь не буду рассказывать о дорогих ЗУ, работающих по принципу заряда "при постоянном уровне тока", которые по мере заряда автоматически поднимают напряжение. Бытовые ЗУ работают по принципу заряда "при постоянном уровне напряжения".
Короче - надо зарядить до максимума (14,5 в). Если выше 14,0 не заряжается - АКБ на свалку. Затем доводишь плотность электролита до нормы - 1,27. Пусть АКБ постоит в квартире сутки-двое-трое. Если через указанный период напряжение на нём будет 12,9 в - АКБ отличный, ниже 12,6 - дерьмо.
А вообще так скажу. Раньше, когда ездил на карбюраторных машинах и мотоциклак, АКБ у меня 5 лет выхаживал без проблем. На 2112 - три года. Причину вижу в большом кол-ве потребителей, которые не "успокаиваются" при выключенном зажигании. По науке длительность "жизни АКБ" измеряется в количестве циклов заряда-разряда, и на современных машинах этих самых циклов стало значительно больше.
Ходок
# 11 Октября 2007 11:29
Цитата:

6А он "впитывал" недолго, через час ток упал до 3, а ещё через час до 2, к утру, вообще было 0.4, это при 14.5в на выходе зарядника...

Зря ты зарядник переделал, это не зарядка. В идеале зярядка должна быть током 10% от емкости аккумулятора, а для этогов зарядник должен иметь стабилизатор тока.
Цитата:

Далее, покупать электролит, отливать старый и доливать новый, более плотный?

Это не правильно и АКБ от этого лучше не станет, чисто самообман. Если хочешь сделать по уму и есть на это время, то сделай цикл заряд-разряд-заряд, разряжать надо до напряжения на АКБ 10.2в (помню не точно, поищи в инете правильную цифру) и разряд и заряд током в 10% от емкости, заряд до нормальной плотности.
A.S.M.
# 11 Октября 2007 11:39
Так, по порядку:
Аккумулятор куплен весной 2006-го, тупо воткнут в машину, где до осени 2006-го его сажала сигнализация, практически без подзарядок.
На машине есздили километров 100 за это время, летом, и, вероятно, заряжали перед поездкой.

Зарядка у меня как раз "умная", ей задаётся ток до 15А, она ограничивает по нему, а уж когда выходит на "потолочное" напряжение 14.5, ток сам собой падает...

Меня плотность смущает.
Согласитесь, 1.21 ненормально для аккумулятора, который делает вид, что полностью заряжен, и на 14.5в кушать уже нчиего не хочет?

Попалвок ареометра проверил.
Между 1200 и 1100 у него 24мм, а от 1100 до макушки 26, и в воде он тонет, хотя близок к нулевой плавучести. Чуток соли добавил, он всплыл...
Как я понимаю, врёт он на 3мм, то есть, на 0.1 плотности...

Кто-нибудь подскажет, как пониженная плотность электролита влияет на ёмкость и напряжение?
А отливать старый и доливать новый надо в момент полной заряженности?
Меня смущает отливание старого тем, что это не чисто раствор кислоты, там же ещё что-то с пластин растворено, что участвует в "оборте вечеств"...
А я это вылью, и налью чистой кислоты...
Как-то страшновато...
MichaelM
# 11 Октября 2007 11:50
=ALB= писал(а):

A.S.M. писал(а):


Только вот напряжение на нём подозрительное...
Уже через сутки простоя машины, оно, напряжение, падает до 11.8..12 в


... а сколько он должен показывать? а с течением времени до скольки падает?


Напряжение холостого хода полностью заряженного аккумулятора около 12,8В 12 это мало, но и 14 быть не может
389-й
# 11 Октября 2007 12:29
Пониженная плотность влияет на емкость и ток нагрузки. На напряжение при х.х. влияет мало. В принципе пониженная плотность продлевает срок службы АКБ (на стационарных держат 1,25 и АКБ по 10 лет служат). Доливать надо не чистую кислоту, а крепкий электролит плотностью 1,4 (плотность кислоты 1,83). В электролите кроме химически нейтральной грязи ничего нет - продукты реакции кислоты со свинцом остаются на пластинах. Т. е. технология такая - отсасываешь слабый электролит грушей и добавляешь электролит 1,4. Делается это на глазок, однако существуют специальные таблицы или номограммы, где по имеющемуся объёму электролита и плотности можно определить, сколько надо добавить электролита 1,4 или чистой кислоты.
Чистую серную кислоту ты в продаже вряд ли найдёшь, обычно продают 1,4 или 1,28.
389-й
# 11 Октября 2007 12:30
Пониженная плотность влияет на емкость и ток нагрузки. На напряжение при х.х. влияет мало. В принципе пониженная плотность продлевает срок службы АКБ (на стационарных держат 1,25 и АКБ по 10 лет служат). Доливать надо не чистую кислоту, а крепкий электролит плотностью 1,4 (плотность кислоты 1,83). В электролите кроме химически нейтральной грязи ничего нет - продукты реакции кислоты со свинцом остаются на пластинах. Т. е. технология такая - отсасываешь слабый электролит грушей и добавляешь электролит 1,4. Делается это на глазок, однако существуют специальные таблицы или номограммы, где по имеющемуся объёму электролита и плотности можно определить, сколько надо добавить электролита 1,4 или чистой кислоты.
Чистую серную кислоту ты в продаже вряд ли найдёшь, обычно продают 1,4 или 1,28.
389-й
# 11 Октября 2007 12:31
Пониженная плотность влияет на емкость и ток нагрузки. На напряжение при х.х. влияет мало. В принципе пониженная плотность продлевает срок службы АКБ (на стационарных держат 1,25 и АКБ по 10 лет служат). Доливать надо не чистую кислоту, а крепкий электролит плотностью 1,4 (плотность кислоты 1,83). В электролите кроме химически нейтральной грязи ничего нет - продукты реакции кислоты со свинцом остаются на пластинах. Т. е. технология такая - отсасываешь слабый электролит грушей и добавляешь электролит 1,4. Делается это на глазок, однако существуют специальные таблицы или номограммы, где по известному объёму электролита и плотности можно определить, сколько надо добавить электролита 1,4 или чистой кислоты.
Чистую серную кислоту ты в продаже вряд ли найдёшь, обычно продают 1,4 или 1,28.
rn9fal
# 11 Октября 2007 12:31
A.S.M. писал(а):

как пониженная плотность электролита влияет на ёмкость и напряжение?


Пониженная плотность говорит о недозаряженности батареи, и плотность 1.21 жутко мала (АКБ практически "пуста"). Само собой надо измерять плотность при н.у. (норм. условия), т.е. при темп. +25. Если темп. отличается, то надо пересчитать плотность для реальных условий (имеются такие таблицы в лабораториях).
A.S.M. писал(а):

А отливать старый и доливать новый надо в момент полной заряженности?


Вообще-то нормально - это вообще не менять электролит (тем более что слить весь все равно не удастся, а переворачивать АКБ НЕЛЬЗЯ), доливать принято только воду. Но если уж так надо, то до стандартной плотности 1.25 (при н.у.) надо доводить ДО ЗАРЯДКИ. После окончания заряда и остывания электролита до +25 плотность д.б. 1.27-1.29 летом и 1.30-1.31 зимой.
A.S.M. писал(а):

...это не чисто раствор кислоты, там же ещё что-то с пластин растворено, что участвует в "оборте вечеств"...
А я это вылью, и налью чистой кислоты...


Нет, ничего там такого нет. Все, что осыпается с пластин - нерастворимо и есть зло. Осыпание активной массы с пластин приводит к утечкам в АКБ и замыканию пластин. Вот кстати если батарея быстро теряет напряжение, будучи отключенной от автомобиля, то самое реальное - утечка именно через осыпавшуюся активную массу. АКБ в этом случае - фтопку.
Oleg_e
# 11 Октября 2007 13:05
купить другой ареометр или взять на прокат, проверить имеющимся ареометром плотность акуумуляторов на других авто у товарисчей.
A.S.M.
# 11 Октября 2007 14:01
Купил 1 литр электролита 1.27, заодно проверил об него ареометр, всё точно.
Ареометром же отсосал старый, где-то 1.1 литра, равномерно влил этот литр, и вернул немного старого.
Заряжаться после этого аккумулятор всё равно не хочет, ну, то есть, кушаеет 0.4А, ари 14.5в подваемых на него...
Решил его разрядить, повесил две лампочки Н1 55Вт.
Как, кстати, оценить его ёмкость?
Через сколько часов, под этим током в 9А замерить на нём напряжение?
Причём, под нагрузкой, или без неё?
До какой степени его разряжать, чтобы он "подружился" с новым электролитом?
389-й
# 11 Октября 2007 14:40
Товарищ rn9tal неправильно сказал. Плотность электролита, уже залитого в АКБ доводят до нормы ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ. При разряде полностью заряженного АКБ с плотностью электролита 1,27 в АКБ происходит химическая реакция кислоты со свинцом, в результате чего плотность электролита падает до 1,12 при полностью разряженном АКБ. При зарядке происходит обратный химический процесс восстановления свинца из сульфида (сульфид так сказать "разлагается" на свинец и серную кислоту) и плотность восстанавливается. Если ты в разряженный АКБ нальёшь электролит 1,27, то по мере заряда плотность будет возрастать до опасного предела, при котором скорость коррозии свинца в кислоте ускорится многократно. При царе горохе АКБ выпускали разряженными, их заливали электролитом 1,13 и заряжали в течение суток. Теперь их выпускают заряженными, и в них с нуля заливают электролит 1,27.
Таким образом, разряженный б/у АКБ заряжают, контролируя процесс вольтметром и ареометром. Признак конца заряда - напряжение и плотность далее не растут, а зарядный ток бесполезно расходуется на разложение воды в электролите на водород и кислород (АКБ "кипит" и греется). ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО доводишь плотность электролита до требуемой.
A.S.M.
# 11 Октября 2007 15:45
Вот уже 2 часа стоит аккумулятор под нагрузкой 9ампер.
На нём, именно под нагрузкой, 11.7 вольт...
Это уже что-то хорошее означает?
И такой вопрос: а что заставляет аккумулятор, под напряжением 14.5в не кипеть, разлагая воду на водород с кислородом, а уронить ток зарядки до 400ма?
Или слово "кальциевый" не его этикетке намекает на то, что ему 14.5в для "кипячения" мало?
389-й
# 11 Октября 2007 16:28
"Кальциевый" - это добавка к свинцу для улучшения свойств, раньше сурьму добавляли. К сожалению, я не химик, а электрик, более подробно это дело объяснить не могу. Новый АКБ может зарядиться и выше 14,5 в. Если кипения ухом не слышно и запаха водорода не ощущается, то зарядку контролируй напряжением и плотностью. Если в течение 2-х часов изменений нет - АКБ зарядился. Насчёт тока не парься - по мере зарядки разность напряжений падает и ток уменьшается. В своё время я собрал установку, дающую более 80 в и теоретически позволяющую заряжать АКБ током 30 А (например пришёл зимой и надо за 5 мин привести АКБ в чувство). Так вот, оказалось, что заряжать таким током Аккумулятор 55 А/час в принципе невозможно. При подаче большого напряжения на него, сопротивление АКБ резко возрастает, и ток выше 10-12 а не растёт. Насиловать АКБ немедленно брось! Если он 2 часа 9 а держит - это очень хорошо. Раньше разряжали АКБ лампочкой, пытаясь таким образом лечить его от сульфатации, однако физико-химического объяснения этой методики нет. Единственный способ "вылечить" аккумулятор от сульфатации - это слить электролит и промыть его азотной кислотой, однако даже потенциальный самоубийца этого делать не станет.
Вполне возможно, что дело не в АКБ, а в утечках в электропроводке автомобиля. Рекомендую = зарядить АКБ, привести плотность электролита в норму и дать его приятелю с заведомо исправным автомобилем на пару дней. Это самый простой и надёжный способ
389-й
# 11 Октября 2007 16:28
"Кальциевый" - это добавка к свинцу для улучшения свойств, раньше сурьму добавляли. К сожалению, я не химик, а электрик, более подробно это дело объяснить не могу. Новый АКБ может зарядиться и выше 14,5 в. Если кипения ухом не слышно и запаха водорода не ощущается, то зарядку контролируй напряжением и плотностью. Если в течение 2-х часов изменений нет - АКБ зарядился. Насчёт тока не парься - по мере зарядки разность напряжений падает и ток уменьшается. В своё время я собрал установку, дающую более 80 в и теоретически позволяющую заряжать АКБ током 30 А (например пришёл зимой и надо за 5 мин привести АКБ в чувство). Так вот, оказалось, что заряжать таким током Аккумулятор 55 А/час в принципе невозможно. При подаче большого напряжения на него, сопротивление АКБ резко возрастает, и ток выше 10-12 а не растёт. Насиловать АКБ немедленно брось! Если он 2 часа 9 а держит - это очень хорошо. Раньше разряжали АКБ лампочкой, пытаясь таким образом лечить его от сульфатации, однако физико-химического объяснения этой методики нет. Единственный способ "вылечить" аккумулятор от сульфатации - это слить электролит и промыть его азотной кислотой, однако даже потенциальный самоубийца этого делать не станет.
Вполне возможно, что дело не в АКБ, а в утечках в электропроводке автомобиля. Рекомендую = зарядить АКБ, привести плотность электролита в норму и дать его приятелю с заведомо исправным автомобилем на пару дней. Это самый простой и надёжный способ
eduard
# 11 Октября 2007 16:49
A.S.M. писал(а):

Вот уже 2 часа стоит аккумулятор под нагрузкой 9ампер.
На нём, именно под нагрузкой, 11.7 вольт...
Это уже что-то хорошее означает?
И такой вопрос: а что заставляет аккумулятор, под напряжением 14.5в не кипеть, разлагая воду на водород с кислородом, а уронить ток зарядки до 400ма?
Или слово "кальциевый" не его этикетке намекает на то, что ему 14.5в для "кипячения" мало?



хватит действительно мучать акум, оставь его на ночь на своем зарядном хуже ему не будет зато утром убедишся точно, нужно было доливать электролит большей плотности или нет, я думаю будет 1,30 будеш еще водичку точно также подмешивать
Нет такого акум который заряженный перестает брать ток зарядки берет как миленький и плотность подымается.
Вот если после ночи останется пониженая плотность тогда будеш домешивать.
Новая 55 запросто заряжается током 15А можно и больше только в крайнем случае, я давил максимум 20 когда срочно надо было, но не у каждого есть таке зарядное и не всегда на зарядных амперметр показывает правду я пользуюсь так называемыми клещами.
A.S.M.
# 11 Октября 2007 18:22
Я больше 6А не ставил, и не хочу.
Вопрос в том, переделать зарадник на то, чтобы он выдавал 15 с лишним вольт, или оставить 14.5?
Принцип действия у него такой, что ему задаётся потолок тока, пока возможен бОльший ток, он снижает напряжение так, чтобы ток был какой надо, по мере заряда аккумулятора, подерживая этот самый ток, он напряжение поднимает, и вот для этого подъёма напряжения есть потолок, который сейчас 14.5, после этого потолка уже падает ток, так как напряжение выше зарядник выдать не может.
Так вот, имеет смысл поднять эти 14.5?
И как реально определяется реальня ёмкость аккумулятора?
Знаем ток, знаем время. до какой степени разряда его разряжать?
Я не мучитель, мне любопытно просто Smile
Вон, БК как-то умеет, за 20 минут это вычислять, нагрузив аккум фарами...
Vlad B
# 11 Октября 2007 22:08
A.S.M. писал(а):

Вот уже 2 часа стоит аккумулятор под нагрузкой 9ампер.

На нём, именно под нагрузкой, 11.7 вольт...

Это уже что-то хорошее означает?

И такой вопрос: а что заставляет аккумулятор, под напряжением 14.5в не кипеть, разлагая воду на водород с кислородом, а уронить ток зарядки до 400ма?

Или слово "кальциевый" не его этикетке намекает на то, что ему 14.5в для "кипячения" мало?



Слово "кальциевый", означает, что при разряде менее 10В - ему приходит кердык из-за деградации электродов.
И напряжение начала зарадя у него 14.2В, а окончания - 14.7В.
Можешь нести его в топку, а 3-х уровневик надо было раньше покупать.
Vlad B
# 11 Октября 2007 22:13
389-й писал(а):

"Кальциевый" - это добавка к свинцу для улучшения свойств, раньше сурьму добавляли.



Блин, откопаю свои конспекты, расскажу подробнее, но сурьма там по другой теме была.
ortodox
# 11 Октября 2007 23:37
A.S.M. писал(а):

Я больше 6А не ставил, и не хочу.
Вопрос в том, переделать зарадник на то, чтобы он выдавал 15 с лишним вольт, или оставить 14.5?
Принцип действия у него такой, что ему задаётся потолок тока, пока возможен бОльший ток, он снижает напряжение так, чтобы ток был какой надо, по мере заряда аккумулятора, подерживая этот самый ток, он напряжение поднимает, и вот для этого подъёма напряжения есть потолок, который сейчас 14.5, после этого потолка уже падает ток, так как напряжение выше зарядник выдать не может.
Так вот, имеет смысл поднять эти 14.5?
И как реально определяется реальня ёмкость аккумулятора?
Знаем ток, знаем время. до какой степени разряда его разряжать?
Я не мучитель, мне любопытно просто Smile
Вон, БК как-то умеет, за 20 минут это вычислять, нагрузив аккум фарами...


1. Зарядник должен выдавать для кальциевого аккума не менее 16 В , так что надо переделать.
2. Емкость определяется так: подключаем любую нагрузку , чтобы ток был 3- 5 А , включаем в цепь амперметр , на клеммы вольтметр и разряжаем то напряжения 10,2 В. Когда при разряде напруга упадет ниже 11 В , контролируем постоянно , чтобы не прозевать падение ниже 10,2 В , что очень вредно для аккума.
Дальше умножаем ток на время разряда и получаем емкость.
3. После разряда немедленно ставим аккум на зарядку.
4. Заряжаем пока напруга на аккуме не поднимется до 15,6-16В и дальше не будет расти в течении 2-х часов.
A.S.M.
# 13 Октября 2007 08:57
В общем, не знаю, после разрядки лампочками, акумулятор шустренько восстановил потраченные ампер-часы током 6А, и сделал вид, что полностью заряжен, вот только плотность электролита стала 1.20
Так и стоит она на 1.20, хотя он вторые сутки заряжается на 15.2в потребляя на таком напряжении 300ма...

Если покупать новый, то я разумно предполагаю, что в METRO они дешёвые? Но там есть только варта, со всякими приписками про серебро, какой-то чемпион и что-то отечественное.
Поеду туда за продуктами, выпишу модели и цены...
Может и смотреть в сторону отечественного, без всякого кальция и прочих излишеств?
rn9fal
# 13 Октября 2007 12:09
A.S.M. писал(а):

акумулятор шустренько восстановил потраченные ампер-часы током 6А, и сделал вид, что полностью заряжен, вот только плотность электролита стала 1.20


Ну теперь, по совету 398-й, надо довести плотность до 1.27 и только потом уже выбросить АКБ.
A.S.M. писал(а):

Может и смотреть в сторону отечественного, без всякого кальция и прочих излишеств?


Да тут как и во всем, что делают в России - как повезет. В принципе Тюменские батареи не плохие, но качество нестабильно, попадется ли качественная - неизвестно. На Варту слышал от нескольких человек нарекания, тоже видать не все в порядке. Не плохо зарекомендовал себя АКОМ, по испанской технологии в Жигулевске делают - официальный поставщик ВАЗа. Я себе на прошлую тачку покупал Bosh silver, ходила 5 лет без нареканий, так и продал с ней. При выборе надо особо смотреть на дату изготовления. Т.к. все АКБ теперь продаются залитыми, то время их хранения до эксплуатации должно быть не более полугода. Затем начинаются всякие процессы нехорошие, так что лучше посвежее. У некоторых батарей, например та же Варта, или Бош, дата выпуска зашифрована. Чтобы не "попасть" предварительно сходи на сайт производителя и поинтересуйся. На Варте такая инфа была, на Бош мне пришлось ее запрашивать. Прислали, но теперь уже не найду - времени прошло много.
Да, и ни в коем случае не покупай Украинский аккумулятор - стопроцентное "попадалово", пусть они их на свою Таврию ставят.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •