подскажите уважаемые знатоки .
1 можно ли править железо после полной шумки?
2 скока стоит примерно шумка по москве ?
3 где лучше делать?
4 ведь есть непредвиденные ситуации при шумке . такие как замена брлтов, пистон какихнить контактов и ещё чонить?? в цену то это не входит? а значит могут потом и наипать?так как сам то не проверишь.
вот такие вот вопросы. спасибо.

если руки на месте то всё можно сделать
в районе 25 полная шумка думаю

лучше самому (есь одно ключевое правило: лучше самого себя никто не сделает)

чесно говоря не понял вопроса

Шумка - это такая работа которую если не стоять над душой у того кто делает никак невозможно проконтролировать. Например виброизоляция (которая кладется под шумоизоляцию) должна хорошо прилегать всей своей поверхностью к хорошо обезжиренному металлу. Иначе она просто не работает. Как напрмиер это можно проверить?
А шумка которая поверх вибры - необязательно должна хорошо прилегать, но должна закрывать максимально поверхность без дыр, это тоже никак не проверишь
Тоесть получается заплатив немало денег ты все равно не получаешь максимальный результат которого можно добиться (зная как работают маськовские автосервисы, 99% что сделают халявно).
Потому лучше делать своими руками, по кр мере в соблюдении технологии будешь уверен
Кстати материалы для шумки мне обошлись в 8500 руб и еще полтора листа вибры осталось - еще один аргумент в пользу делать самому, денег сэкономишь
Опять же при разобранном полностью салоне можно устранить все скрипелки, ведь только ты сам знаешь где и что у тебя "звучит"

В пятницу себе вот почти доделал шумку. Без работы материала получилось на 7-7,5 тысяч (почти в 1 слой если).

Полная шумка в сервисе будет стоить 25-30к.

Делать лучше самому конечно же.

Непредвиденные ситуации :
Купить немного длиннее болты в салазки сидений, купить нормальные пистоны в обшивку, купить герметик для проклейки к примеру пластика от щитка приборов. Купить саморезов разной длины. Куписть стикеры для помечания проводов. Купить перчатки, лейкопластырь, зеленку. Купить Вайт-спирит. Купить проводов, потому что наверняка захочется поменять что-либо. Купить изоленту.

да ну, в сервисе нереальные бабки за это возьмут. лучше самому под пивко на даче да и лучше получится

EAT
ещё мовиля в дырки в полу залить

хм, я с трудом небольшим но на старые напялил))

Motistuta, я тоже напялил на старые, но это отняло часа 2 времени )))
Ну и вообще это жесть - мы досками уперлись в салазку и вдавливали с 2х сторон. Со стороны :

4 чувака - 2 доски давят в салон с 2х сторон тачки, один сидит внутри пытается накернуть болт, один спереди седло толкает и все обильно матерятся )))

а к стати насчет трудоемкости. Всё делали вдвоем и по времени получилось так :

Каждая дверь по 2,5 часа
Салон+багажник - 14-18 часов
Торпедо - 12 часов.
Потолок- 2 часа.

ИТОГ - 45 часов приблизительно на двоих

Осталась ерунда - моторный отсек и капот.

Сорри, что со своим вопросом, но плодить темы одинаковые неохота.
Я тоже решил потихоньку машину зашумить, ? начать с багажника планирую, но как старую полуистлевшую шумку снял, так и офонарел Машина-то, повторюсь, не девочка уже. То тут, то там очаги коррозии, так куда там шумку-то еще клеить, под ней металл совсем задохнется. По уму надо бы чем-то этот металл обработать, но вот как на эту обработанную противокоррозийными средствами шумка ляжет, я ума не приложу.

всё это понятно что лучше самому. 8-)
тут разговор идёт о том что времени на это

Каждая дверь по 2,5 часа
Салон+багажник - 14-18 часов
Торпедо - 12 часов.
Потолок- 2 часа.

ИТОГ - 45 часов приблизительно на двоих

НЕТ.
по этому название темы.

vavyan ну готовь тогда 30к, и где делать в принципе наверное всё равно, т.к. лучше присутствовать самому, когда будут тебе делать. По времени наверное раза в 2 меньше будет. А если сам не посмотричь как делают, то получай кота в мешке тогда.

Вот к примеру
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=40&id=208&prod_id=670#1

только цена наврядли на сайте правильная.

Monk-SPb, у меня тоже далеко не девочка. Делал так: всю рыхлую ржу вычистил металличаской щеткой-насадкой на дрель, потом обработал преобразователем ржавчины в два этапа, потом положил вибру прогревая метал и вибру феном и втирая качаственно вибру в метал. Говорят надо делать без нахлестов кусков вибры, но там конфигурация такая, что я делал нахлесты, чтобы никакая водичка не добралась до метала... Вообще-то рекомендуют еще положить грунт. положил его только под ногами переднего пассажира...
Да, чуть не забыл между этапами обезжиривал поверхность...

Итог: сиденья прикручены, но не двигаются

Dusk, то есть, ты обработал преобразователем ржавчины (каким, кстати), и потом его добросовестно смыл, когда обезжиривал? Кстати, а что называется виброизоляцией, просто я купил битумную на фольге, не толстая, где-то 2,5 мм, но мне сказали, что ее греть не нужно, что она сама встает. Это то, что нужно?

Serduk двигаются, но не так радостно как раньше.

Monk-SPb да, это то. Но если её подогреть то встанет намного лучше. Лучше прилипнет. а вообще можно не греть, но совсем дубовую лучше тоже не класть.

Monk-SPb, преобразователь ржавчины фосфатный, точно какой не помню... Обезжиривал без фанатизма, просто смочил тряпку ацетоном и протер метал. Прогреваю для того, чтобы во время втирания мастика вибропласта заполняла поры метала. Из опыта могу сказать, что лучше брать Вибропласт 2М, пробовол несколько вариантов - этот наилучший... Единственная неприятная вещь: листы стали меньше - были 60Х90 стали 50Х70...

Вопрос про обивку багажника 14-ой - там реально боковые стенки ковралином закрыты? а то зодолбали эти пластмасски - думаю заменить на ковралин..

Да, реально, но х*р где ты этот ковролин найдешь, чтоб по форме багажника был. У меня у тестя тоже в пятнашке все в ковролине, я очень долго искал, в итоге обломался... придется колхозить самому.