да, менять.
потому что это написано в "инструкции по эксплуатации", которой иногда надо верить и следовать.
потому что за 3 года у тебя в тормозухе воды выше крыши, и в критический момент, когда будешь тормозить "в пол" она у тебя закипит и получишь нехороший результат.... плюс ко всему коррозия тормозных цилиндров...
а заводской тосол лично я бы сменил после первого ТО.
8-)

На счет тормозухи, она имеет свойство впитывать влагу, которая плохо влияет на металические части тормозной системы, например тормозная трубка. Представь что будет если она продырявится от карозии
Нормальная тормозуха прозрачная. Проверь свою, если темная и мутная то тебе давно пора её менять.
Тосол тоже со временем теряет свои хим. свойства, какие точно ща не припомню.

Уважаемые, а может если масло чернеет, значит оно чистит хорошо???



Моторчик чистенький а масло черное, потому что оно его очистило, не так???

Кстати в бачке сцепления тормозуха потемнела через неделю после смены, это произошло, имхо, из-за опущенной в нее резинки.

Женя 21063
резинку тоже можно поменять.

Я как раз и заметил что быстро потемнела жидкость потому-что сменил бачек, старый треснул. Прокачал всю систему, т.е. вся жидкость была новая, и новая резинка тоже была в новом бачке. Так вот через неделю жидкость стала черной.

В тормозном бачке жидкость так быстро канечно не темнеет.

Свежее моторное масло (син/полусин) чернеет по нескольким причинам. Если всегда использовалось хорошее масло, и новое:
а)чернеет через 50..100км->большой износ поршневой
б)темнеет к концу интервала смены->отл. сост. двигателя либо новый двигатель с "военными" зазорами (касается УАЗов)
Если раньше использовалось масло с плохими моющими свойствами, или молибденовыми присадками, и чернеет почти сразу->началась ген.уборка и отмывание отложений (не признак убитости ДВС).
Окончательный вывод делается после снятия шланга отбора картерных газов и замере расхода газов в минуту на холостых оборотах прогретого ДВС. <15л всё OK; 15-30 повод задуматься; больше 50 - пора в ремонт.
По срокам замены: моторное при езде в крупных населённых пунктах с интенсивным движением 6..8 т.км, в случае с частыми поездками на большие расстояния (межгород) или в мелких городах, посёлках - не более 10 т.км. Сразу после покупки нового авто можно (и даже нужно) сменить мотроное масло на син (полусин 5/10w-40) (вместе с фильром). Вторая замена после пробега не более 1..1,5 т.км.
Трансмиссионку лучше так же сразу поменять: не знаю, как сейчас, а ещё не так давно на заводе в мосты и КП заливалось масло из одной бочки. Учитывая то, что для этих узлов нужны разные жидкости по содержанию противозадирных присадок, заливать надо соответствующий смазочный материал (КП API GL-4, мосты API GL-5). На первый раз (ту же обкатку) проходить на маслах с вязкостью 80w-90. При замене следить, чтобы в пробках были магниты (иначе смысла в хорошем масле не очень много) и не были забиты сапуны (потечет через сальники и будут думать, что причина в масле). После обкатки (те же 1..1,5 т.км) и сливе масла убедиться, что оно прозрачное и заливать синтетику 75w-90. Если оно не прозрачное (как ртуть) и присутствуют "инородные включения" в виде комочков, повторить с заливкой 80w-90 на такой же пробег.

Для любителей масел типа "ТАД": он бывает разный. Просто ТАД-17 (соотвествует API GL-3) недопустимо использовать вообще. ТАД-17И соотвествует API GL-5, SAE 85w-90) можно заливать в задний мост, но он на морозе быстро густеет, а при нагреве превращается в воду (по вязкости). Видел в магазине на банке написано ТАД-17, API GL-5 - это чистейшая подделка.
Систему охдаждения также можно будет промыть после 10 т.км, или под конец 2-го года эксплуатации и залить нормальный тосол, а лучше антифриз. Плохая охлаждающая жидкость приводит к распиранию резино-технических изделий и они выходят из строя (раннее срабатывание термостата, или ещё хуже - его заклинивание: когда зимой по началу не прогреть, а впробке перегрев). Менял до замены дважды термостаты не помогало: или Прамо плохие, или тосол плохой - не зню что именно было, но после установки импортного термоса (стоил, кстати, столько же) всё стало в норме с температурой двигателя и в салоне.
Тормозная жидкость (первого залива) вбирает в себя весь хлам из трубок и цилинров (главных и рабочих); полностью прокачивал уже второй раз за 20 т.км (2 года эксплуатации). При прокачке контура сцепления в первый раз шла какая-то беловатая пена (хотя сцепление работало), во второй - выливались перламутровые "сопли".
P.S. Заливаю снова в буханку нормальное масло в трансмисию (и двиг.) (синт. в обоих случаях) и никаких нагревов и подвываний со сороны мостов не слышу.
P.P.S. Владельцев машин, которые проводят ППР, делают всё по уму, не экономят на смазочных материалах и заправляются нормальным бензином, мысль о том, что случится с их авто после выезда из гаража, не тревожит. ВАЗ не выпускает автомобилей, использующих в качестве топлива бензины с октановыми числами А-76 (Аи-80).