Сопутствующие темы.
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
--------------------------------------------------------------------------------------
Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники 
.
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________
Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.
очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой продажные женщины :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
________________________________________________________________________
Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее
________________________________________________________________________
Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку:)
она у нас должна ровно уместится вот сюда:
теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:
заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...
потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...
теперь вариант номер ДВА
у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:
об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса:)
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.
________________________________________________________________________
Что я получил:
Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90
Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89
Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90
Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91
Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93
________________________________________________________________________
на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)
Код:
забортная двигателя
0 95
-5 95
-10 93
-15 91
-20 88
-25 86-87
как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит
________________________________________________________________________
из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)
________________________________________________________________________
Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится:). ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________
1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается 
_____________________________________________________________Serg_x писал(а):Я бы не советова этого делать, ведь байпас перекрывается тарелкой термоэлемента. На 6-дырочнике шток термоэлемента в отверстие байпаса не входит!
я про 6 дырчник
вообще интерисует как вплане надёжности будет себя вести холодная сварка внутри термоса ?olbr писал(а):Serg_x
Ну не будем флудить. Мои аргументы приведены выше. И в теме Калино-СОД. 
Считаю, что преимуществ больше, и они того стоят. 
Они стоят того чтобы выкинуть рабочий термос и выкинуть 700 рублей на новый термос и патрубки? Ну... кому как x-soft писал(а):Serg_x писал(а):Я бы не советова этого делать, ведь байпас перекрывается тарелкой термоэлемента. На 6-дырочнике шток термоэлемента в отверстие байпаса не входит!
я про 6 дырчник
вообще интерисует как вплане надёжности будет себя вести холодная сварка внутри термоса ?
Я тоже
Внутреннее устройство термосов одинаковое. Тарелка есть и там и там. Не в любом 5-дырочнике можно уменьшить байпас даже пластиной, что я доказал на своем опыте.
На 6 дырочнике вроди можно. Там шток не мешает. Но хол. сварка имхо не покатит.Serg_x писал(а):Они стоят того чтобы выкинуть рабочий термос и выкинуть 700 рублей на новый термос и патрубки? Ну... кому как
не будем спорить о целесообразности вкладывания средств в ТАЗ
И еще термос 450 стоит, шланг от калины 500 и того 950+ хомуты и пролитый тосол (антифриз), ну как то так. 
olbr писал(а):И еще термос 450 стоит, шланг от калины 500 и того 950+ хомуты и пролитый тосол (антифриз), ну как то так.
Ну и смысл? А поставить калиновский шланг на старый термос и уменьшить байпас не катит? x-soft писал(а):хочу чтоб термос начинал открываться в 90 градусов ))) что и где пилить ? ))
а точнее много пилить ? )
Вот меня тоже интересует сколько пилить чтобы получить +1...2 градуса к тому что есть
А пилить надо шток термоэлемента. Разберешь термос, снимешь элемент - увидишь ДЕНИС1 писал(а):а не проще сделать чтобы он регулировался
типо этого
да давно уже придумано!
сверлится в крышке отверстие 5мм, нарезается резьба М6, вкручивается болт с конрагайкой, в который шток теперь будет упираться и всего делов!
П.С.перед тем, как сверлить, измеряем иглой штангенциркуля размер от плоскости крышки до дна отверстия, в которое входит шток термоэлемента для того, что-бы закрутить болт на такую-же глубину.
после сборки и прогрева регулируем величину открытия, поворачивая болт. если выкручиваем, будет горячее, вкручиваем-будет холоднее. при этом-один поворот болта-это оди витк резьбы, т.е. 1,25мм при обычной метрической резьбе! заодно узнаешь, на сколько нужно было шток пилить, что-бы испортить исправный термоэлемент 
(шутка)
доработка проверена на себе, очень доволенx-soft писал(а):Serg_x писал(а): Там шток не мешает
а какая разница между ними ?
у меня вот шток упиаеться в холодную сварку на 95-99 градусах ) но не сильно.. хол сварка вровинь не выпирает
У тебя при этом открытие не на максимум скорей всего. У меня ваще не открывался Pikasso писал(а):Парни, где то я слышал что ещё в башку термоса как то вкручивают регулировочный винт, который упирается в шток термоса и откручивая либо закручивая этот винт происходит регулировка открытия большого круга. Ни кто не знает про эту модернизацию?
Глаза подними на 3 поста выше