Сопутствующие темы.

Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)

--------------------------------------------------------------------------------------



Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники .
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________

Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.


очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой продажные женщины :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
________________________________________________________________________

Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее

________________________________________________________________________

Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку:)



она у нас должна ровно уместится вот сюда:



теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:





заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...

потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...

теперь вариант номер ДВА

у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:



об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса:)
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.

________________________________________________________________________

Что я получил:

Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89

Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91

Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93

________________________________________________________________________


на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)

как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит

________________________________________________________________________

из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)

________________________________________________________________________

Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится:). ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________


1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается

_____________________________________________________________

Сейчас, сотворил это, всверлил болт в башку термоса. Но блин при дуновении в него нехороший человек травит воздух из под болтика, значит антифриз будет сопливить точно. Контрогайку дальше подтягивать очково - боюсь сорвать резьбу, больно сплав термоса хлипковат. Что посоветуете? Может герметиком болтик мазнуть или газово-водяной фум попробовать подмотать?

хз ) фумку попробуй
а так обычно гайкой подтяни и все.
а блоке вон болт завернут сливной без всяких примудростей )))

x-soft, блин ну там и резьба помогучее и подлинней, а тут фигня совсем. Сейчас попробую подмотать фум.

она там коническая

Фум рулит Всё завтра буду ставить.

Интересно как она будет себя вести при 100градусах

x-soft, я думаю нормально. Фум не горит.

стоит уже больше года, всё сухо

Сложилась у меня несколько иная ситуация. Все стоит стоковое с 2001 года выпуска 1.5 16кл. Завожу и сижу жду около 10 минут, пока прогреется до 50 градусов, печка выключена и это при температуре на улице -10, хотя и при 0 -5 картина не сильно разнится, все это на ХХ. После уже до 85 градусов максимум доходит, дальше если включить печку на 1 скорость все равно, не доходит до 90, соответственно из печки воздух теплый, но не горячий как у товарища на 14ой (прямо руку греет если руку подставить к решетке) а у себя имею только теплый воздух.

Прочитал все сообщения и жду советов в какой последовательности заняться решением быстрого и качественного прогрева.

rassini


Быстрый прогрев и не очень горячий воздух - Калино термос
Горячий воздух и не такой быстрый прогрев - 6-дырочник
И то и другое - Калино термос + печка Н/О

1. проверить термостат на исправность, судя по симптомам он либо вообще не закрывает большой круг, либо рано открывается.
2. если термостат неисправен то замена. Тут я бы сразу перешел на шестидырочник с подключеним обратки печки на термостат. (Про это есть соответствующая тема)
3. если оставлять старую схему подключения, только замена неисправного термостата(термоэлемента) то имеет смысл заузит байпас канал по данной теме. Эффект от переделки есть.

Спасибо за советы.

Что такое "печка Н/О"?

Нового образца. После 2004 года. Вообще неплохо было бы профиль заполнить, мы бы тогда представляли климатические условия эксплуатации авто.

Кто подскажет в чем проблема,короче подключился бачек в нижний патрубок,термос с байпас-6мм,обратка печки была сначала в термос,через пару-тройку дней начал греться до 100*С,седня поменял две крышки с термоэлементами(одну запилил шток на 1,5мм,проверил в кастрюле-открывается при 92) поставил и привет,темп-100*С даже карлсон не успевает сгонять,нижний патрубок холодный.Короче поехал купил новую крышку с термоэл.,переделал на обратка в сакс,бачек так и оставил в нижнем патрубке.Собрал,завел,вроде все норма,большой круг открылся ~90*С,патрубок горячий,из печки огонь,трубки подогрева дроселя кипяток.Короче вуаля,ан-нет,через 3-5 км темпа подскочила до 100*С ,открываю капот...нижний патрубок холодный ,кое-как доехал домой(40км) и че терь делать...воздух\пробка,дык печка жарит непадецки...куда копать ,менять еще один термоэлемент...

В@ся
а может помпа?

не,с пароотвода радиатора струя била,когда первый раз БК открылся

Подниму тему...
байпас делал вклейкой втулки от стеклоочистителя на эпоксидную смолу - несколькими постами выше фотки кидал..
сейчас занимался машиной и разобрал слегка термос и проверил - все о.к.

кроме того, поставил печку на термос, а расширительный бачок на сифон...
ранее этого не делал, т.к. хотел набрать статистики, как будет в стоке с меньшим байпасом - результат - все о.к. был сточенный термос T* открытия 95*.. отъездил все лето (ездил мало) нормально.. сильно не перегревался.. почаще карлсон включался..

теперь вернулся почти к стоку по штоку термоса и переставил патрубки..
термос стал открываться на 92*.. к 95* открыт практически полностью..

самое интересное... пока не пойму.. если еду минут 20 держит T* 91*... но нижний патрубок не горячий.. и вроде как Т* не растет... если заезжаю во дворы температура поднимается и уже держится в районе 93-95*.. если приходится медленно на 1-й ехать..

сейчас тепло~ 19* на улице.. печкой не пользуюсь... пока кажется, что двиг не так быстро Т* поднимает...

отпишусь по морозам...

кроме того намастырил себе медленную скорость карлсона..т.е. получил диапазон Т* от 91 до 95 - мне оч. нравится

В общем , что проделал у себя - врезал кулеры в боковые воздуховоды, натянул колготки вместо фильтра (вроде проблема с запотеванием решена), перекинул шланги с печки на термос, немного потеплело, но не то.(главное устаканилась температура при большой скорости вентилятора-нет провала по градусам). На днях уменьшил байпас до 5 мм и вот оно счастье- в машине жара, температура стабильно 87-88. (на улице -11)
В связи с чем и вопрос - стоит ли ещё и шток подпилить на пару мм чтобы выиграть пару градусов? И с пароотводом печки как поступить - засунуть жиклёр или пустить на подогрев дросселя? И стоит ли глушить пароотвод радиатора? (либо на него посадить подогрев дросселя?)

почитаю

В термос лезть или нет решай сам - небольшой риск есть.
В пароотвод печки воткни жиклёр.
Глушить пароотвод радиатора нельзя ни в коем случае, лучше посади на него подогрев дросселя, у меня так уже несколько лет сделано, и зимой и летом всё ok. Соответственно нужно заглушить штатные штуцера на термосе и саксофоне (предусмотренные для шлангов подогрева дросселя).

Спасибо за развёрнутый ответ. Теперь наметил себе следующие доработки. Единственное меня одно волнует - сегодня -10, при езде по городу темп. стабильно 88-89. Выехал на трассу, и через 10 минут (печка на 2 скорости) темп. 82 Заехал в город и опять 88, не могу понять, в чём у меня косяк.
P.S. да, и в чём риск укорачивания штока термостата?

я думаю косяк в термосе... у меня с переделкой - 91-95.. стабильно..

блин, новый термос. Причём только по трассе, по городу держит чётко

а там вроде ему только башку поменять ~ 300 руб.. можно и элемент купить..

Да я спецом новый брал, чтобы не спеша так сказать "в домашней обстановке" заморочиться с байпасом. Голову кстати кипятил-всё было ОК (но тут много у кого отзывы, что после нескольких дней начинается такая-же беда) Думаю на выходных скинуть башку термоса-попробовать укоротить шток и притереть элемент