Вижу противоречие.
Вы говорите что при низком давлении будет сильнее греться.
Статья по указанной Вами ссылке говорит что будет НЕДОГРЕВАТЬСЯ при низком давлении

Карсон будет молотить чаще если температура растет сильнее , или датчик срабатывает быстрее чем надо.

Температура по идее не должна расти при одинаковом теплосъеме, вне зависимости от давления (теплоемкость от давления не зависит), а карсон включается чаще- остывает до более низкой тем-ры если он настроен на более низкий предел срабатывания.

Так что явной связи не прослеживаю если честно.

Может как раз чтоб не закипеть надо ставить уставку карлсона на более низкую???

Помню ездил лето на чистой воде.
Замечу, что все работало лучше, ибо теплоемкость воды гораздо больше, но естесственно стоял датчик от классики чтоб не закипеть.

Минус воды только в том что потом пришлось помпу менять, была мысль что изза этого, но реально не знаю.

Сан-Саныч
Ну будет раньше включаться вентиль, если дачик на более низкую темпу, а толку-то?! Темпа начала открывания термоса на большой круг 97С, а полностью открыт на 101С и какой смысл крутиться вентилятору если термос ещё не открылся, охлаждать воздушным потоком БЦ?
Если давления не достаточно, то естественно теплоёмкость не изменится, ещё раз повторю - если вентиль не справится в пробке есть опасность закипеть до того момента когда термос полностью откроется, т.е. 101С, а когда закипит, то стрелку уже ни что не остановит.
И не надо давать вредные советы как типа открутить крышку, чтоб бачок не разорвало.
У вас бачок почему взорвался? Правильно, крышка неисправна, но вот решать проблему неисправной крышки таким образом как вы не корректно!
Напишите опелю, фольксвагену и т.д., чё они фигнёй занимаются, крышки какие-то не нужные придумывают.

Хорошо, давайте подойдем с другой стороны.
У меня термостат срабатывает, то есть открывается на 97 градусов. Ок?

Значит смотрим далее. Вы ИМХО неверно рассматриваете ситуацию, термостат открывается когда во внутреннем контуре 97, правильно?
Значит как внутри прогрелось, пошел открываться термостат
Так?
далее, начал прогреваться большой контур, а вот тут уже фиолетово как срабатывает карлсон, ибо во внутреннем контуре будет все равно поддерживаться нормальная температура, главное чтоб карлсон не включился ПОЗДНЕЕ. Если раньше, ну просто термостат будет меньше открыт, ибо тосол в наружном контуре будет охлаждаться сильнее и кол-во, сбрасываемое туда может быть меньше.

Мне малопонятна связь давления в системе и момента закипания.
Любой тосол имеет темп кипения выше 100 градусов даже без давления, то есть по идее при исправности термостата нам все равно, он откроется вовремя

Почему интересно есть опасность закипеть до момента открытия термостата? Я не понимаю, если он медленно срабатывает, это его проблемы, значит он негодный, срок срабатывания термостата буквально пара минут, неужели 2 минуты и кранты? Не верю если честно.

если стоит датчик на более низкую темп закипания, то как раз система без давления будет прекрасно и безопасно работать, ибо
при исправности термостата при 97 он сольет частьтосола наружу, а включающийся при более низкой температуре карлсон охладит лучше и ничего не случится.

Гемор с моейточки зрения будет если
1)Датчик включения карлсона настроен на темп выше 102-103 градусов
2)Залили воду например.

Тогда действительно, вода будет греться до 97, потом пойдет открываться термостат, и вот вода простоможет успеть закипеть во внутреннем контуре.

Но если честно, большинство случаев закипания мотора это только две вещи: неисправный датчик, неисправный термостат

Остальные веща мало влияют на закипание. Я после установки датчика от классики ваще забыл про опасность закипания, мотор прекрасно переживает жару.

В принципе в моем случае крышку можно закрутить нормально, проблем не будет при нужном датчике температуры и нормальном термостате. Но все равно..стремаюсь...

Про Опель Вы зря сказали. Дело в том что я привык не доверять качеству НАШИХ запчастей, увы... Посему мои попытки- только из желания избежать геморроя на дороге.


кстати..вот все говорим про нормальный режим работы мотора.
Зимой откуда тосол печка берет? Из малого же круга...
При езде в -30..мотор ведь стопудово работает при пониженной температуре, если я печку включаю в -25, темп мотора проседает до 70 градусов, а наружный радиатор холодный, тое сть банально не хватает теплосъема с мотора.

Все говорят- у тебя термостат неисправен. Грю, если не исправен термостат, значит он должен быть горячим даже при работе зимой и должен сразу пропускать тепло наружу. Но у меня то он нормально работает на стоячей машине, то есть как положено, сначала внутренний, потом термостат пошел, потом карлсон.
Если еду по трассе, и постоянно молотит печка салона, похоже все тепло летит внутрь, но его просто мало. В салоне максимум 20 градусов, притом наружный радиатор холодный, мотор максимум 70 градусов.

Правда у меня мотор 1300..может изза этого

Вставлю свои мысли на эту тему.

Допустим что у нас система охлаждения в идеальном состоянии за исключением крышки бачка которая не держит давление.

И попадаем мы в не очень хорошую ситтуацию - большая пробка и очень высокая температура окружающей среды, раскаленный асфальт.
Настолько что постоянно включенный вентилятор не в состоянии охладить ОЖ до требуемой температуры, а только допустим до 110 градусов....
Бум считать что тосол без давления при такой температуре закипит... А вот былабы крышка нормальная - мы спокойно пережили бы эту неприятность с пробкой и жарой

А если учесть обычно не идеальное состояние систкмы охлажления (отложения внутри системы, забитыу радиатор снаружи, грязный двигатель) - то сие может наступить и про более нормальных окружающих условиях...

ИМХО нереально чтоб нельзя было охладить карлсоном ниже точки кипения...
Ну даже если на улице +40, все равно градусов 10-20 карсоном снимет с радиатора по-любому.

Если он не может снять, как то не сработал термостат вовремя, либо забился радиатор, либо еще что-то, то надо просто менять куски системы охлаждения и чистить то что можно не менять.
Бороться с опасностью закипания путем повышения давления ИМХО неправильно, если уж закипит, то по крайней мере увидим что кипит и остановимся, а так бум загонять темп-ру еще выше повышением давления..
Мне так кажктся.

Лето впереди, всё расставит на свои места

Я вспоминаю пробки при +35....

вентилятор не останавливается, темп в норме. Делал кнопку принудительного включения, визуально сбрасывает до темп-ры как когда по трассе едешь, то есть гораздо ниже точки начала включения.

Впрочем согласен, лето впереди.

Кстати, температура кипения Феликса +108 градусей..

ну тем хуже для обладателей неисправных крышек бачков

Так что делать? просводить ежемесячные ( ) испытания крышки давлением? или ..

Колхозь дальше, раз нравится...

Менять крышку прикаждой замене тосола (антифриза).

На вазе работают инженеры (пусть и хреновые) и работа системы под избыточным давлением запланирована изначально.
Да, давление в 1 атмосферу ОЖ заставляет сопливеть все патрубки, но давлением создаётся запас по перегреву. Локальные закипания в рубашке двигателя могут привести к воздушной пробке и локальному перегреву движка, а датчег - он стоит в другом месте и показывает совсем другую температуру "по больнице"
далее выдержки из статей, с которыми Вы ,скорее всего, не согласитесь

Все тепловые
зазоры двигателя рассчитаны на достижение двигателем рабочей температуры.
При этом система охлаждения поддерживает эту температуру при разных режимах
работы двигателя и нагрузках. Температура кипения воды или антифриза при
обычных условиях, то есть при атмосферном давлении - около 100°С, это всем
хорошо известно. Температура кипения воды или антифриза при повышенном
давлении будет выше. В системе охлаждения двигателей создается давление
около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается
возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше
100°С. Другими словами, если система охлаждения негерметична, то давление не
создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. Автолюбитель
подливает тосол и ездит себе, не подозревая, что двигатель изо дня в день
работает на износ. Голая правда заключается в том, что износ непрогретого до
рабочей температуры двигателя увеличивается в несколько раз. На инжекторных
двигателях стоит датчик температуры, который "думает", что двигатель все еще
прогревается и дает команду в компьютер на увеличенную дозу бензина. Отсюда
негерметичная система охлаждения сразу стоит 7-10% повышенного расхода
бензина. Работа двигателя на обогащенной смеси - большая беда. Разжижается
масло, возрастает нагарообразование, выходит из строя каталитический
нейтрализатор.
....

Система охлаждения - жидкостная, закрытого типа, с принудительной
циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным
клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает
повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем
двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше,
уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2.
Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно
атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).

.....
Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и
электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в
левый бачок радиатора (на двигателе ВАЗ-2110) или через реле по сигналу
электронного блока управления двигателем (на двигателях ВАЗ-2111, -2112).
Контакты датчика замыкаются при температуре 99+2°С, а размыкаются при
температуре 94+2°С.
....
При температуре 87+2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться,
открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому
кругу, через радиатор. При температуре около 102°С патрубок полностью
открывается, и вся жидкость циркулирует по большому кругу. Ход основного
клапана должен составлять не менее 8 мм.
.....
Выводы: нормальная - рабочая температура двигателя 2111 только начинается от 90 градусов и при давлении в 1 атмосферу при 102 градусах термостат откроется на пару.

Три дня назад закипел на трассе, по БК температура была 122 градуса. Патрубки все целые, сразу стал грешить на термостат. Короче друг подвез термостат (вроде Владимирский ) и тосол, все заменил. Сейчас такая проблема, при движении в теченни 20-30 минут температура двигла по БК 100-105 градусов, неважно город-трасса, потом падает и держится в пределах 93-95.

Пробка кажысь. Сколько заливал? погоняй, и не забудь спустить воздух с труб на ДЗ,

Залил литра 4, движку мордой к верху погонял, печка работает.

вот это не сделал.
И еще новый термостат рабочий, но радиатор не сразу прогревается, может трабла в нем.

А сливал весь тосол? все 7 литров?

Aleksey1975 Нет, не весь. Заглушки не открывал.

А при чём тут заглушки. Там на блоке есть болт, и на радиаторе - кран. Закипеть - закипел, влил 4 литра, видимо по уровню. Погонял - Не ушёл уровень? Врядли. Крышка фурычит?
Спустить воздух с ДУ. Просто - отпустил хомут, стянул шланг (тот, что выше), дождаться жидкости и затянуть. Моську бы постовить так, чтобы бачок был выше ДУ.
Может опаздывает термостат..

Т.е. на холодную дунуть в расширительный бачок, я правильно понял?
Мне так один сервисмен делал при замене ОЖ, другой на него наорал, типа так делать ненадо.

Какой верный признак, что воздух в системе?

Неа.. на холодную.. или тёплую открываем бачок, приспускаем шланг на ДУ, как только потечёт - закручиваем обратно, крышку на бачке тоже..
А дуть - если мосьму боком не поставить, чтобы бачок был выше ДУ, то дунуть можно.
Ну, если лёгкие большие - то и корове дунуть можно, чтоб рога распрямились :-D .
А вот по признакам не скажу - один раз залил и забыл, уровень только отслеживай. Если раз сделать правильно, то и забудешь вообще.

Aleksey1975
Спасибо за разъяснения, если время будет после работы попробую, если что отпишусь.

Пиши

Aleksey1975
Короче, ничего не делал, катался вчера 1,5 часа - полет нормальный. Сегодня с утра, тоже все нормуль. Буду ждать потепления, как дальше машина себя покажет.