VladiZlav писал(а):ne_gonshik писал(а):никакие не работают, при сжатии работают пружины!
Ответ неверный, еслиб так было то от подвески нихрена бы ни у кого не осталось. Представь - ты в яму влетаешь и что первым делом? Пружина как лупанет на разжим если аммо ее не "придержит"... 8-)
Прошу прощения, но не совсем согласен. Амо.2101 работают только на разжим, гася колебания подвески. На сжатие работает пружина и отбойник верхнего рычага(при сильном пробое). Амо.2121 работают в обе стороны. Поэтому их ставят на классике и спереди и сзади для более жесткой работы подвески. газ на классике, по моему мнению, слишком жесткий. Предпочитаю 2121 сзади 2101 спереди. А что касается срезания шпилек стаба и выворачивания нижн.рычага, то нужен или сильный удар или вырывание пальца из корпуса шаровой опоры на немалой скорости.ne_gonshik писал(а):VladiZlav писал(а):да походу аммо вообще не работают при разжатии 8-)
никакие не работают, при сжатии работают пружины!
Еще раз перечитал эти два сообщения - не вкурил, я ведь про разжатие говорил а ты про сжатие мне 
mdiman21043 писал(а):
Там еще реактивная тяга есть. Так что не куда она не лупанет.
Со всем уважением, но речь идет о передних аммортизаторах. Откуда реактивные тяги? Либо я чего не догоняю, либо передняя подвеска классики подверглась глубокому тюнингу. Прошу пояснить 
John_06 писал(а):Причина была, помоему, во-первых потому, что верхние резинки крепления аммо (шедшие в комплекте KYB) были меньше по размерам чем штатные.
мало того, что они меньше, так они еще и несимметричные
и картинка к ним прилагается, на которой нарисовано как именно нужно ставить и насколько затягивать 8-)Коли речь зашла об амортизаторах, позволю себе привести одну цитату: Цитата:ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.