Началось уже давно - при снятии с сигналки машина открывала и закрывала замки; приходилось вручную ключем открывать. Проблема оказалась - не открывался водительский замок, и оставшись закрытым давал на закрытие остальные. Частично вылечилось поливанием wd вокруг флажка, что-бы по штоку протекло.
Теперь задний замок двери открывается, но не закрывается. Причем не постоянно, а систематически; т.е. какой-то раз он и закроется, хотя обычно чуть дернется на закрытие и встанет.
Еще вылезло - зимой при открытии машины ключем (обесточенную) очень туго нажимались курки дверей, т.е. ключ едва открывал.
Итого созрела проблема ремонтировать.
Хочу во-первых снять обшивки и смазать тяги. Как понимаю, нужно еще подрегулировать под открытие ключем. Что еще посмотреть - разъемы перевключить? Пистоны дверей оставить какие есть, или существуют какие-нибудь улучшенные?

Вместо пистонов существуют замечательные саморезы с декоратывними заглушками под цвет панели,если невепенный астет.себе всегда ставлю просто саморезы.А по проблеме: чистить всё,мазать,менять актюраторы,предварительно проанализировав правильно ли они стоят ,соосно ли тягам усилия,тк гоблины ставят не думая,зачастую необходимо подогнуть тягу актюратора...

У меня почти такая же пробелма.. Задняя дверь почему то закрывается... Когда ставлю на сигу активатор просто дергается и недоходит до конца.. потом возвращается обратно... там стоит соленоид... Может быть дело в нем? Было ли случаи что он ломался? Потому что ничего другого в голову не приходит!

В общем, разобрал дверь. Стоит механический привод - рукой водишь, слышно как шестерни крутятся. Просто так актуатор и закрывается, и открывается. Рукой придерживаешь - вроде тягу создает.
Куда подлез трущиеся детали во внутреннем замке смазал, тягу где проходит тоже. Не закрывает. Побрызгал на внутренний замок силиконовой аэрозольной смазкой - может подклинивает где. Тяга ходит равномерно, хотя может быть и туговато. Актуатор не закрывает.
Там же на ведомые актуаторы напряжение реверсивное, но на все одинаковое - если бы блок упрвления занижал бы запирающий импульс, не закрывались бы все...

активатор поменяй. Мне вот посоветовали так сделать. В принципе должно. Все дело только в нем похоже. Больше там тормозить неченму!

скорее всего поменять активаторы. и по своему опыту скажу, что лучше взять сатурны.

У меня этой зимой разорвало сначало один потом второй актуатор. Простояли почти 8 лет. Пыльник на нем рвется примерно через год-два эксплуатации. Рекомендую где проволочная тяга заходит в отверстие регулировочного кулачка намотать на проволоку изоленты и затем более- менее плотно загнав это в отверстие загнуть оставшуюся часть пассатижами.Тогда исключается свободный ход тяги в кулачке и четко срабатывание. Кроме этого для четкой работы необходимо соответствующее сечение подводящих к актуатору проводов. В первом варианте у меня было паяное соединение-но вполне надежен и более удобен для разборки вариант если разжать штекер под толщину провода, провод облудить канифолью загнать в штеккер актуатора и затем плотно обжать бокорезами.
Кроме этого корпус актуатора НЕ ДОЛЖЕН болтаться на шасси а плотно на 2-саморезы с шайбами завернуть.

Если у вас стоят активаторы не родные, и стоят в дверях горизонтально, то проблема ясна. Решения два. Убрать лишнюю пружинку в тяге от замка до блокиратора двери, на этой тяге их две (чтоб блокиратор как бы перещелкивался. Я убирать пробовал ту, что ближе к пипке. Это облегчает тяжкую учесть актуатора, ее не облегкает замена замков, как внутренней так и наружней части, пробовал. Ну и кардинально решается проблема, "вертикальной" установкой актуаторов на штатные отверстия (один саморез в штатное, второе отверстие пришлось просверлить). Тяга актуатора цепляется за ручажок с отверстием, на самом внутреннем замке. Это ручажок для штатного активатора. За него открывать/закрывать замок гораздо проще.

Актуатор стоит штатный, "родной". Стоит под наклоном градусов 30. Тяга садится плотно; открывает-то хорошо, не закрывает. Как замок смазал - вручную перещелкивается как часики. Актуатор не тянет. Пошел, купил новый актуатор - "saturn" попался цена вопроса 80 рублей и сделать новую колодку штеккера - не хочу "родную" резать пока новый актуатор не встанет и не приработается.

С пассажирской дверью вроде все. Купил актуатор "сатурн" тайваньский, у него на проводах уже были обжаты евро-папы (круглые). Купил два плоских маленьких "папы" клеммы с проводочками, и к ним две евро-мамы (круглые); сделал "переходник"; собрал проверил, обмотал изолентой (на евро-папу не удалось бы натянуть кембрик). Все работает (ттт).

Разбирал сам активатор. Думал что туда грязи набилось и они не тянет поэтому. Все чисто! Теперь буду копать в замке. Все побрызгаю WD-40 или смазкой силиконовой. Придется его разобрать. Ты просто решил проблему установив более тягучий активатор. Я же попытаюсь решить проблему перебором замка.

Я консистентной смазкой с длинным носиком тюбиком куда подлез все следы трения смазал (правда, не снимая замок); в обоих положениях, потом несколько раз переключил рукой. Потом силиконовой смазкой, опять же в обоих положениях, побрызгал и разработал. Флажком замок стал переключаться "как часики" - чуть нажал, промежуточное положение практически сам проскакивает. Старый актуатор останавливался на пол-хода. Он, собака, заклепан - так-то разобрать, и проверить целость осей шестерен, а главное - зачистить токосъемники/коллектор электродвигателя. Как вариант залить wd в коллектор и приработать.
Можно, было бы проверить - снять из другой двери и поставить, затем примотать актуатор к безмену (динамометру) и посмотреть момет тяги.

80 рублей актуатор, 2х3.50=7 рублей клеммы "папа-узкие" с проводами, 2х3=6 рублей клеммы "евро-мама", 15 минут и подручные материалы (обжимной, пассатижи, изолента, пвх-кембрик ...) собрать переходник, 10 минут уставить новый активатор в дверь и 5 минут собрать дверь назад. Мне было лень заниматься экспериментами.

Шестерни все нормальные целые. Даже понятия не имею почему он не срабатывает! Забрызгаю сейчас электродвижок и пойду на стоянку ставить!

Короче поставил я все обратно... Активатор скрепил проволокой и швы замазал герметиком. С Сиги теперь все закрывает отлично! НО! Осталась проблема такого характера: при закрывании в салоне автомобиля с водительской двери передние двери закрываются а задние ОБЕ не закрываются! Ну что билн за напасть такая с этими задними дверьми! Где копать? помогите плиз!

Неужели никто не знает?

Сам не лазил, а мурзилка в схеме 5-ти проводного актуатора с "косяком".
Смысл - с флажком водительской двери (в актуаторе?) связаны два концевика - верх/низ; т.е. когда начинаешь нажимать рукой, актуатор подхватывает. С концевиков 5-ти пров. актуатора-же управляются другие 2-х проводные актуаторы. Сигнализация дает импульс на закрытие/открытие сразу на все актуаторы (очевидно, возможны разные варианты включения). Парадокс в том, что не работают только задние. Если передняя пассажирская работает - искать блок управления актуаторами и смотреть количество/направление проводов на задние двери, проверять прохождение импульса. Найти место включения управления актуаторами от сигналки - "за ним" очевидно все целое, искать между ним и блоком управления.

А как такой прикол? Подхожу к машине , снимаю с сигналки, двери отщелкиваются. Только начинаю тянуть за водительскую ручку (евро-ручки) сразу все защелкиваются. Приходиться опять брелком закрыть-открыть и через заднюю дверь придерживать кнопку при открытии передней. Была мысль что где-то проводок перетерся. Но в предыдущем сообщении прочитал про флажки-концевики - проверю ... Центр. замок иногда срабатываетт при открывании двери изнутри ...

Аналогично, только руки не дошли - не открывается это полбеды, вот когда не закрывалась, эту первой начал.
Это у тебя актуатор водительской двери на открытие не тянет. Открываешь с сигналки, флажки открылись и закрылись; подходишь, вставляешь ключик и открываешь - все флажки поднялись. Можешь попробовать wd40 вокруг флажка вод.двери побрызгать, что бы протекло по штоку - у меня на время "отпустило".