Прежде чем приступить к этой работе, я раздобыл у знакомого пару рычагов с убитыми сайлентблоками, чтобы в случае провала остались свои более-менее живые. В моем случае сайлентблоки были убитые в ноль и втулка уже отслоилась от резины. Зажимаем рычаг в большие тиски, выбиваем втулку широким бородком или любой железякой, которая может его заменить. Далее ножом или ножовкой по металлу срезал бортики сайлентблока и выбил его останки. Ромашки поддел отверткой и выбивал зубилом наискосок по кругу. Обойма ромашки деформировалась и уже не так плотно сидела. Вторую ромашку выбил широким бородком наружу, со стороны первой. В рычаге осталась обойма. Ее также изнутри выбил зубилом, можно крепкой отверткой попробовать. Зачищаем внутренние поверхности от грязи ржавчины и остатков прикипевшей резины до металла (щеткой, напильником, но без фанатизма). Запресовывал ромашки аналогично фоткам J_rockiN, показанных ранее в этой теме, с той разницей, что не постоянно тянул болтом, а периодически раскручивал и подправлял направление подпресовки в больших тисах, зажимая тот или иной край. В итоге с одной стороны ромашка зашла почти полностью, а с другой недошла примерно 3 мм и встала. Чтобы не размочалить ромашку, да и прочность резьбы болта была уже на пределе, далее я зажал в тисы и допресовывал болтом на 6 (не помню точно). Болт или тупой бородок (по хорошему) должен быть диаметром, чтобы проходил в прорези ромашек (можно с усилием), чтобы площадь давления была максимальной. Смысл в том, чтобы установить болт в прорези ромашек максимално близко к центру, чтобы болт ударял по ребру внутренней части обоймы, а не по плоской наружней части. Аккуратно по кругу ромашка встала на свое место, протянул болтом еще раз для верности.
Сайлентблоки запресовывал обратным конусом с чашкой-шайбой и длинным болтом. Идея была заимствована в одной книжке, где описаны практически все приспособы и съемники для жигулей. Там был описана подобная штука для запресовки сайлентблоков задней балки. Промерив штангилем рычаг, я нарисовал свой чертеж и напряг знакомого токаря, по совместительству тестя)). На фотках виден сей девайс. Далее все просто...устанавливаем узкой частью, с тонким бортиком на конце в рычаг (кольцо бортик нужно, чтобы приспособа не ерзала по рычагу). Я обильно все облил силиконовой аэрозолью и вперед. Сайлентблок встал на место как родной, но в процессе установки на степень его деформации страшно было смотреть. Чтобы он зашел полностью, с другой стороны использовалась шайба-чашка (так-же точеная). Но ошибка заключалась в том, что внутренний диаметр чашки был выточен по наружнему диаметру бортика сайлентблока и все время соскальзывал на бок и перекашивал болт. Эту чашку следовало выточить по внутреннему диаметру рычага. Когда все на месте снимаем приспособы, перекашивая на бок от руки (болт разумеется вытаскиваем первым). При небходимости подправляем посадку банальным молотком. В итоге, при уже имеющейся приспособе время на всю операцию, со всеми непредвиденными обстоятельствами около 2-х часов. Еще одна ошибка. Тесть сделал болт из мягкой стали и короткую гайку. как результат на втором рычаге на полпути сьело и заклинило резьбу. Болт был безжалостно спилен болгаркой со стороны шайбы-чашки и допресовка продолжалась гайкой и шпилькой от головки 2106 (что под рукой было), благо его длинны уже хватало, чтобы завершить процесс. Результаты работ на фото