хочу покрасить пороги. на одном пороге вмятина норм и ржавеет, можно ли че нить вмятину залепить чтоб не отвалилось? буду зачищать. красить думаю антигравием. интересует технология покраски. то есть надо ли шкурить до металла, нужно ли грунтовать. и вообще подскажите подводные камни.
так же хочу рамки дверей покрасить, а то уже протерлись до металла в некоторых местах. друг покрасил на 10ке антигравием. получился нормальный такой матовый цвет. правдо не вкурсе износостойкости. подскажите кто делал ети процедуры

Рамки я красил матовой краской, предварительно защитив элементы не требующие покраски, малярным скотчем. Жена с обратной стороны держала простыню чтобы краска в салон не летела получилось очень даже не плохо Пороги пробовал красить антигравием, но он слой дает бугристый, пришлось обычной краской. предварительно малярным скотчем лишнее заизолировать обязательно.

рамки дверей чёрной плёнкой "арокал" каклеить.

Хоть я и не спец, однако напишу, как делал аналогичные операции по покраске и восстановлению поверхности авто ваз 21093 2001г.в.

1. Подготовка поверхности. По поводу выправления поврежденного порога. В 2006 году я упоминал об этом- помял порог

Что могу добавить к вышесказанному...

В 2007 году все пришлось делать по новой, потому как "заплатка" из шпатлевки начала отслаиваться по контуру. Скорее всего причиной послужило отстутствие должной подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки, которая должна включать в себя полное удаление заводской черной краски, зачистку ЛКП шкуркой Р80. Все это делается для лучшей адгезии. Мною было принято решение о повторном, более тщательном восстановлении.

В первый раз, использовал шпатлевку Vika 2К шпатлевка полиэфирная УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Во второй раз, на всякий случай, решил перестраховаться, и после прочтения тестов в интернете, мой выбор пал на шпатлевку немецкой фирмы
4CR
Стоимость первой по тем временам была около 100р., вторая стоила около 390р. при большем объеме.
4CR мне понравилась больше, чем вика.

На подготовку поверхности, особенность которой наиболее полно описана в приведенной выше ссылке, ушло около двух дней.
Что было сделано:
- полное удаление предыдущего слоя шпатлевки
- очистка повр. участка растворителем 650.
- зачистка повр. участка шк. Р80
- нанесение слоя шпатлевки
- выравнивание поверхности "под ноль" Р80->Р280->Р320.
(Для выравнивания использовался ровный прямоугольный деревянный брусок, примерно 7*4*2см., обернутый вышеуказанными шкурками).
Для полной доводки поверхности, дабы исключить возможные выступы относительно "здоровой" части пороги, использовал ровный брусочек. длиной около метра.
Для меня самым сложным оказалось вывести поверхность шпатлеки "под ноль", и чтобы не оставалось шагрени. Поэтому шпатлевка многократно наносилась небольшими участками, т.е. это довольно таки длительная процедура.
Для работы необходимы защитные очки, иначе пыль от шпатлеки может попасть в глаза. Респиратор, пишут, лучше использовать, но мне в нем было не удобно, я его не одевал.

Итак... получаем, что самое сложное.., это подготовить поверхность для покраски.

2. Покраска

Что было предварительно куплено.
- грунтовка серая, MOTIP PRIMER 400мл - 180р*. - 1 шт.
- Vika 1К акриловая автоэмаль АК-142 в аэрозольном баллоне, 400 мл, черная матовая - 130 руб. - 3шт.
- Vika укрывочная пленка 35р. - 2шт.
- малярный скотч - 50р. - 1шт.


* - цены привожу на сег. день.
Сначала укрыл все поврехности не подлежащие окраске (наклеил м.скотч ровно по верхней кромке окрашиваемой части порога, и часть внутренней отбортовки порога, прилегающей к краю. Укрыл авто пленкой, зажав края дверьми во внутрь салона, в щель между порогом и дверью вставил свернутую трубкой газету, чтобы часть краски не попала внутрь). На это тоже уходит время - у меня ушло около 1-1,5 часа.
Далее, все по инструкции - наносится грунт, в несколько тонких слоев, до полной окраски всего порога (старую черную краску можно не снимать, но необходимо зачистить от ржавчины до металла и удалить следы битума (уайт-спирит (не растворитель!)). Грунт желательно наносить тонким равномерным слоем, от края до края (подставлял дощечку или картонку, потом плавный переход на окрашиваемую поверхность), не задерживаясь на одном участке, во избежание подтеков (я начинал с правого края, до левого (верхняя часть), сразу же без остановки слева направо - средняя, и обратно - нижняя часть (получается дугообразное нанесение)) Интервал между слоями минут 7-10. Расстояние - примерно 20-25см. Скорость нанесения примерно 1,5-2 сек. - 30 см. (Легкое движения руки). По окончании, если появится шагрень, ее можно удалить шкуркой 320 не ранее чем за 2 часа (полное высыхание). Можно и раньше, но шкурка м. забиться и могут возникнуть потертости, которые трудно исправить (лишь снова удалять растворителем и красить это участок по новой).
Укрывистость у этого грунта средняя.

После нанесения грунта, наноситя краска, технология таже, что и у грунта. Слоев много наносить не надо, до полной окраски может потребоваться и более трех слоев, если останутся "проплешины". Но по возможности не следует наносить много слоев, иначе неизбежны наплывы. Укрывистость у краски хорошая. Сохнет быстро. Износостойкость - хорошая. Уайт спиритом не смывается (только если сильно тереть) Смывается растворителем и попаданием на нее краски (в моем случае это был мобихел - случайно капнул).

Этой же краской красил рамки дверей - укрывочную пленку порвал по контуру, края приклеил м. скотчем. Старое черное покрытие удалять не надо - оно не растворяется под действием этой краски - наносится также, как и на порог (справа налево (или наоборот), один раз, потом интервал 5 минут, ), но рекомендую не более трех слоев. - Цвет хороший получается, с течением времени, становится очень близок к заводскому. Внутреннюю часть рамок дверей не красил - там краска еще держится.

п.с. красить желательно в безветренную погоду.

По поводу расхода материалов:

Одной банки грунта хватит на 2 порога.
Двух банок с краской хватит на 2 порога. (можно и одной обойтись, но может не хватить). 3 на всякий случай, для рамок дверей хватит, еще немного останется.
Укрывочная пленка - хватит 1шт. (2 на всяк сл., если первая вдруг порвется).
По поводу срока годности (особенно касается краски и грунтовки - желательно выбирать "посвежее").

В итоге на сег. день имею:

Шпатлевка за 2 года не отвалилась (т. 3 раза). Порог не сгнил.
Краска держится - как на рамках дверей, так и на пороге - от камней не страдает (стоят брызговики), износостойкость хорошая - лучше. чем у заводского покрытия.

АХРИНЕТЬ ответил на все мои вопросы. спасибо
только вот у меня вмятина немного другой формы она намного поглбже.
сегодня попробую сфоткать. у тебя просто нужен был небольшой слой шпаклевки, а у меня на сантиметра полтора- два стенка ушла внутрь, диаметром сантиметров 5(так на грубую вскидку). я вот думаю такой кусок шпакли через 3 месяца на какой нить яме от тряски отвалится
и еще вопрос почему уайт спиртом а не расстворителем?
во первых почему нельзя расстворителем(как я понял категорически?), во вторых уайт спирт ведь вроде такой жирноватый....??

gg_omg, по поводу толщины шпатлевки - у меня она достигает порядка 1,5см - это под передней дверью, с выходом на угловую кромку, которую пришлось выводить. В остальных местах чуть меньше, но тоже толстый слой (выбран не лучший ракурс фото, по которому м.б. бы оценить глубины замятости.)

5 см*5см - это не так много, имхо, но следует учесть, что и прилегающие части д.б. "уйти" - надо проверять ровным бруском.

По поводу уайт-спирита и растворителя....

все просто... - растворитель под ноль снимет старую черную краску, а уайт спирит, если сильно не нажимать, должен ее оставить (хотя все зависит от толщины слоя). Если хочется снять старое покрытие, то можно и растворителем, тогда 100% старое черное покрытие снимется.

Если на рамках дверей нет сильных загрязнений, вида всяких смол, полиролей и т.п., то можно и не обезжиривать поверхность. В крайнем случае - уайт спирит, или смывка битумных пятен (менее агрессивна к старому черному покрытию).

И еще.. если есть ржа на порогах - счищать все эти участки шкуркой 80, потом 320 под ноль, если получится. При этом не боясь переходить на рядом прилегающие "здоровые" участки - надо чтобы переходы были незаметны, чтобы после покраски получилось ровное покрытие.