Serg_x писал(а):При пережатии обратки должен набирать 5 атмосфер как минимум.
При пережатии обратки даление 5,5+/-0,2 уже не помню,поэтому и решили что бензнасос непричем,топл.фильтр года не прошло как менял,куда давление ещё уходит,вроде и расход и динамика нормально.С ВУТом это связано как-то,седня снова заглохла после интенсивного разгона загорелся красный светофор,торможу на скорости(была 4-я),когда скорость упала до 25-30км/ч выжал сцепление и всё,обороты рухнули на ноль.
Помогите решить проблему,а то в голову въелась уже,не разбирать же двигатель - пробег 90000кмtemych_p писал(а):Фигня, давление 2,8-3,2, от оборотов никак не зависит
+1serg_42
Цитата:давление топлива зависит от положения заслонки
Не совсем. РДТ нужен для дополнительного обогащения и обеднения смеси в переходных режимах - заслонка резко открылась - вакуум упал, давление топлива вырасло, смесь обогатилась. В обратную сторону так-же. Конечно открытая или закрытая заслонка, да и обороты двигателя тоже влияют, но не надо забывать что характеристики самого РДТ и давление топлива в рампе жестко связаны с отработкой переходных режимов ЭБУ. Так что при неправильной работе РДТ или повышенном/пониженном давлении будут появляться проблемы - дерготня, отсутствие динамики, повышенный расход, детонация.
Лично я замерял:
на заглушенном - 2.8
на хх - 2.8
при надавливании на газ - немного падает и вырастает до 3.0
при сбрасывании газа - падает до 2.6 и выравнивается в 2.8temych_p писал(а):мозги надо обнулить, очистить тболицу самообучения при смене датчиков. Отклюить массу минут на 5, должно помочь. потом включить зажигание, подожать сек. 20, выключить. А потом уже зажигание и заводить. попробуй так. ( я мозги с компа и адаптера обнуляю).
(потом включить зажигание, подождать сек 20, выкл.) так это уже со включеной массой или нет, я не совсем понял?
а с компа и адаптера эт как???Zubik писал(а):Вопрос для тех кто знает.
Какая разница между ДМРВ 116 и 037 и кто как из них влияет на работу двигателя???
У них разные тарировки. Заменять можно только заменой тарировок в прошивке ЭБУ.Олег_21120 писал(а):Как стала заводиться у Zubik у меня заводится постоянно, кроме тех периодов, когда стоят морозы ниже -15))то раз пять шесть обороты в районе 400-1000 попрыгают вверх вниз и движок кажется вот вот заглохнет и потом только уже начинает работать в нормальном режиме) Даже не заморачиваюсь на этот счет. При переключении на нейтраль, как описано многими уже в этой теме, та же фигня, обороты падают, но не всегда, примерно до пятисот, а потом уже поднимаются до тысячи.
Как говорит один мой знакомый диагност - хочешь забыть про подобные вещи - добавь тысяч десять - двадцать долларов и купи себе иномарку))
Фтопку такого диагноста. У меня на стоковой прошивке (бош 7,0, прошивка Е65) никаких проблем нет. Но меня потянуло на прошивку от нивы с доработкой блока. Сделал все. В итоге победил и провалы на нейтрале, подправив прошивку под себя, под свой мотор. Хотя на 4 профильных форумах слышал - поставил прошивку от нивы и все зашибись (пару человек), или остльные говорили - что я страдаю фигней и работать не будет. Работает, и лучше стоковой.
Тебе же посоветую проверить РХХ и ДМРВ. Когда провал, скорее всего воздуха не хватает. Попробуй сделать обманку - под дросельную заслонку подложи металическую скобу, обмотай пару-тройкой витков изоленты, что заслонка не закрывалась до конца. Но при этом положение дрос. заслонки по БК должнот остаться 0 или максимум 1%, чтоб двиг не вышел с ХХ. Если провалы уменьшаться, копай в сторону РХХ, прочискти ДУ, всех каналов, замену РХХ. Так же надо смотерть что говорит ДМРВ...Serg_x писал(а):
У них разные тарировки. Заменять можно только заменой тарировок в прошивке ЭБУ.
А что если в место 037 поставить 116 то, двиган работать не будет???Zubik писал(а):Serg_x писал(а):
У них разные тарировки. Заменять можно только заменой тарировок в прошивке ЭБУ.
А что если в место 037 поставить 116 то, двиган работать не будет???
Наверное будет, но это тоже самое что вместо 95го бензина залить 76ой, грубо говоря. Короче будет даже хуже чем бех дмрв вовсе поездить.