На классике (2104), генератор Г-221А (реле-регулятор - коробочка отдельно от генератора). На прогретом движке, на малых оборотах - перезаряд - на АКБ напряжение плавает от 14.5 до 15.2 В. Если обороты прибавить, напряжение стабильно около 14.5. Реле-регуляторы менял уже 3 раза, не помогло. Всё бы ничего, но спалил я стробоскоп, у него в инструкции написано - не больше 15В. С чем может быть связано такое перенапряжение?
P.S. В генераторе диодный мост проверял как в книжке написано - с помощью АКБ и лампочки, во всех 3 случаях лампочка не горела, т.е. вроде ОК. Help me, plz!

Я бы проверил цепь возбуждения от реле зажигания, через монтажный блок, предохранитель и до регулятора. Скорее всего, плохой контакт в цепи (повышенное сопротивление), в связи, с чем генератор выдает более высокое напряжение, компенсируя падение в цепи возбуждения.

Реле-регулятор- коробочка какая: в металлическом корпусе на подставке(на релюшке) РР-128 кажется, или электоронное на пластинке- радиаторе?
Померь напряжение на клейме РР на которое подается + от зажигания(кажется розовый), может из-за плохого контакта на ней напряжение низкое и РР понимает это так, что надо поднять напряжение на генераторе

ОДНОЗНАЧНО реле-регулятор! Было такое и не раз. Лечится его заменой. Но по хорошему я например, поменял гену на восьмерочную, так как РН заводы уже не выпускают, а только кооперативы, соответственно и качество- г...

maxpnz А твои колебания напряжения на ХХ не попадают случайно в такт загорания красной лампочки ручника?

точно не мост. где-то контакт плохой или рр

Полностью согласен. При этом с ростом оборотов напряжение на АКБ должно падать.

Вообще то с плохим контактом в цепи от замка зажигания, ну и даже после РР, щетки, и т.д. получается неувязочка: если в цепи есть повышенное сопротивление, то генератор будет давать повышенное напряжение на всех оборотах, а не только на ХХ.

С ростом оборотов генератора для обеспечения того же выходного напряжения ему необходим меньший ток возбуждения. Соответственно, РР регулятор будет обманут на меньшее напряжение. Но в данном случае похоже уже АКБ ограничивает напряжение.
Топикстартеру надо подать напряжение на РР напрямую с АКБ. Если поможет - то проблема однозначно в плохом контакте, нет - все-таки РР.

Логично, согласен. Меньше протекающий ток, меньше падение напряжения.

Нет тут никакой неувязочки, к тому же напряжение в 14,5 вольт как раз повышенное.
Повышение сопротивления в цепи возбуждения, наиболее сильно проявляется именно на холостых, в виде колебания напряжения, о чем и пишет топик стартер. С ростом оборотов «плавание» напряжения стабилизируется. Причем еще нужно добавить, что напряжение в 14,5 вольт, это много, что еще раз наводит на мысль о повышенном сопротивлении, особенно если учесть, что РР уже неоднократно менялись.

Да нет 14.5 это эталон бортового напряжения и в зависимости от температуры РР меняет это значение от 14.3 до 14.7в.

Вы меня извините, конечно, но эталон это 14 вольт, а допуск 13,8-14,2, это разумеется при устоявшемся режиме работы и температуре. Для некоторых моделей автомобилей и при применении АКБ определенных марок, производитель действительно рекомендует напряжение 14,5 вольт, но для некоторых, и явно не для ВАЗа и обычных АКБ. А для обычных батарей, длительное воздействие напряжения 14,5 вольт и выше, это выкипание электролита, коробление пластин, осыпание активной массы, короче труп.

Helg-001 Да я лажанулся что-то: стандарт 14в

Нет, на ручник стараюсь не ставить никогда, примёрзнет ещё, да и ездил я на нём несколько раз да так, что с колодок накладки посрывало, у меня у кнопки на ручнике контакт плохой и не всегда срабатывает.
Сегодня зачистил место где корпус РР на массу садится, провод (+) от клемы на АКБ почти отгнил - сделал, завёл, пошатал контакры на на штекерах - от РР - монтажный блок - реле зажигания но та же фигня, моргает перенапряжение... Холодно, поехал домой...
А сейчас вспомнил ещё одно - часто было такое - когда фары включены, мотор работает - хочу заглушить, поворачиваю ключ, а она работает как ни в чём не бывало, а глохла после выключения света... Наверное это в замке зажигания контакт плохой?

Правильно, РР регулирует напряжение на своих собственных контактах, а проходит его мало из-за сопротивления, вот он и выдает лишку на гора. Теперь проверка, а не догадка.
Исключаем на время проверки всю цепь описанную выше. Ставим мычку на вход РР напрямую от "+" батареи (где шла цепь от З.З.,не путать с ОВ). Заводим агрегат, мерим U на выводах АКБ. Вольтдобавки как не бывало. Такая проверка применима к этому данному случаю. Есть регуляторы, к которым приходит от З.З. напряжение включения реле-регулятора, а питалово на ОВ и далее на регулирующий транзистор идет напрямую с клеммы толстого провода гены где нет потерь. Да, maxpnz не забудь после эксперимента мычку снять во избежания полной разрядки батареи. На будующее замени свой тип реле на более современный описанный только что или ставь допреле: на катушку - 1.от З.З., 2.на массу; контакты 1."+" от АКБ и 2.вход реле-регулятора. На старой машине это улучшение займет меньше времени, денег и сил, чем поиск переходного сопротивления в контактах цепи зарядки со сгнившим "черным ящиком"и др. сопутствующими проблемами. Желаю удачи!

Да, попробовал сегодня - кинул проводок от +АКБ к контакту 15 на регуляторе напряжения.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-generator.html - там схема включения моего генератора (Г221).
Кинул проводок, подключаю "массу", зажигание включено и без ключа, т.к. цепь та замкнута. Завожу - на вольтметре (на панели приборов) показывает, что нет зарядки от генератора... Убираю проводок - зарядки по прежнему нет... В общем сломался регулятор напряжения от такого эксперимента... Т.к. РН у меня несколько (их покупал, думал, что в них дело) - поставил старый, заряд появился и естественно старая проблема - циклический перезаряд на малых оборотах... С этим РН побоялся так эксперементировать...

Скорее всего действительно контакт плохой где-то, сейчас по теме нашёл:
http://zar.potwater.kg/htm/zakrpredohr.php
Предохранители не подгибал пока, думаю возможно в замке зажигания контакт плохой, у меня же бывало,что машина не глохла пока я фары не выключу,хотя сегодня такого не было...

Что вам мешает проверить то, как установлен предохранитель? Обычно проблема именно в нем, точнее в плохом контакте между предохранителем и держателем.
А вот почему при вашей проверке сгорел регулятор, это непонятно, разве что чего попутали. Кстати, обычно такую проверку делают немного иначе. Сначала запускают двигатель, а потом подают дополнительным проводом (который заранее подключают к регулятору, подсунув под фишку) плюс с АКБ.

Еще до кучи. В самом крайнем случае, если не удается решить проблему, можно воспользоваться тем, что предлагает уважаемый lomond.
Могу расписать чуть подробнее. Ставится дополнительное реле (нормально разомкнутое, ампер на 30-40, можно такое, как реле зажигания), силовой «плюс» на него берется прямо с АКБ, через предохранитель (нового образца конечно, а не цилиндрический) на 10 ампер, выход реле прямым проводом идет на 15 вывод реле регулятора. Соответственно управляющая обмотка реле одним хвостом цепляется на массу, а вторым куда угодно (замок зажигания, реле зажигания, плюс катушки зажигания и т.д.), короче туда, где при включении зажигания появляется «плюс». Вот собственно и все.

Поставил новый замок зажигания, подогнул контакты предохранителей и всё исчезло - стрелка вольтметра на панели приборов больше не дёргается. На АКБ мультиметром замерил напряжение - оно меняется от 14.3 до 14.6 где-то... так и должно быть примерно?
Зажигание выставил стробаскопом, а она всё равно плохо едет, на газ давлю, а она плохо разгоняется и в глушителе небольшие хлопки... Свечи новые NGK