Радиатор как проверялся на прогрев? "Щупать" нужно низ радиатора, т.е. сравнивать температуру у входного патрубка радиатора и выходного, с которого на термос шланг идёт. Температуры должны быть примерно одинаковы (у выходного чуть меньше). Кроме того, при исправном датчике, термосе, предохранителе и проводке карлсон может не включаться из-за воздушной пробки в радиаторе в районе датчика у радиаторов, у которых он стоит внизу, это самая нижняя точка системы. Она может появиться там как раз в момент смены тосола и "выгнать" её оттуда порой очень непросто. При этом ситема охлаждения вобщем функционирует нормально, до момента, когда должен бы включиться карлсон. Чтобы избежать пробки, лично я в конце заливки тосола не спешу, лью его малыми порциями до заполнения горловины, затем "жамкаю" верхний (входной) шланг радиатора. Тосол с пузырями уходит в систему. Как только тосол перестанет уходить, можно считать, что система заполнена без пробок. Да, важно при заливке не забыть открыть кран печки...
Если не жалко чуть-чуть тосола, то пробку можно выгнать и так: выкручиваете датчик включения карлсона, спускаете немного тосола, вкручиваете датчик наместо, доливаете тосол описанным выше способом. Это ещё верней...

Андрей666
Ладно, попробуем по другому. Есть мощный электромотор. Для его работы нужно подать «плюс» 12 вольт и «минус» 12 вольт. Сделать это можно двумя способами.
1: Плюс идет напрямую, а минус через датчик. При повышении температуры, датчик замыкает цепь и вентилятор работает. В данном самом простом варианте, вся нагрузка приходится на контакты датчика, которые обгорают (со временем) и система выходит из строя.
2: В зависимости от вариантов исполнения (реле коммутирует плюс или минус), система выглядит так (возьмем вариант с коммутацией плюса). Минус идет напрямую в вентилятор. Плюс идет через нормально разомкнутое реле, силовые контакты которого замыкаются по команде датчика, который подает питание на управляющую обмотку реле (скажем, один вывод реле сидит на «плюсе», а минус приходит при замыкании датчика). В итоге, датчик коммутирует ОЧЕНЬ маленький ток (для срабатывания управляющей обмотки реле), а силовую часть обеспечивает реле. В данном варианте, датчик становится практически вечным, что приятно. Надеюсь, понятно объясняю…

в данном варианте датчик служит так, как его сделал производитель!!! у меня при стандартной системе карлсона и реле датчик вылетает раз в 2 года примерно. оказывается работать и все тут..(иногда полежит просто в коробке и снова работать начинает, было и такое).вообще в начале диалога я говорил, что полезно в карбюраторной классике вывести в салон аварийную кнопку, замыкающую контакты датчика, на всякий случай. (в инжекторе такая штука не покатит).я не против применения реле, у самого стоит, но я о том, тчо на датчик установка реле никак не влияет..сами датчики гуамно..

А без реле, вылетал бы за две недели.

С эти никто и не спорит, мало того, у многих так и сделано.

Конечно, не влияет, просто при наличии реле, датчик служит значительно дольше, а так без разницы…, а по поводу качества датчика, так тут все верно, совсем не на высоте.

NAUexx
Радиатор на прогрев проверил, ощупав его в разных точках вокруг крепления карлсона. Температура была не высока, рука терпит. Температура верхнего патрубка (входного) выше чем температура нижнего (выходного). На сколько выше, хз? Но верхний патрубок долго рукой не подержишь, а вот нижней удержать в руке вполне возможно. По датчику температуры, стрелка на границе белой и зеленой зоны находилась. Термостат равномерно горячий, руку обжигает.
Реально, есть подозрения, что херово мне тосол залили, когда меняли печку, ибо влезло всего 8л. Может конечно сливали не весь. Но по лету, когда я сам менял тосол, я влил все 10л, но и сливал я тогда от души, домкратя задницу, обжимая все патрубки, и танцуя с бубном. Так что на выходных беру новый датчик, сливаю тосол с радиатора, меняю датчик, сажаю его на герметик, и заливаю тосол по новой, как положено.

PS. Тосол, щас залит новый (1 месяц = 1000км пробега), думаю сливать с блока не обязательно? Можно слить, то что есть, и залить ведь обратно? А то жаба уже душит вкладывать бабки в этот таз.

Roman_S86
Так а зачем весь сливать то? Выверните датчик, слейте немного, чтоб "выгнать" пробку, потом просто долейте и всё!
Три момента:
1. Не забудте про кран печки.
2. В расширительном бачке должен быть положенный уровень тосола.
3. Доливайте в радиатор малыми порциями, "жамкая" верхний шланг.
Удачи.

Весь, что бы без суеты. Местами есть подтеки на патрубках, пора уже менять хомуты. В частности, есть подтеки на входном патрубке, хочу его тоже снять, пасадить на герметик, и поставить новый хомут. Датчик так же на герметик, ибо снизу он щас малость мокрый, не знаю, конденсат ли это или подтекает? На старом датчике нету клем, так что, тут придется что то колхозить. Ды и весь я сливать не собираюсь. Печку нафиг закрою, что бы в ней тосол остался, с блока сливать тоже не буду, солью тока с радиатора. Сниму патрубок с карба, и после всего залью обратно то, что слил, если окажется мало, то подолью те два литра, что не долили сервисмены, при замене печки. Вот тока, я думаю, не получу ли я пробку в другом месте, при таком способе замены? Теоритически, если снять патрубок с карба, и ждать пока из него польется, то должно быть все нормально? Когда менял полностью тосол, так и делал. Тогда влезло, как раз 9 литров в блок и радиатор, и литр еще в бачок, в бачок даже помню доливал из маленькой бутылочки, тоесть больше 10 вхреначил.

Вот тут и "закрадётся" пробка при последующей заливке! Которую при работе движка может прогнать до нижней точки системы, т.е. к датчику.
А по схеме подключения датчика, то поддержу мнение Helg-001.
Короче, лучше привести схему в соответствие со штатной, т.е. с реле. Датчик дольше проживёт, а уж если пригорят контакты реле, то его менять куда проще, чем датчик....Тосол сливать не надо...

Вот примитивная схема включения карлсона через "Силовой датчик". Что и делалось последнее время на карбовых машинах заводом. У меня к Андрей666 вопрос: на каком из амперметров будет ток больше: на первом или втором? Если понял, то нужно признавать свои ошибки, если опять есть возражения, то лучше не пиши в данной теме , не смеши народ






Ты в этом уверен?! Просто нужна кнопка (выключатель) с нормально замкнутыми контактами, а не нормально разомкнутыми. И врезается он немного в другую цепь!

Ну, а как тогда его сливать еще частично? Так что бы с блока не сливать? Открыть печку? И что это даст? Она находится ниже, чем заливное отверстие радиатора, и входной патрубок. На сколько я знаю, печку открывать имеет смысл только при полной замене тосола, что бы все от туда слить, и что бы при заливке не образовалась пробка в самой печке. Печка сама по себе берет тосол с малого круга, то есть на холодном движке, при закрытом термосе с блока ничего слится не должно... вроде как...

Roman_S86
Я никак не пойму, зачем его весь то сливать?
К тому же, сливая только с радиатора с блока всё равно сливается, хоть и немного.

см. пост выше.

Может кто еще подскажет как правильно выгонять пробки из системы? А то я знаю тока, один способ, со снятием патрубка с карба. И сдается мне, что этот метод неэффективен, если пробка засела где нить внизу.

ну ладно, пусть кто то считает что прав.делайте как хотите, мне то что.хоть на этот датчик отдельный предохранитель минусовой поставте, и отдельное реле.может он вечным будет!!!

Проблема решена банальной заменой датчика. Всем спасибо за советы, тему можно считать закрытой.

Всем привет .
Вот решил поделиться недавнейшей проблемой и её решением.
Поехали.
Имеется ВАЗ21074 (карб) , акум стоит 56АЧ Варта Блэк Динамик (примерно 2 - 3х летняя). Этой зимой я вслась намучался с машиной (сперва моторчик печки , потом радиатор печки) и главное , что меня всегда мучало это нестабильность с машиной , сегодня завёл и поехал , через два дня она даж не схватывала стартер. Грешил на акум и уже был готов новый брать , но перед этим всё же сунулся с мультиметром проверить ток утечки. Использовался хороший мультиметр с пределом силы тока на 10А (для утечек этого с головой достаточно) . В итоге был заряжен 5й раз за зиму акум, и выбран день проверки. (Предпологалось сразу после проверки ехать покупать новый акум).
Собственно из теории :
В голой машине (без магнитолы , сиги и чего либо там нибыло) ток утечки будет от микроампер в сек до 5 - 10 милиампер (кушают часы). Если стоит сигналка и магнитола , то тут уже разумным пределом считается до 50 - 60 милиампер в сек тока утечки (0.05 - 0.06 А).
Когда я у себя стал проверять , то у меня было потребление 180 - 200 милиампер в сек (0.18 - 0.2А) , что выше нормы в 4 раза в среднем. Покупка нового акума отложилась и стали поиски нарушителя.
Были отключены : сига , часы , БК , магнитола . И всё равно потребление было в районе 70-80 милиампер час (0.07 - 0.08А) , осталось начать отключать по очереди все предохранители , начал с реле и не прогадал , как только вытащил заводскую перемычку в разъёме реле включения вентилятора охлаждения , сразу же ток утечки ушел в ноль 0 млА/с . После проверки так и сяк точно выяснил что установленая перемычка жрёт энергии больше нормы на 20% . Тем самым ятало ясно , почему зимой всё так быстро сажалось .
На этом сайте я нашел схему с реле вместе перемычки , для этого нужно было сделать по минимому , повесить на землю 3 провода (2 это те клемы , что были на датчике температуры + ещё 1 провод в ним же (в пучок) который теперь шел в одну из "мам" датчика температуры , а второй разъём от датчика температуры (тот что в радиатор вкручивается) , я "наброской" вывел в блок предохранителей , сделал скрутку на левую ногу реле и установил реле.
Плюсы у схемы очевидны:
1 - охлаждение не включится без включения зажигания
2 - утечки в режиме стоянки просто невозможны т.к реле работает по др схеме
3 - меньшая нагрузка на термопару датчика температуры и следствие теоретически большее время работы без замены.
Что было потом.
После создание данной схемы и проверки её (всё работало вроде как нужно и включалось и выключалось всё вовремя) . Утром проверил , сел днём , повернул ключ и сразу заработал вентилятор , я этому был удивлён . Помучившись немного , было принято решение скинуть с датчика клемы , заизолировать их и следить температуру самому , т.к ремонтироваться времени не было , а ехать нужно было . Тем более у меня в салон выведена отдельная кнопка (силовая из 220 сети) на минусе для ручного включения охлаждения. После покупки нового датчика , была произведена замена (15 мин) , проверка показала , что старый датчик , который стоял на машине меньше года замкнулся , был жутко окислен и выглядел , как будто стоял на машине уже лет 10.
После этого я всё понял , почему была утечка . Видимо датчик был готов умереть и был в полузамкнутом состоянии , в какой нить прекрасный момент , я бы мог прийти к машине , а вентиль охлаждения убил бы акум в ноль (очередной недочёт схемы когда идёт напрямую) . Это не просьба о помощи , это совет для тех кто использует схему нового образца , проверьте нет ли у вас сильной утечки из-за этого датчика , если кататься каждый день может сильно не будет видно что акум подсаживается , а стоит машине недельку постоять и всё , без подхзарядки она больше не заведется .