Надо разбираццо. Если б даже и подох РХХ, или проводка сама перепуталась, с дросселем машина бы всё равно заводилась и работала
Я себе спалил МЗ по незнанию, и две недели пытался авто оживить в полной уверенности, что искра есть

AMAROCK
Вот и я про обратный алгоритм. Вместо того, чтобы при включенном зажигании на A и D питание пускать, мозг на B и C пускает, хотя проводка вся в порядке.
MITT
Лампочкой мерять не пробовал, но при включеном зажигании питание на модуль идет. Промерял напряжение мультиметром на выводах C и D. модуль новый стоит. Бензонасос работает нормально. Когда крутишь стартером, есть попытки схватывания, а в итоге залитые свечи.
Меня больше всего интересует, почему на РХХ сигнал вот такой вот идет... От чего вообще мозги полететь могут? Вроде клемму минусовую сдергивал, когда датчики снимал еще при разбоке машины, да и собирал тоже без акума...

Кстати, а как по уму то искру проверить? вроде как методом, каким на карбах проверяют нельзя....

Вчера вечером, на ходу заглохла машина. Пробовал завести , заводилась на пару секунд и глохла. Я подумал что сгорел бензонасос.
Сегодня утром сходил в магазин купил насос за 1700 рублей, сеточку и бензофильтр. Всё поставил, всё должно было стать ок. Завожу - ничего! Стартер крутит, БН работает , но вспышек нет.
Купил новые свечи заменил, старые были в бензине. В рампе давление есть, т.к. при нажатии на нипель бенз давит хорошо.

Проблему надо обязательно решить сегодня, но мои мысли и познания в инжекторе иссякли, помогите кто чем может.

Ремень перескочить врядли мог, т.к. ролики новые ремень тоже. Натяжение нормальное. Но сейчас всё равно пойду проверю...

Мотор 2112

McLaren_
у тебя вполне и МЗ может навернулся... если бы ремень перескочил, она б у тебя все равно схватывала, заводилась, правда чихала и фыркала жутко... но заводилась бы... проверь искру, а там уже видно будет.

-Vladislav- А как проверить? просто же выкрутить и коротить на кузов ведь нельзя?

Короче! Сходил в магазин, хотел МЗ купить. Мне там парни проверили каким то тестером мой GM (чо говорят от Шнивы пойди ), и он оказался рабочим на 100% , все 4 горшка. Там типа у них видно искру. И можно частоту менять. Короче мой МЗ жив.

Пойду искру проверять. Или это не нужно? Свечи новые 4 часа назад заменил, провода осенью менял. Выглядят хорошо.

-Vladislav-
Найди магаз, где бортовыми компами торгуют, купи самый простой, чтобы ошибки показывал, потом сдай обратно, скажи что на девятку надо было
ну только не пачкай его, не царапай. или возьми у кого-нить на время. и кстате, если вспышки есть, ты газ пробовал нажимать?
нет, это 3600 рублей.
http://www.postavto.ru/product_8117.html

MITT У меня есть БК ) Гамма 412. Только вот не работает он с моим Январём 4.1 ))) Я чуть не повесился когда узнал об этом ) Я тогда мало шарил. Да и сейчас не особо.

МЗ вряд-ли сдох. Скорее всего проводка ДПКВ у тебя. МЗ обычно парами вылетает. 2 цилиндра работают - 2 не работают.

кстати,попробуй сними ремень генератора и проверь,не болтается ли шкив коленвала.у меня такое было.попробуй взять его обеими руками и покрути в обе стороны. если будет радиальное перемещение-вот причина.

Искры нет. Снял 2ую свечу положил на кузов в ободранном месте, запустил автозапуском, стоял под капотом, искры не наблюдал...
Снял колодку с ДМРВ результат тот же. БН работает, стартер крутит, мотор не пускается.

-Vladislav-


Это он так употел у тебя из сапуна??? У меня такая же фигня... А я думал просто промыть летом вентиляцию картера

ДМРВ не участвует в запуске.
Если нет искры на всех 4ех свечках - копай в сторону ДПКВ.
И чойто напрягает момент с заменой свечей. Старые не пробовал вворачивать ?

AMAROCK Понимаешь, я думал что беда в БН. Заменил его, мотор так же не пускается. Подумал что свечи угробил, заменил на новые - так же не пускается. Потом проверил МЗ - работает. Проверил искру - нет.
Остаётся видимо ДПКВ или превед мозгам?

В книге написано что есть главное реле и его пред, которое если исправно, то даёт дальше запускаться БН и всему остальному. Таким образом, я думаю что всё исправно, ведь БН свои функуии выполняет

Чё мучаетесь, свечу достаёте при незапуске, она какая : сухая/мокрая ???

Кир-кук скорее мокрая чем сухая.

МЗ как проверял ???

Я видел как ребята из автомагазина подключили МЗ к своей приблуде и все 4 свечки исправно давали искру. Затем они увеличивали частоту и всё тоже было хорошо... Думаю это подтверждение исправности.

То есть ты намекаешь что если форсы работают то и МЗ должен работать, они оба работают от ДПКВ. то беда в питании МЗ?

Тогда - ДПКВ, ибо в старых мозгах, по зажиганию, ничего нет

Кир-кук РАсскажи попопулярнее. не совсем понял.



вот эту фразу.

Для справки у меня Я 4.1 ВАЗ 21103 1999г.

Я когда ключ поворачиваю зажигание типа, БН работает, потом выключается как положено. Кручу ключ дальше. Стартер крутит, потом видимо давление падает, БН включается и качает. Но мотор не пускается.

McLaren_
ДПКВ - датчик положения коленвала. критичный датчик. если навертывается - машину не заведешь. сначала проверь проводку от него, особенно в местах, где она проходит мимо коллектора выпускного, там температура высокая, изоляция накаляется и рассыпаться начинает. сам датчик можно мультиметром проверить. в режиме вольтметра подключаешь к датчику(полярность неважна, датчик импульсный), и проводишь шлицом отвертки мимо головки датчика. на вольтметре наблюдаешь небольшие скачки напряжения, порядка 0,3вольт.

из под него самого....

теперь о наболевшем. поехал сегодня на диагностику. там выявили ошибку с ДТОЖ. он залип, из-за этого время впрыска на форсах было увеличено, а вследствии чего свечи заливало. датчик погрели теплопистолетом, продули свечи и... о чудо!!! машина завелась. сперва почихала слегка, но потом все нормально))) правда датчик, расширительный бачок и пробку этого бочка под замену - вентилятор охлаждения не включается.

завтра выложу полный отчет о капиталке!!!

-Vladislav- У меня проводка ДПКВ проходит через перед двигателя. т.е. мимио выпускного коллектора не идёт.

ИМХО он недорогой лучше его под замену. (копер под инж просится в случае неудачи БН уже есть )

дорогой не дорой, а проводку проверь!))

Итак. Подведем итоги.

Для капиталки нам требуется:

- руки не из того самого места, хорошая память!
- помощник, тоже с желательно нормальными руками.
- теплый гараж с ямой
- выходные, где то недельку - полторы
- терпение

из материалов:

- найти хорошее место, где занимаются расточкой. Я такое место знаю, они там даже напрямую с магазином, в котором я кажашки покупал, работают. Расточка мне обошлась 1500рубей.
- Поршневая группа. я брал американскую вместе с пальцами. обошлась мне в 1100р.
- вкладыши коренные и шатунные ~ 250р
- кольца поршневые 500р
- сальники клапанов 100р
- сальники коленвала и распредвала 230р
- все прокладки в движок 300-350р(уже точно не помню)
- 4 баклашки керосина по 0,5л 120р
- перчатки разного типа. желательно найти одни тонкие. очень удобны при ремонте головки и сборке прочей мелочевки. 150р
- старые зубные щетки. как бы ни было смешно, но ими очень удобно отдраивать блок.
- направляющие втулки клапанов 350р.
- регулировочные шайбы. покупаются после замера зазоров клапанов, после сбора головки. порядка 100р.

ну это вроде все. если что то забыл по мелочевке, то допишу. в итоге получается где то порядка 5000р.

я буду расказывать, пожалуй, только то, чего не пишут в книгах.

БЛОК.
снятие и разборка блока, в принципе, сложностей не вызывает. главное, все винтики гаечки и болтики складывать по коробочкам. Печальный опыт с подбором болтов при сборке двигателя на 41москвиче меня этому научил.
для удобства снятия коробки продольную растяжку лучше снять. можно и не снимать, но сней будет тяжелее. для выпресовки гранат из коробки, можно всего навсего открутить шаровую опору(2 болта крепления к ступице). помощник дергает за вывешенное колесо(привывешивании чучше потданкратить, положить упор под машину и так и оставить, чтобы при сборке снова все не разбирать), в это время необходимо "через чужую" монтажкой вытаскивать гранату из коробки. в отверстия крепления шруса к коробке сразу необходимо вставить заглушки, я использовал свернутые в рулон куски сартонной коробки, т.к. там что то может сместиться. после сборки не забудте проверить уровень масла в КПП!!! блок снимали через верх, втроем. подвязали, уложили на правый стакан и на телевизор балку, ей же потом и поднимали. двое поднимают, третий направляет. блок легче вынимать со снятым сцеплением и поршневой группой. тем более все замеры поршневой я делал еще при установленном блоке. перед расточкой я не стал полностью отдраивать блок, а отскаблил только основную часть грязи и прочей налипшей гадости. после расточки блок тщательно отмывается. цилиндры мне, правда помыли еще на расточке, там же прочистили заглушки коленвала. сборка блока в принципе ообых сложностей тоже не вызывает. гланое не перепутатьвсе метки, положени устновки колец, поршней, пальцев, шатунов. при сборке поршневой одеть новые перчатки, а то видел я сервисменов, которые засаленными перчатками движок собирают...
подробнее сборка написана и в книгах. от себя только добавлю - лучше 7 раз проверь. все моменты затяжек так же есть в книге. при сборке поршневой ее соблюдать обязательно!!! это вам не гайка крепления какого нибудь номера...на коренных крышках момент затяжки 120, на шатунных 80. Если при расточке вам поршня сразу вставили в цилиндры, то ни в коем случае не меняйте их местами!!!
болты маховика при сборке обязательно сажаются на герметик, т.к. резьбовые отверстия под них сквозные! при сорке и установке блока больше никаких вопросов возникать не должно. С передней крышкой двигателя нужно быть ообо аккуратным - там маслянный насос. аккуратность не помешает при снятии шестеренки!

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.

здесь тоже намаловажна точность! при разборке головки необходимо пометить нумерацию клапанов и толкателей!
проверить посадку направляющих клапанов можно промаркировав рабочую поверхность клапана (ту, что упирается в седло) карандашом и немного покрутив его в седле. если карандаш стерся равномерно, значит седло нормальное и клапан сидит ровно, если неравномерно, следует заметить направляющие, прозенковать седла, после чего притереть клапана. у меня из 8, 3 клапана я зенковал. сами клапана мне менять не пришлось, т.к. их состояние было хорошим. так же как и блок, всю головку я прочистил и продул компрессором. после сборки промерял тепловые зазоры, поехал в магазин, купил шайбы необходимых размеров и заменил их. впускной и выпускной коллекторы сажал на графитовую смазку. при сборке аккуратнее с гайками и шпильками! сорвать можно в раз! (опять же, горький опыт с москвичем) прокладку голоки блока сажаем на сухую! никаких герметиков и прочей гадости! осталось поставить грм и все навесное. там сложностей никаких нет и все это подробно описано в букварях.

при окончательной сборке я советовал бы проверить всю проводку. я делал движок так, что никаких галстуков и прочего. должна завестись со стартера, что в общем то вчера она и сделала после того, как на диагностике выявили неисправность ДТОЖ, прогрели его теплопистолетом, дабы отлип и завели авто.

в общем пока все. если еще вспомню какие то ньюансы - напишу))) всем спасибо!!!