как проерить АКБ? как проверить уровень электролита?

у кого-нибудь есть ареометр и кто-нибуд в СВАО или ВАО? кто-нибудь может помочь разобратьс батареей, есть подозрение, что с ней что-то не так..

береш ареметр, набираеш в его электролита с акб...
там будут полоски (мол заряжено разряжено) и плотность.
по плотности в таблице смотриш заряд акб

andrew_9
Ареометр есть в любом автомагазине и стоит рублей 60. Как проверить в факе.

В любом магазине автозапчастей. Цена вопроса около 50 рублей.

кто-нибудь эту процедуру уже делал? и если надо доливал?

Естественно, а ты думал, что ты первооткрыватель Ареометр в зубы, мурзилку в руки или наоборот

Давно хочу поделится опытом по поводу аккумуляторов, но все некогда. Новот и меня пробило, так вот:

Трактат об аккумуляторах (кратко) для начинающих

Нормальный срок работы качественного аккумулятора обычно находится в пределах 2,5-5 лет и зависит от:
1. климатической зоны, чем жарче или чем холоднее - тем меньше срок службы батареи, т.е. в зонах, где зимы мягкие а лето не очень жаркое, батарея служит дольше (юго-запад Краснодарского края - им повезло больше всех)
2. степени запыленности, загрязненности и влажности. Чем он больше запылен-загрязнен, да еще и роса на него садится, тем больше саморазряд, тем меньше срок службы
3. начальной плотности электролита (начальная плотность варьируется в пределах 1,25-1,29). Чем выше начальная плотность заливаемой кислоты, тем меньше срок службы. Если вы живете в холодных регионах с суровыми зимами, вам нужно заливать кислоту плотностью 1,28-1,29, для того, чтобы аккумулятор зимой не замерз, и мог давать высокие пусковые токи при холодной заводке. Чем теплее климат, тем меньшую плотность можно заливать (1,25), и тем дольше проработает батарея - южанам опять повезло.
4. особенностей эксплуатации. Городской режим, типа такси - часто заводим - мало едем - недозаряд - меньший срок эксплуатации. Дальнобой - редко заводим, но долго едем - чуть лучше, чем такси, но тоже плохо из-за почти постоянного перезаряда.
5. количества полных разрядов умноженное на продолжительность нахождения батареи в полностью разряженном состоянии. Например, если вы ставите машину на зиму, и аккумулятор за зиму полностью садится. 2-3 таких зимы, даже скорее 2, и аккумулятор у вас уже дохленький... Зимой надо не реже 1 раза в 2 месяца полностью заряжать аккум, а еще лучше делать 2-3 циклов заряд-разряда (разряжать через лампочку)
6. условий хранения в периоды простоя. Хранить лучше в прохладном месте, ни в коем случае не на морозе или жаре - самое идеальное место - яма или подвал гаража, погреб, ну, на крайний случай, дома в кладовке.

Болезни аккумуляторов.
1. Постепенно, в процессе эксплуатации батареи плотность электролита снижается. Связано это с выносом с туманом кислоты в процессе работы (и последующего долива дис. воды до уровня) и из-за связывания кислоты в виде нерастворимых осадков на пластинах (сульфатация). Причем в разных банках через некоторое время может оказаться различная плотность - причина - из крйней банки, ближней к сапуну, больше выносится кислоты, и две крайние банки больше подвержены резким перепадам температуры, так как расположены по краям и имеют большую площадь контакта с окружающим воздухом.
2. Обрыв пластин может случатся в результате их повышенной рыхлости (снижается прочность) уже в последнем периоде эксплуатации батареи и сильном механическом воздействии - удар, тряска по кочкам...
3. Замыкание пластин может происходить в результате образования наростов в процессе эксплуатации, и образования большого количества осадка на дне банок, но это уже последние конвульсии аккумулятора.
4. Выкипание электролита. Тут просто нужно следить и доливать до уровня.

Зарядка батареи.
Заряжать следует током, равным 1/10 от емкости аккумулятора. Т.е. если емкость 55 Ач, то ток не более 5,5 А, продолжительность зарядки не менее 4 часов, но не более 8. Но я рекомендую использовать малые токи и увеличивать продолжительность зарядки - 1,5-2 А, оставляем, например на ночь (часов 12), это самое то. Если на заряднике есть вольтметр, то напряжение зарядки нельзя ставить более 14,5 В.

Диагностика.
1. Сначала батарею нужно помыть, протереть, высушить, долить дис. воды до уровня. Уровень электролита должен быть в пределах 1-1,5 см от верхней части пластин. Можно проверять пластиковым щупом или стеклянной трубкой небольшого диаметра, после чего зарядить.
После окончания зарядки нужно подождать, лучше сутки, но не меньше 4-5 часов, после чего проводить диагностику.
2. Меряем плотность ареометром. Если достигли исходной плотности (та, которая была на новом аккумуляторе), то у вас все в порядке, если нет, то вспомните, сколько аккумулятору лет. Например, если у вас плотность была 1,28, вы эксплуатирете батарею 3 года, и не можете поднять зарядкой выше 1,26 (в среднем по всем банкам, может варьироваться от 1,25 до 1,27), то, скорей всего, готовьтесь зимой покупать новый аккум. Если 1,24-1,25, то почти наверняка нужно покупать новый аккумулятор к зиме.
3. Нагружаем аккум нагрузочной вилкой (стоит 600 руб отечественная и 1000-1200 импортная), здесь говорить нечего, все написано в инструкции к вилке. Скажу только, если напряжение под нагрузкой упало ниже 10,5 вольт, то готовтесь к замене аккума (как правило, проявится зимой).

Лечение болезней.
1. Восстановление плотности. Если плотность по банкам различается более чем на 0,02, то можно:
- слить всю кислоту в пластмассовый тазик, промыть аккум чистой водой и залить новую кислоту. Продлит агонию аккума примерно на год
- Выровнять плотность в банках постепеноо доливая в банки с меньшешй плотностью кислоту, а с большей плотностью воду. Процесс продолжительный, и этим нужно заниматься почти все лето, кроме того, нужет опыт. Делать это следует постепенно, через сутки-двое езды замеряя плотность. Тоже несколько продлевает жизнь, особенно, если потеря электролита была за счет выноса паров.
2. Восстановление емкости. Если есть время этим занятся, например, поставили машину в гараж на прикол для продолжительного ремонта, можно провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) - несколько циклов заряд-разряда. Заряжаем, потом разряжаем не более чем на 75% через лампочку. 2-5 таких циклов будут полезны вашему энерджайзеру... Польза - пластины несколько освобождаются от сульфатного налета, увеличивая свою площадь, часть кислоты восстанавливвается, увеличивается ток под нагрузкой.

Несколько простых советов.
Не обязательно иметь ареометр и нагрузочную вилку в наличии, можно обойтись и без них. Как правило аккумы достаточно продолжительно живут, если они чистые, вовремя доливается дис. вода, не перезаряжаются (исправен генератор), и не разряжаются больше, чем на 50-75%. Заряжать исправный аккумулятор нужно раз в две недели (для таксистов) и раз в полтора-два месяца для нетаксистов (зимой чаще).
1. Если после недельной стоянки вы заметили, что стартер крутится как-то не так резво, жить аккуму примерно год-полтора, ну а если вы начали замечать такое после двухдневной стоянки, то и года не проживет.
2. Если есть зарядное устройство, и вы заметили, что все чаще приходится заряжать аккум, и он все быстрее заряжается (за меньшее время, о чем судят по началу бурного газовыделения), но при этом довольно быстро разряжается (быстрее, чем новый), считайте это началом конца.

А вообще, не нужно делать из аккумулятора культа, вовремя долить и подзарядить, и будет вам счастье ))))

Внутри банки есть отливы, по которым контролируется уровень.
Доливать только дистиллированную воду.
Плотность контролировать ареометром на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе.

Для контроля состояния батареи:
1. напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно быть: (плотность+0,84)*число банок.
То есть, при плотности 1,27 напряжение должно быть 12,66 вольт.
Мерять не сразу после зарядки, пусть ночку постоит.
2. Десятичасовой цикл. Подробности не помню, погугли.

А зачем его заряжать периодически? Вроде как и генератора хватает, если постоянно с фарами не ездить и периодически ездить по трассе. Должен сам заряжаться в таком режиме. Тем более если 80 А генератор.

Он на машине полностью не заряжается,а лишь до 14вольт.Зимой-тем более!
С ноября все с ними ездить будут.

постоянно езжу
ну вот например варта считает несколько иначе http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18

всегда думал что напряжение на заряженном аккуме должно быть 12 вольт. а заряжается на машине он вообщето током при постоянном напряжениии. у меня что- то с пониманием физики процесса?
зы. при заряжании зарядкой наоборот постоянной ток-а напряжение варьируется. Больше чем ему нужно заряда на машине он просто не возьмет.

Это не ВАРТА считает - это АЗБУКА заряда АКБ.

При такой ЭДС заряд АКБ менее 50%
А напряжение растет и достигает в конце заряда при включенном источнике заряда 16,0-16,1 вольта.
Верно!Но недозаряжаться может.

напряжение растет потому что в конце заряда зарядкой растет внетреннее сопротивление аккума в соответствии с законом ома. а сила тока постоянна. На машине напряжение не может быть выше 14 вольт. поэту при токе генератора 50 ампер, аккум полностью зарядиться скажем за час. Достаточно просто проехаться по трассе часок и зарядить его даже если он совсем разряжен.
так зачем его снимать каждый месяц и заряжать зарядкой?

Ну правильно, так как на машине напряжение не более 14 В - то по мере заряда ток зарядки будет уменьшаться - никаким 50А там не пахнет и близко. Поэтому часа точно мало. Это раз. А два - что современные кальциевые батареи для 100% заряда нужно заряжать при напряжении 16В (как правильно и указывали в предыдущих постах).

Ток будет уменьшаться по мере накопления заряда аккумом. Т.к. растет по мере заряда внутреннее сопротивление аккума, сила тока протекающего через него уменьшается. в соответствии с законом Ома. Напряжение постоянно.
Откуда такие сведения??? вот выдержка из вышеприведенного документа VARTA "НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня."

Ниже там же указано напряжение на батарее со стопроцентным зарядом 12,7 В

http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18

Вы все путаете процесс происходящий при зарядке зарядкой и процесс на автомобиле.

в городском цикле он почти всегда недозаряжен, заряжать нужно не столько для того, чтоб нормально заводится (обычно все нормально с этим), а для того, чтобы малость продлить ему жизнь, снижая уровень суфатации.
А вообще, как я писал, культа из этого делать не нужно. Я просто поступаю, в гараж на ремонт или обслугу заехал, открутил пробки, посмотрел уровень, долил если нужно, кинул провода, на пару-тройку часов пока с машиной вожусь, протер его сверху, и не парюсь. Ести и ареометр и вилка нагрузочная, но проверяю раза два в году, просто для того, чтоб понять, на сколько мне его еще хватит...

Согласен с тобой!

Из типовых правил заряда свинцовых аккумуляторных батарей.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ!!!Это не заряд.Две совершенно разные вещи.

Я слышал, что это для кальциевых батарей (это не значит, что они несвинцовые, просто там добавляют в каких-то местах кальций, в каких точно - не изучал). Чтобы их 100% зарядить - нужно именно что прикладывать напряжение 16В. Конкретно я эти сведения почерпнул из инструкции к Titan Arctic. Там сказано примерно так - при напряжении 14-14.5В заряжать с ограничением тока 10% от емкости и потом до 16 с ограничением тока 5% емкости.


Я с этим и не спорил. Да только вот фишка: если при напряжении 14В ток упал почти до нуля - не означает что АКБ заряжена на 100%. Иначе бы не писал про 16В.


Это спустя какое-то время после отключения зарядника. Если померить напряжение сразу - там будет и 13 с лишним запросто. И даже больше.

935
Правильно пишет т808. Не путать эксплуатацию (АКБ подключена к бортсети авто) и зарядку (АКБ подключена и внешнему зарядному устройству). Вот выдержка из инструкции к моему акку (Титан-евро-сильвер. Кальциевый).
Бла-бла-бла заряжать током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14.4 вольта. Снизить зарядный ток вдвое от первоначального и продолжать зарядку до достижения напряжения на АКБ 16 - 16.2 вольта, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%). Плотность при этом бла-бла-бла........

Я так понимаю ты и Т808 хотите сказать что на машине аккум полностью зарядиться физически не может. Тогда изучите
вот http://www.autoclub-kazan.ru/publication/?ID=648
и вот http://www.kuppol.ru/infozarbat.html

935
Я хочу сказать, что полностью зарядить кальциевый АКБ можно внешним зарядным устройством. Потом можно кататься на машинке сколько хош. Но при падении напряжения на АКБ нмже 12.5 вольта - снова на зарядку. Кстати именно так и в руководстве сказано.
Я ничего не придумываю. Только озвучиваю, что рекомендует завод - изготовитель. Кстати не только я
Кстати, по ссылкам сказано о свинцово-кислотных АКБ. Нет там слов про кальцивые.