Когда ставил свеклоподъёмники всё сделал БЕЗ РАЗЪЁМОВ кроме кнопок и вот оно чудо летают)))

Я не знаю, что такое "хорошо" и "плохо". Для силового электрического оборудования по ПУЭ питание не должно снижаться длительно допустимо более 5%, и не более 10% в аварийных режимах.

Ты вообще про какие напряжения говоришь? 12В? 220В?

Не надо ровнять импульсные блоки питания с допустимыми диапазонами питания в 100-260В и обычный силовой электрический привод постоянного тока с прямым пуском, да еще при напряжении питания 12В, где каждый потерянный вольт - это 8,3% от номинального напряжения.

Раз пошла такая пьянка...

Падение напряжения в цепи постоянного (или однофазного тока):

dU=2 * (I * l) / (v * s);

где:
2 - коэф. для цепи постоянного (или однофазного тока);
I - ток;
l - длина цепи (половина петли);
v - коэф. проводимости (для меди - 57);
s - сечение.

Вот, давай прикинем падение напряжения для сечения 1,5 мм2, длины 3м и тока 10А:
dU= 2*10*3/(57*1,5)=0,7В, что будет 5,8% от номинала.
В принципе, нормально, только расчет дан без учета падения на контактах, предохранителе, блоке предохранителей. А вот с учетом всех промежуточных контактов... Да еще, если со старыми окислевшимися или плохо обжатыми...


Вообще, тема уходит в сторону от вопросов, которые нужно рассматривать.
Никто ведь не спорит, что сечения штатной проводки недостаточно. Просто очень даже может оказаться, что изначально на заводе ее не устанавливали, а поставили "весла". И уже потом - в гараже с пивом и водкой умельцы делали не совсем удачный "тунинх". В моем случае было именно так. Прежний хозяин прокинул ее херово, причем прямо по диагонали - под ногами водителя. Я сменил хреновую кустарную проводку на нормальную (делал не я), причем я долго не мог сообразить: где теряется напряжение - ведь сечение провода достаточное? Начал вычислять с мультиметром - оказалось в клеммных колодках на дверях.


Ток с плотностью 10А/мм2 будет создавать в цепи постоянного тока погонное падение напряжения в 0,35В/м. При длине провода в 7м это уже будет падение напряжения в 2,45В.

Для Uном=12В 2,45В - это 20,4% - просто дохрена.
Для Uном=24В 2,45В - это 10,2% - допустимо, но нежалательно.
Для Uном=220В 2,45В - это всего лишь 1,1% - фигня.

безо всяких проводов также работают )

да, тормознул.
24 рабочее напряжение железа, питание 220.

Да, примерно так и есть. Ясен пень стараемся до такого не доводить.
Я просто не сильно уверен, что все формулы народу интересны. И что кто-то по ним будет считать длину и сечение проводов в машине.
Я просто предложил грубый прикид 10 ампер на квадрат и изоляцию получше. Так вроде и считать особо не надо, и от истины не так далеко. И вспоминать, где же табличка с сечениями не надо.
Понятно, что лучше ставить сечение больше. и чем больше - тем лучше. Но в 99% это как себя не оправдывает.
Себе кстати ставил провода с негорючей оплёткой

Мне интересны.


Т.е. 1.5 квадрата нормально для ЭСП и проблем не создадут?
Пуско/остановочные токи укладываются в 1.5 мм2?

Понимаешь какая фигня... Непосредственно на самом проводе падение будет допустимо... Но одному Аллаху известно, сколько там дополнительно потеряется на контактах. А контактов будет много:
- на АКБ;
- в блоке предохранителей;
- в разъемах кнопок;
- в разъеме доводчика.

Поэтому, если прокладываешь проводку сам, то лучше взять провод с небольшим запасом по сечению. Хуже точно не будет.

надо курить тему о дополнительных кнопках ЭСП. Там ФСЁ разжовано... Попутал провода- и лови медляки. + присоединяюсь к авторам об правильном обжиме... Хотя, когда тока сделал-контакт не может быть плохим. Тока попутанным, так что смотри начало соопчения... У-ДА-ЧИ!

Еще один момент. Массу в двери тоже прокладывать отдельным проводом! Я сначала массу на дверь завел. Оказалось дело даже не в плохой проводимости, периодически масса просто пропадала!

а зачем ваще в дверь массу прокладывать?

для дополнительной кнопки ЭСП.

Ну да. Если кнопка в двери, то масса нужна.

Bart2
весьма желательно, дверь для электроцепи это переходное сопротивление в петлях двери не айс, так что лучше протянуть