Ваз 2112 2004 год.
Стал замечать что начала ползти ржавчина по кузову,
Внутри двери( на задней левой снизу, где герметиком промазано)
Сзади, около начала колесных арок, двери, в диаметре 1 см, плюс сколы на водительской двери, плюс, в месте где хранится запаска...
И встал влпрос, стоит ли бороться с этим, и сколько это выйдет.
Если могу повозится с механикой, двиглом, железяками, то к покраске душа не лежит, знаю что напортачу.
Собственно вопрос, дорого ли это заделывать, и стоит ли в принципе заморачиваться? или уже о продаже думать( продовать не хочу, машинка не безгрешная, но моя, и не подводила по серьезному)
Где делать? Живу в Питере...
Несколько раз обращался в Питер Лада Парнас(ремень грм+ масло, плюс победили масло в 2-м колодце) В принципи и сервисом, и ценами доволен.
Вопроса 3
1)Дорого ли это удовольствие?
2) сколько прмерно выйдет?
3) Где хорошоее соотношение цена -качество( Питер)

замаж мовилем и не парься

+1

Перекрашивать элемент целиком. Или с разводами, что по цене примерно одно и то же. Сейчас не очень в курсе цен, но зимой примерно 3 килорубля элемент покрасить. И при всём при этом никакой гарантии, что через год не поползёт заново.
Самое оптимальное - это расковырять, пошкурить, антиржой какой-нибудь обработать и карандашом в цвет краски подмазать. Всю машину за полдня с пивком на даче.

Если ржа пошла, то это приговор. Продавай. Кроме шуток. Бороться устанешь с этой канителью.

ага, всю машину подмазать, и будешь людей на улице развлекать разноцветкой, прям как в цирке

Ну ты уж напугал человека!!!!!

Купи тектиловский мовиль он подороже обычного но и работает намного лучше обычного и пройдись им там хорошо и будет тебе счастье.
А если так бояться ржавчины это тогда нехер вообще на машине ездить ,а купил 3 дня постояла на улице появилась ржа на глушаке и сразу продавай

Прям какая-то ржа фобия у народа

Я по своей 99-ой сужу 98 г/в. Стояли антигрязевые резинки по низу дверей. Естественно под ними за 2 года всё сгнило, ни на сквозь правда. Зачистил до металла, обработал антиржавчиной (преобразователем на основе ортофосфорной кислоты). Загрунтовал. Покрасил. Покрыл лаком. Отполировал.
Прошло пол года, всё запузырилось снова. Продал нафиг.

наверно есть отличие, либо сгнило, либо ржа чутка выступила

Перед тем как замазывать надо ли зачищать до метала, и обезжиривать, промазывать антиржавчиной?( в общем какая обратотка)
Какого цвета мовиль и какие его основные свойства?
И где он продается? В автомагазинах?

если ничего не делать, то сгниёт. Хотя сгнило - это уже когда куски отваливаются.

1. Зачистить до металла
2. Пройтись шкуркой
3. Обработать антиржавчиной
4. Промыть водой
5. Загрунтовать
6. Покрасить
7. Пролачить

Мовиль такой пенно-смолистый (не знаю, как точнее объяснить), бледно-жёлтого цвета. Имеет антикоррозийные свойства. Используется для защиты скрытых полостей автомобиля. Продаётся в автомагазинах.

Chai
Чё-то я цирка не увидел. Из пузырька с кисточкой подмазать кусок крыла или двери, размером 2 на 4 мм - это цирк?
С другой стороны, мне, в отличае от падкой на блестяшки блондинки, не столь важно, как моя машина смотрится внешне. (Никого не имею ввиду!).
Гораздо важнее, как она (машина в смысле) катается

Мовиль кстати не останавливает ржу. Просто замедляет. Использовать только как временное средство до кординальных мер и в скрытых полостях, где ржи ещё нет.
А делать по уму, если по пунктам, то именно так:


1-4 обязательно. 5-7 можно по желанию заменить на что-то другое. Вопрос только в том, как это внешне будет смотреться.

Да-да, он лишь предотвращает-сдерживает появление ржавчины.


+1

После владения десятилетней машиной могу сказать только одно - начал автомобиль сношать мозг(неважно, движка, или кузовщина) - его надо продавать. Пытаться что-то востанавливать - это безполезная трата денег, времени и нервов. Если в преспективе предстоят более-менее серьезные затраты - продавать нафиг сразу, прямо с косяками.

А где тут мовиль?


И еще вопрос, как цвет краски подобрать подобрать?
п.с. темно зеленач она)

Это я описала порядок удаления ржавчины и последующую покраску, а мовиль используется отдельно для защиты скрытых полостей авто, когда ещё нет ржавчины.


Как вариант- можно снять крышку от лючка бензобака и сходить с ней в магазин, там подберут.

По скольку я с этим намаился, даже в сервисе меня тогда с моей 99-ой все знали, расскажу:
Главное найти отличный сервис, желательно разговаривать напрямую с самим маляром. Нету в природе никакой компьютерной подборки краски ИМХО!!!
Подъезжаешь к маляру в солнечный день. Идешь к нему. Он берёт штуки 4 пластины металлические (спец заготовки). Сомтрит по каталогу твой номер цвета (на вазах проще, без всяких винов, кварц дк уварц, изумруд дк изумруд). Разводит краску в нужной пропорции. Наносит краску на пластину хорошим слоем, тут же даёт ей просохнуть (минуты 2), замешивает лак (без отвердителя, в данной момент он нафиг не нужен), покрывает пластину окрашеную лаком, сушит и идёте на улицу прикладываете к кузовы и смотрите на сколько подходит. Далее, машина старая, то естественно краска уже выгорела, маляр начинает добовлять те или иные компоненты, делая краску ярче или бледнее. У меня с 4-го раза подобрали в то время. Сделали, покрасили, не отличить.
P.S. если нет возможности пригнать машину (разбита к примеру), то откручиваете лючек бензобака и несёте к маляру, но тут погрешность может быть уже больше, т.к. может быть у вас машина стоит всегда во дворе в определённом месте, и солнце соответсвенно светит ни всегда ведь по кругу, то у вас одна сторона может быть темнее другой.
Когда маляр подберёт краску, он запишет вам номер краски (там пропорции) и в дальнейшем уже не придётся подбирать. Любой толковый маляр распознает код и намешает вам краску в любое время.

Johnnybravo
Всё правильно, но для заделки паучков сложновато и дороговато

Самое оптимальное это карандаш, если есть элементы, где уже карандаш не поможет, то красить полнотью или полосой.
Кстати недавно знакомый девятку местами обработал грунтовкой, так у него через неделю ржавчина опять пошла

Не по технологии делал.

На счет преобразователей ржавчины (имею богатый личный опыт, т.к. приходилось бороться со ржой на зубиле).

Составы из обычной ортофосфорной кислоты (Цинкарь и проч.) работают классно, но требуют обильной смывки водой после обработки, иначе на металле остается кислота. Так вот, смывка водой приводит к тому, что на голом металле тут же образуются новые тончайшие пленки ржавчины и грунт на такое железо наносить уже нельзя - начинает моментом гнить под грунтом с большим удовольствием. Смывать можно либо бензином, либо растворителем. Еще один нюанец - ортофосфорка, попадая на окрашенные участки кузова оставляет на краске неустранимые светлые пятна. Выглядит это ужасно, а не заляпать кузов при обработке довольно сложно.

Составы с лаком, типа Панцирь (если не ошибаюсь с названием), не требующие смывки - полнейшее гно, т.к. и ржавчину плохо преобразуют и основание лака отвратительное, пористое и на металле держится фигово. Зацветает через пару месяцев.

Материалы безкислотные типа Динитрол-800 - дорого и не очень сердито. Остутствие кислоты устраняет ряд проблем, но входящий в состав лак на водной основе держится слабо, отковыривается ногтем. Мое имхо - можно использовать только в декоративных целях, например, для самоваров в интерьере.

Цинкор (с двумя электродами в комплекте) - и эту гадость я тоже пробовал, делал строго по технологии и, судя по изменению цвета, на металл действительно наносился слой цинка. Результат меня не сильно порадовал - через год окрашенные места все равно пестро расцветали. Один хрен.

Для себя пришел к выводу (это мое личное мнение, никому его не навязываю), что лучше вообще не пользоваться преобразователями и применять только механическую зачистку металла. Результаты существенно лучше или, как минимум, не хуже.

На счет механической обработки. Классика жанра - зачистка шкуркой с последующей смывкой пыли растворителем. Все классно, кроме одного - шкурка снимает поверхностный слой, но не чувствует тех мест, где под грунтом начались процессы отслоения и пошли паутинки. Мое имхо - зачистка шкуркой идеальна только в том случае, если шкурится вся деталь целиком, либо когда металл свежий. Для себя в ходе поисков пришел к использованию стальной дисковой кордщетки на шуруповерте (можно на болгарке, но тут есть риск сильно утоньшить металл, поэтому должны быть оч. прямые руки). Кордщетка в отличие от шкурки отдирает все, что плохо держится на металле. Начинаешь работать с маленьким пятнышком, а там - мать честная - рядом отваливаются целые пласты грунта, под которыми невидимые снаружи процессы уже пошли. Можно отдирать ручной кордщеткой, но количество необходимого для этого физического труда, пота и телесных страданий увеличивается на порядок.