Глупость! Распространенная но ни на чем не основанная байка.
Зарядится нормально если генератор выдает нормальное напряжение.

В принципе, подключен или нет этот разъем, на работу генератора не влияет. Это исключительно контрольный вывод. Так что, если есть вольтметр и не напрягает отсутствие контрольной лампы, то проблем нет. Единственный плюс такой лампы (при использовании генератора Г-221), это ее загорание при обрыве ремня или полном отказе генератора.

Обратите внимание, несколько раз за 10 лет, а не раз в месяц… Хотя полагаю, что существенную роль тут играет то, что по возможности стараюсь не включать потребители при неработающем двигателе и уж всяко не допускать глубокого разряда АКБ, да и кроме города, еженедельные поездки на дачу, а это минимум по 2 часа туда и обратно. Так что при исправном генераторе и достаточно продолжительных поездках и 75 АКБ вполне работоспособен. А вот тем, кто мало ездит, обожает музыку, имеет иные нештатные потребители, проще ставить родную АКБ и периодически заряжать. При таком режиме эксплуатации и 100 амперный генератор не поможет.

<<...если генератор выдает нормальное напряжение>>
Для полной зарядки нужен ток 6,2 а на протяжении 12-16 часов. Генератор подзаряжает. Померь не U, a I.

Сильно разряженный аккумулятор при 14 вольтах способен брать на себя ток в 20-40 ампер (а то и более, в зависимости от степени разряженности). Если проехаться на машине с амперметром, то видно, что после пуска двигателя, зарядный ток достигает очень приличных величин, а затем постепенно снижается. А если очень хорошо покрутить стартером, то высокий зарядный ток, держится длительное время. Так что для поддержания АКБ в рабочем состоянии (более чем на 85-90% АКБ без стационарной зарядки не зарядить), вполне достаточно и не очень продолжительных поездок. Другое дело, что если ежедневно высасывать батарею почти до ноля (музыка, фары и т.п.), то тут конечно генератора при коротких поездках не хватит.

Видать раньше хорошие АКБ делали! Шутка!

А вот это важно.а я этого не соблюдаю,но ходят у меня акумы далеко чем по 3 года!

Я полагаю, что периодический контроль за плотностью электролита и своевременная подзарядка, однозначно не повредят аккумулятору и продлят его жизнь. Причем, для Краснодара, я бы еще посоветовал снизить плотность электролита до 1,25, это существенно продляет жизнь АКБ, за счет более медленного разрушения пластин.

Спасибо,примем к сведению!

А скока нормально должен выдавать гена на мафынке?

Выдавать чего? Если разговор про напряжение, то нормой является 14±0,2 В, при этом АКБ нормально заряжается и не выкипает. Напряжение менее 13,6 и более 14,5 это уже очень плохо, в первом случае АКБ может быть недозаряжен, а во втором выкипает электролит и происходит коробление пластин и их последующее разрушение. Данное напряжение замеряется непосредственно на клеммах АКБ.

<<при 14 вольтах способен брать на себя ток в 20-40 ампер >>
Сущая правда, берет то берет, но не все амперы усвояет. Напряжение поднимается быстрее, чем А/ часы. Для аккумулятора зарядка на постоянном токе определенного значения нужна, а зарядка на постоянном напряжении - вынужденная мера, +++ несложная схема привязки к электрооборудованию автомобиля, поэтому и не работает на все 100, а на 85-90. Приемлимая подзарядка да и только. Кто то не заморачивается, ездят года 3-4 и под замену. Продлить активную жизнь можно воспользовавшись советами инструкции по эксплуатации батареи, но и здесь много написано. Выделю главное, что любят свинцовые АКБ: полная зарядка, номинальная плотность для данного климата, невысокая температура хранения, бережное отношение (ТО, сезонное ТО и пр.). Даже необслуживаемую нужно протирать...как минимум.

а еще: можно ли снять РН, не снимая гену? И при этом не будет ли что-то за что-то задевать или клинить? Как я понял, достаточно выкрутить 2 винта и тупо тянуть РН на себя. Или что-то упустил? И ка назад ставить? Нужно ли что-то удерживать, поджимать и т.д.?

у мастера получалось. а я решил гену снять ещё и подкову проверить как было расписано на экзотик-кар. там 2 винта + клемма.

Я не заморачиваюсь, езжу с 2000 года…

Можно, особых проблем нет. Конечно, несколько неудобно…, главное при обратной установке убедиться, что все село на место, так как при перекосе, может сгореть регулятор или просто зарядки не будет. При проведении этих работ, очень советую скинуть клемму с АКБ, намного безопаснее. Есть маленький секрет для установки щеток. Если не удается поставить нормально, то можно сделать следующее…, утапливаем щетки в щеткодержатель и фиксируем тонкой ниткой (не проволокой, а именно НИТКОЙ). Ставим регулятор на место, это получается легко, так как щетки не мешают, после чего обрываем нитку. Даже если небольшой кусочек нитки останется в генераторе, это не доставит проблем, так как нитку выкинет потоком воздуха через вентиляцию.

За такое время 75-ка в 55-ку превратилась, можно ездить еще столько же до замыкания пластин, потом .. Оо-па. Еще добавлю, от качества батарей тоже много зависит, их хранения до покупки.

смотрел цифровым вольтметром напругу на акуме при заведеном двиге: сразу после заводки (двиг холодный): 13,8 - 13,6 (один день так, другой - эдак).
Примерно через 10 мин: 13,6 В.
После 1 часа работы 13,6 - 13,4 В.
Если врубить ближний свет + включение карлсона: 12,9 В.
При этом стрелка штатного вольтметра пасется либо вертикально, либо немного левее вертикали. А когда поворотники врубаешь, то скачет даже в белую зону.
Вроде как маловато напруги от гены получается... И почему-то сразу после заводки - напруга повыше, но потом устойчиво значительно снижается... Вот ситуевина! Что тут можно сделать?

На заведенном двигателе, при каких оборотах? Замер при включенной нагрузке проводят на оборотах в диапазоне 2000-2500. Если все равно напряжение меньше 13,6, причем падает после длительной работы, то я бы предположил плохой контакт в генераторе. А именно, между диодным мостом и выводами статора, и особенно между диодным мостом и «плюсовым» выводом генератора. При нагреве сопротивление увеличивается и соответственно возрастает падение напряжения. Несколько дней назад делал человеку генератор, как раз под нагрузкой напряжение падало до 13 - 13,2, проблема была в плохом контакте, между мостом и плюсовым выводом. Было все зачищено и затянуто, теперь 13,8 с нагрузкой. Возможно, и у вас аналогичный случай.

Если плотность во всех банках одинакова, разбирать гену. Я раз в 50 000 меняю щётки, смотрю мост на наличие плохого контакта с обмотками и оплавления пластмассы.

А если плотность разная, то разбирать не надо? И какова связь между плотностью и необходимостью разборки генератора?

Может аккум дохлый (заряд не берёт). Если гену давно не разбирали, то смысл разобрать есть, хоть щётки поменять, пока тепло.

ребят подскажите при заводке ваз2107 на холодную стрелка по середине шкалы вольтметра, чуть машина прогрееться с увеличением оборотов стрелка начинает скакать вправо то на красной то на зеленной зоне, при включений потребителей таже картина, чувствую гена на ревизию напрашивается, счетки менял 3 т.км назад

Надо вольтметром встать на аккум. Если там тоже напруга гуляет, тогда смотреть гену и проводку.
У меня также стала гулять на 3-й год. Я подозреваю что контакт пропадает внутри самого указателя или на его клеммах.

booroda
Тут вот какое дело… Генератор, какой (марка)? Если «восьмерочный», то желательно начать с проверки контакта между корпусом генератора и реле регулятором (часто окисляется и увеличивается сопротивление, что ведет к нестабильной работе), плюс проверить контакт в проводе от диодного моста на реле регулятор. Если генератор Г-222, то кроме проверки контакта с корпусом, проверяем предохранитель, точнее его контакт в держателе ну и провода заодно.

генератор г 222, да там в монтажный на ладон дышит, и чего тесть не хочет менять свою старушку по программе не пойму