Сегодня в первый раз на завелся. Стартер крутит и есть одна вспышка, но заводиться не хочет(температура -15).Машина стояла 2 дня и до этого проблем с запуском не было. Куда смотреть?
Свечи сегодня еще проверю.
PS Подскажите марку свечей штатных и NGK (мотор 1,6 16V).

Alex_b
штатные АУ17ДВРМ
NGK не знаю. Давно забил на это дело.

Alex_b
купи какие нибудь иридиевые один раз. их тебе на 40-50 тыс хватит и почти не подделывают.

смотри свечи, может залило.
Попробуй с выжатой до пола педалью газа покрутить.
Мож бензин хреновый...

+1

педаль в пол ключ на старт, если маслает уверенно то ждешь ( по инструкции 10 секунд) 5-7 секунд и плавно отпускаешь педаль газа не выключая стартер. Где то на 30% включиться подача топлива и двигатель должен запуститься. Если не запустится суши свечи, отогревай и заряжай батарейку. Вот только -15... и уже не завелась... фигня какая то. даже на стоковом масле и нормальной батарейки должна заводиться с пол тыка.

Проблема решена, вечером попробовал снова завести так завелась с пол оборота. Скорее всего действительно залил свечи, из-за иммобилайзера (таблетку видимо забыл в начале приложить, а потом уже было поздно). А продувать нажатой педалью газа пробовал, не помогло.

Всем спасибо.

Я так понимаю иммобилайзер не штатный?

В субботу после морозной ночи под -35 кое как завел.
Все как обычно, сцепу выключил, дождался выключения бн, старт, маслает, но ни одного пыха.... второй пуск уже с выжатой педалькой, 5 сек болтаю отпускаю помаленьку газ, одиночные вспышки, пых, секунда, пых, секунда, пых, но не заводится... стартер кстати сам вырубается если держать ключ 10 секунд, пол минутный передых и снова, потом уже тупо крутил без продувки, пыхи стали учащаться и в итоге завелась, после 2х не больших поездок загорелся чек... в поведении авто ни чего не изменилось. Вечером считал код "Высокий уровень сигнала датчика положения распредвала (датчик фаз)", сбросил ее и больше ошибок нет.
Махнул батарею на всякий случай, на заводскую, а титан арктик уволок домой на доливку и зарядку. Так вот дома после отогреву через 8 часов он показал 12.9 В и плотность 1.29... но немного выкипел за осень. Так что в калине батарейка заряжается нормально.

CARMAN

Ну вот блин, продолжаем разговор, вчера после заездки в магазин на полпути домой загорелся джекичан, и что то мне кажется опять из-за датчика фаз.
Сегодня утром нашел где эта падлюка находиться и понял что поменять его там буден немного затруднительно.
Кто менял?
Какой брать?
Как подлезть?
сколько там болтов (видно только один)?
ехать на гарантию и терять день можно не предлагать ибо терять рабочий день из-за одного датчика за 300 рублей мне не по карману.

mdiman21043
у меня аналогичная ситуация, чек загорается, его стераеш,через три дня, а бывает и раньше сново загорается, по работе двигателя ни чего не изменилось и по расходу тоже,как нашел код ошибки?подскажи

mdiman21043
Датчик обычный на 16клап вазы(с щелю под сигнальный диск).
Болта 2, менять неудобно тесно(на 2112 сказка а не замена в сравнении с калиной), я менял но у меня пальцы нетолстые и трубчатый ключ распилил специально для этого дела. Ктото откручивал головкой с набором карданчиков.

кос 983
Например в яндексе набери 'таблица ошибок ваз'

Отчет блин....
Ну вот и свершилось. вчера после работы заехал купил ДПРВ, 2112.02, выглядит так же как и заводской, но вместо эпоксидки крышечка с надписями сделано в России и номером изделия.
Итак выполнив поставленную задачу спешу поделиться несколькими способами решения данной проблемы вычитанными в интернете и придуманными самим:
1 Самый простой, обратиться на станцию техобслуживания, пусть они по...ут себе мозк и поломают руки=) если есть гарантия то просто настоятельно рекомендую ехать на ПССС. либо смотри пункт 4.
2 Не правильный способ, по которому делал Я, заключается в следующем, снимаем бак омывателей и крышку чехла грм, ближний болт отвинчиваем легко, дальний отвинчиваем с помощью какой то матери и кучи везения. Я умудрился ослабить задний болт обычным накидным ключом, потом подлез туда двумя пальцами спереди и вывернул его, очень не удобно, есть очень большой шанс потерять болт. У люксовой комплектации кронштейн генератора и компрессора мешает подлезть к заднему болту, причем на кроншетейне есть острые грани, которые впиваясь в пальцы делают их неподвижными. Ну да ладно пол дела сделано идем дальше.
Меняем датчик, не до конца закручиваем передний болт. Самое интересное засунуть дальний болт на место, попасть в слепую! в нужную дырочку, оперируя болтом 2умя пальцами, хотябы наживулить его и в конце ЗАТЯНУТЬ ЕГО, если не затянуть то датчик будет прикасаться к кольцу и скорее всего быстро сдохнет. Если все получилось то собрать все обвесы обратно. В процессе Я уронил задний болт, он упал в задние полости кронштейна генератора, выудить его оттуда мне не удалось..... потратил 2 часа на его поиски и убеждение в том что он ни где не чего не заклинит и не закоротит. Этим способом пользоваться крайне трудно, нужно придумывать приспособы что бы крутить задний болт. Доступ очень ограничен. С одной стороны чехлом грм, с другой башкой, с низу кронштейном и с переди конструкцией самого датчика.
3. Вобще не правильный способ из книги, которую нашел на лкф. по книге нужно снять впускной коллектор и заменить датчик. Во первых снять впускной коллектор на калине 1.4. не вынимая или приподымая двигатель, мне лично не представляется возможным вообще если не снимать радиатор! Во вторых даже если снять коллектор, то толку будет 0! впускной коллектор вообще ни как не мешает.
4. Способ которым я воспользуюсь в следующий раз если не воспользуюсь способом номер один. Снимаем бак омывателя, крышку чехла грм, ремень грм, шестерни грм, и все что помешает снятию всего чехла грм, собственно сам чехол грм и получаем прямой доступ к заветному заднему болту. Минус один нужно знать как правильно потом выставить метки и натянуть ремень грм. Но это намного быстрее и проще чем изучать принципы гинекологии...
Почему я так не воспользовался 4м способом? потому что я не знаю как натягивать ремень грм и где выставлять метки. Литературы под рукой в печатном виде не было. Сам себе злобный буратина блин....


кос 983
код ошибки считал kwp_d он сразу и расшифровал что по чем, по поведению машины заметил приемистость на низах, повышенный расход, желтоватый выхлоп, жор бензина как на джипах около 14 литров на 100 в городе и шумная работа двигателя. Самое отвратительное то что заводится с 3ого оборота кв, и попарный впрыск может залить свечи в мороз, что скорее всего и произошло в субботу. Сегодня перед поездкой сбросил показания бк и получил расход к концу поездки на работу 6.8 литров, без пробок и прогреву двигателя. Думаю до 8 подымится. Машина снова едет и завоится ка краньше ура =).


d.dmitry
Ага, у меня тоже пальцы не толстые, по этому и получилось, все руки ободрал сначала обжег и под конец обморозил, в гараже -10, на улице -20 было, больше туда лезть не хочется....

mdiman21043
пытаюсь понять, что ты поменял. Датчик положения коленвала, что ли? А мне, из ямы когда смотришь, показалось 3 мин менять.

genich

датчик положения распределительного вала(датчик фаз).

Ребят а в 1,4 16V находится не там где у 1,6 8V? я датчик фаз за 10 минут поменял на своей 8клапанной он находится перед дроссельной узлом. -достаточно снять защитный пластмассовый кожух двигателя
А как понимаю меняли ДПКВ, без которого незаведшь авто, от датчика фаз происходит долгая заводка и игра ХХ- поездил я месяц с нерабочим таким датчиком.

Dimok
я менял ДПРВ он же датчик фаз, и на 16 клапанх он находится спереди в трудно доступном месте. вот кстати инструкция
и что то мне кажется что вторая фотка снята с приоровского мотора...
Ну не фига там со стороны впукного коллектора не подлезть.

mdiman21043
Мда ... вот наворотил же ВАЗ )))

ОФФ. Читая, в очередной раз убедился в правильности приобретения 8 клап калины. Правда и в этой жутко тесно под капотом.

+1 -особенно посмотреть уровень масла в коробке- ужасно неудобно, и менять ремень генератор-шкиф-компрессор кондиционера- придётся снимать опору правую двигателя

С таким подходом надо было зубилу брать.

mdiman21043
все, понял. Нифига себе, гемор.

Зубила -пройденный этап )))))))))