Сан-Саныч писал(а):Вижу что сейчас на многих машинах снизу обливают антигравием а потом сверху красят.
Какой в этом смысл? Смотрится фигово, если боимся камней, то надо брызговики ставить. От ржавчины врядли спасет, жигули гниют изнутри.XADZZOX писал(а):Старое покрытие полностью не снимать, пройтись, сбив глянец. Места где старая краска залупаеется- зачищать усердно, чтобы переходы не чуствовались ногтём, ржавчину - до блеска. Далее грунтуеш места где проглядывает металл тонким слоем грунтовки. Чтобы вновь нанесеная эмаль или грунт не поднимали предыдущий слой, последний должен быть высушен идеально
На старых авто просто сбить глянец(заматовать)часто недостаточно,матуя,мы готовим под покрас,соответственно и риска под краску.Более глубокие царапины вылезу,эмаль их просто не зальет.В общем надо чтоб вся поверхность имела одинаковую риску.будь то старое ЛКП,или загрунтованная ремонтная зона.Как раз в местах перехода старого ЛКП к ремзоне и возможно "поднятие",когда не перетерв достаточно мелким абразивом начинают грунтовать.Растворитель из грунта не успевая испаряться поднимает ЛКП.В Общем под грунт р320 и рядом тоже.А потом весь элемент тереть под краску.Точечные места ремонта(если будут придется шпаклевать,грунт их не закроет.Два три слоя грунта достаточно.Нанес первый,подождал поматовения и затем так же.На торцы и ребра можно лишний слой.XADZZOX писал(а):не имея опыта, я бы металликом не красил, накосячишь с лаком, не сомневайся. Далее для первого опыта воспользуйся ярославской краской VIKO акрил , и растворитель и отвердитель к ней есть. Сохнет на раз при +20. Всё довольно дёшево. Покраска на улице , мухи комары- по х.. . потом после высыхания можно отшлифовать изъяны, в том числе и подтеки. Тупо закрывать глаза на косяки во время покраски, ни в коем случае не исправлять косяки до полного высыхания!!!, Старое покрытие полностью не снимать, пройтись, сбив глянец. Места где старая краска залупаеется- зачищать усердно, чтобы переходы не чуствовались ногтём, ржавчину - до блеска. Далее грунтуеш места где проглядывает металл тонким слоем грунтовки. Чтобы вновь нанесеная эмаль или грунт не поднимали предыдущий слой, последний должен быть высушен идеально, вид растворителей здесь роли не играет. В иеале шпатлёвку надо наносить тонким слоями в несколько приёмов, с полным высыханием предыд слоя. Можно нанести толстый слой, но после этого надо будет это место жарить высокой температурой до высыхания. Если не сделать это . то в будущем шпатлёвоное место "просядет" , т . е будет видна неровность. Свои автомобили я шпатлевал и ездил по пол года, снова шпатлевал и т.д , но результат стоил этого. далее Чем болеше всего снимешь с авто - тем резулбьтат будет лучше, в первую очередь для собственноой самооценки. Лень сдезь не допустима. Резинки - долой все, иначе - ж#@а, А коли двигло решил делать - снимай и его перед покраской, делай его , незабудь двигло покрасить, Результаты обязательно порадуют. Металлик оставь на другой раз.
Спасибо за разъяснения.
Задам чуть-чуть вопросов.
1)Что значит краска для первого опыта? Если как тестовая то не надо, поскольку надеюсь больше таким гемором не заниматься..Хотя может затянет 
Русские краски нынче неплохи? Просто ярославские краски доверия не вызывают, красил гараж обычной краской, облез через год. Хотя если автомобильные краски их качественные, почему бы и нет?
2)Если металликом красить гимор, мог с ним, буду обычным неметалликом.
Кстати после неметаллика, можно лаком облить? Для утолщения слоя краски, или глупость и если очень хочется то лучше облить еще одним слоем обычной акриловой краски?
3)Машина полностью матовая. Достаточно ли этого чтоб не шкурить лишний раз?
4)Грунт наносить сверху старой краски, или же он нужен только в местах где счищается до голого металла?
В смысле надо ли поливать грунтом скажем крышу где сколов нет, но просто полностью матовая краска?
5)Как-то делается переход окраса с боков на днище? Или краска заканчивается на наружном крае порога? ПРосто Днище тоже видать надо обрабатывать, но там пушсала слой с палец, х.з. чего теперь с этим делать
Спасибо!goon103 писал(а):Сан-Саныч писал(а):Вижу что сейчас на многих машинах снизу обливают антигравием а потом сверху красят.
Какой в этом смысл? Смотрится фигово, если боимся камней, то надо брызговики ставить. От ржавчины врядли спасет, жигули гниют изнутри.
У меня изнутри не гниет, поскольку каждый год заливалось из баллонов 3-4 литра мовиля 
У меня только снаружи.Бродин писал(а):
На старых авто просто сбить глянец(заматовать)часто недостаточно,матуя,мы готовим под покрас,соответственно и риска под краску.Более глубокие царапины вылезу,эмаль их просто не зальет.В общем надо чтоб вся поверхность имела одинаковую риску.будь то старое ЛКП,или загрунтованная ремонтная зона.Как раз в местах перехода старого ЛКП к ремзоне и возможно "поднятие",когда не перетерв достаточно мелким абразивом начинают грунтовать.Растворитель из грунта не успевая испаряться поднимает ЛКП.В Общем под грунт р320 и рядом тоже.А потом весь элемент тереть под краску.Точечные места ремонта(если будут придется шпаклевать,грунт их не закроет.Два три слоя грунта достаточно.Нанес первый,подождал поматовения и затем так же.На торцы и ребра можно лишний слой.
У меня вот какая ситуация.
1)Задачи сделать авто как из салона нет. Поскольку без опыта так все равно не сделать. Стоит задача более-менее привести машину в чувство, я бы и не начинал красить, если бы краска не стала такая хрупкая за 23 года. Отскакивает от камешков достаточно легко.
Кроме того крашеные садолином крылья ваще не держат краску. Ногтем отскребается. Надо менять...Обдирать крылья ну нафиг, куплю новые и покрашу заново.
3)По корпусу машины есть локальные подкраски, скажем 1-2 кв см, там где я вычищал дремелем ржавчину на сколах и закрашивал, то есть видимо надо будет эти места выводить заподлицо
Насколько я понял, надо провести первоначальную отмывку - обезжиривание кузова, произвести выведение в ноль шпаклей ремонтных зон, потом сбрызнуть грунтом и поглядеть, видно ли их, если видно-подшпаклевать или подшкурить еще раз, и повторить ,
как только на грунте не будет виднокосяков, довести кол-во слоев грунта до трёх и красить краской.
Я правильно понял?Сан-Саныч писал(а):1)Что значит краска для первого опыта? Если как тестовая то не надо, поскольку надеюсь больше таким гемором не заниматься..Хотя может затянет
Русские краски нынче неплохи? Просто ярославские краски доверия не вызывают, красил гараж обычной краской, облез через год. Хотя если автомобильные краски их качественные, почему бы и нет?
кРАСКИ НАШИ- ТЕХНОЛОГИИ ИХ ИЗГ. НЕ НАШИ,Да и наша старая добрая МЛ 197 по 15-20 лет выхаживала. Главное как подготовишь.
Сан-Саныч писал(а):заниматься..Хотя может затянет
обязательно затянет, если любишь смотреть на рез своего трудаСан-Саныч писал(а):Кстати после неметаллика, можно лаком облить? Для утолщения слоя краски, или глупость и если очень хочется то лучше облить еще одним слоем обычной акриловой краски?
как раз с самим металликом (Краской) не накосячишь. а вот с лаком 100 пудов. Металлик просто нельзя " рвать при покраске, будет выглядеть и называется наделать облаковСан-Саныч писал(а):Машина полностью матовая. Достаточно ли этого чтоб не шкурить лишний раз?
нет нужно снятьвесь плохо держащийся слойСан-Саныч писал(а):Грунт наносить сверху старой краски, или же он нужен только в местах где счищается до голого металла?
В смысле надо ли поливать грунтом скажем крышу где сколов нет, но просто полностью матовая краска?
не обязательно всю грунтовать, но иногда это нужно ,как правильно тут сказали БРОДИН,для выравнивания рискости ремонтных и просто матовы мест[
quote="Сан-Саныч"]Как-то делается переход окраса с боков на днище[/quote]
Всегда сначала красят все скрытое ( Двери внутри, стойки внутри, пороги и тдСан-Саныч писал(а):А что значит на бруске с проявкой? Не понял такого термина
зашкуривают шпатлёвку сслед образом- Беру ровный брусок дерева ( примерные разм 200х 80х30мм обматывают шкуркой необходимой зернистости и с водой снимают выступы шпатлевки, сушат, если имеются ямочки- еше шпаклюют и тд проявка это нанесения слоя краски или грунта , глянец которого "проявит" неровностиXADZZOX писал(а): Беру ровный брусок дерева ( примерные разм 200х 80х30мм обматывают шкуркой необходимой зернистости и с водой снимают выступы шпатлевки, сушат
Шпаклю только насухо.А грунт уже с водой можно.Бродин писал(а):Если "копенгаген" в окраске,зачем блуд говорить
по поводу блуда базар вести не хочется. а вот что 90 процентов косяков у НАЧИНАЮЩИХ выходит именно на лаке, тут я убежден жизненным опытомСан-Саныч писал(а):благо по ПТС все равно она просто "желтая"
Думаю, что цвет - как раз оченнь важно, переделка докум в гаи -цена времени 1 дня и + каких то 200 руб госпошлины, только нужно заранее , перед покраской обратиться к гайцам, чтобы потом не ковыряли краску, пытаясь найти криминал. Крась белым цветом, он сейчас в теме, обрати внимание на новые иномарки, можно чуть желтизны, тогда и в гаи не надо
Бродин писал(а):Кроме шкурок еще прикупи липкие салфетки,пыль снимать перед покраской с отшлифованной детали.Антисиликон для обезжиривания,только шпаклю им не обезжиривай,испаряется долго из нее.Салфетки безворсовые.
Брусок отлично из толстого текстолита выходит,идеально ровный.
_________________
Бродин, твой подход к делу слишком профессионален для этого случая, Сан- Саныч явно не проф, и у него не Майбах, да и условия "В поле" . Что -то мне подсказывает. что вышеназванные расходники после покраски еще долго будут валяться в гораже не тронутыми, зачем бюджет ремонта увеличивать?[
quote="НЕСТЕР"]Я бы ещё добавил что как можно меньше пользоваться рукой при работе с рем зонами[/quote]
Поэтому я всегда работаю с водой, беру большую губку ( 250х100х100мм) мочу , прикладываю выше обрабатываемого места и погнал зачищать. никаких жирных пятен. Да и перед нанесением очередного слоя чего нибудь - никто обезжиривание например бензином не отменял.
Бродин писал(а):Брусок отлично из толстого текстолита выходит,идеально ровный
Дейсвтительно, дерево хватает на одну машинку, потом от воды его карёжит.
НЕСТЕР писал(а):И внимательно прочитай посты БРОДИНА-на счет одинаковой риски от шкурки. А ты говоришь может не надо всю шкурить. Обидно будет такой труд угробить последним штрихом,как говориться.
_________________
солидарен , но у меня например , 1 слой грунта + 2 слоя краски заливают все риски. Тут , конечно у всех по разному, перестраховка здесь - не лишний элемент. Просто привык экономно подходить к делу.
Еще совет- шлифмашину на х.. , без опыта нафигачиш глубоких рисок и ямок, лучше в рукопашную, себе же делаешь
НЕСТЕР писал(а):Да и вообще ладошкой желательно только глянец сбивать
Вот тут не согласен. ладошкой ( в смысле наждачкой без бруска) вообще не надо зачищать, будут косяки. При необходимости обработки " хреновеньких" мест, лучше уж пользоваться резиновым бруском, меньшего размера.XADZZOX писал(а):Поэтому я всегда работаю с водой,
Шпатлевка воду набирает, поэтому с водой только грунт на чистовую.
XADZZOX писал(а):беру большую губку ( 250х100х100мм) мочу , прикладываю выше обрабатываемого
Мочу обязательно брать? Может водички? 
XADZZOX писал(а):Бродин, твой подход к делу слишком профессионален для этого случая, Сан- Саныч явно не проф, и у него не Майбах, да и условия "В поле" . Что -то мне подсказывает. что вышеназванные расходники после покраски еще долго будут валяться в гораже не тронутыми, зачем бюджет ремонта увеличивать?
Я тоже крашу от случая к случаю,"для души".От одной липкой салфетки бутылки антисиликона бюджет вырастет на 250р.А польза в разы.Даже можно тогда на безворсовых сэкономить,обезжирил тряпкой,а ворсики липкой собрал.Бродин писал(а):на безворсовых сэкономить,обезжирил тряпкой,а ворсики липкой собрал
Капроновые колготки, особенно если есть доступ к бу.goon103 писал(а):Капроновые колготки, особенно если есть доступ к бу.
Оригинально .