У меня друг 2 недели назад взял лачу в комплектации люкс с 1,6 109лс. По акции от салона за 502800р.

Новую тему создавать не стал, решил в этой прояснить всю ситуацию.

В общем имеем авто ВАЗ-111830, двигатель 1,6 V, 8 кл. Пробег 260 км. Авто куплено 3 дня назад. С самого начала выезда из автосалона начались проблемы:
Проблема №1: Выехав из автосалона стал замечать неладное. При температуре окружающего воздуха -25 -27 С, авто грелось до включения карлсона, печка салона грела слабым теплым воздухом, стекла в салоне запотели. Вернулся в автосалон. Там машину загнали на СТО. При осмотре обнаружили воздушную пробку. Пробку выгнали, все нормализовалось, температура держалась в пределах 90 С, печка грела горячим воздухом. Вчера оставил машину на полчаса под уклоном вверх (перед был выше). Когда вернулся, завел двигатель и во время прогрева слышал булькание охлаждающей жидкости, но не придал этому особого значения. Проехав по городу примерно 20 минут, двигатель снова начал греться примерно до 110 С, печка грела, но грела уже слабее, чем было раньше. Сегодня съездил на дальнее расстояние, всего проехал 200 км. В начале первых 50-80 км. замечал как двигатель при движении 90 км/ч держал температуру 100-110 С, и только на обратном пути стрелка температуры замерла на 90 С.
В связи с этим имеется ряд вопросов:
1. Это болезнь или заводской брак и как это диагноз лечить?
2. Как самому можно выгнать пробку, как вообще ее выгоняют?

Проблема №2: Так же с самого начала начал замечать, что машину при прямолинейном движении тянет на встречную полосу, то есть влево. При этом руль отклонятеся от прямолинейного положения примерно на 15-20 град. вправо. Снова ездил на СТО. Проверили на каком то Германском стенде. Сказали, что все показатели находятся в допустимых значениях, хотя руль вроде выровняли. Тут же сказали, что дело в зимней резине. При покупке поставил новую шипованную зимнюю резину Кордиант-Поляр. Сейчас вроде тоже тянет на встречку, но совсем немного, даже вроде и не заметно. Добавлю, что давление в шинах одинаковое. Так же есть вопросы:
1. Неужели резина может влиять на прямлинейное движение?
2. Не заводской ли это дефект?

это не болезнь. это гарантия - едь к ним и пусть пляшут над ней дальше. а вообще пробку выгоняют вроде как снимая патрубок с подогрева дросселя. подозрение может падать на термос и даже помпу. и похрен что пробег 260км.

может и еще как. разбалансируется об яму или бордюр - и начнет вести, бить в руль и т.п.
если нет биения - к развальщикам едь, если еще и бьет - тут вплоть до кривой ступицы дело может дойти. а то что "в пределах допуска" - шли в *** этот салон и ставай на гарантию у других. здесь - распи@дяи и лентяи.

Lexa-111
по пробке, это детская болячка, лечится заменой пробки расширительного бочка или ослаблением впускной пружинки в существующей + обязательная протяжка, желательно ключом а не отверткой, всех хомутов системы охлаждения двигателя, но это делать нужно в теплом боксе и на теплой машине, не горячей и не холодной.
Пробку действительно выгоняют снятием патрубка подобгрева дроссельного узла, самая высокая точка в системе.
По уводу, сложный вопрос, все зависит от мастерства сход-развальщика и его знаний в теме. У меня новая машина до ТО1 гуляла на штатной резине, сидишь как придурок и ловишь ее, по трассе вообще хать было страшно. После ТО1 и сход развала, все четко на любой скорости и что летней что зимней резине. Так что пусть лапшу на уши не вешают а ищут и устраняют дефект.

На машине отсуттвуют дроссельные патрубки, поскольку установлена электронная педаль газа. В такой конструкции патрубки не предусмотрены. Извиняюсь, что забыл об этом написать раньше. С этого года все выспускаемые авто уже идут с электронной педалью, от старой конструкции педаль-трос автоваз отказался. Вот я и не знаю, как выгонять пробку. Раньше десятка была, так там ни каких проблем, есть пароотводящие патрубки. По совету бывалых узнал, что на Калине с такой конструкцией для того что бы выгнать пробку, необходимо поставить машину под уклон так, что бы перед был выше задка и в течение 4-7 мин. необходимо погонять двигатель на средних оборотах (1,5-2,5 тыс. оборотов). Вчера пробовал. Помогло, вылечилось. А на счет замены крышки расширительного бачка mdiman21043 большое спасибо. Попробую поменять, обязательно отпишусь о результатах. Что касается увода машины при движении, завтра планирую попробовать поменять колеса местами. Посмотрим, что будет, а пока думаю рано гнать СТО. [/b]

Нужно не только поменять крышку, но и удостоверится в герметичности системы. Да, и аккуратнее с этими крышками. Важно купить не какую попало, а качественную. Например такую: http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=5196

Lexa-111
обязательно при сход развале бери распечатку, очень помогает проводить потом анализ, действительно корректной геометрии.
Сам объездил от ТО1 до ТО3 с неверными настройками, на ТО3 нормально сделали, теперь радуюсь.

Всем спасибо! Раз уж затронули тему, про крышки, предлагаю продолжить. Какое давление должна сдерживать пробка расширительного бачка?

1,1-1,5 атм.

Lexa-111
да давление как правило держут все крышки и излишки выпускают, но обратно воздух впускать не торопятся и в системе получается разряжение из-за которого в систему засасывает воздух, после чего и начинаются перегревы, водопады в печке и тд.

особенно интересно утром наблюдать кусок льда вместо клапана с внутренней стороны.
Из-за этого ездил с открученной пробкой. Зимой.

В общем проблемы решились. Поменял колеса. Все нормализовалось.