Если проблема в сальнике, соответственно менять, не забыв заодно поменять распорную втулку, так как она одноразовая.
А при торможении двигателем или разгоне шум есть?
Под «накатом» вы подразумеваете свободное качение автомобиля на нейтральной передаче?
При сборке гайка меняется на новую и затягивается моментом (динамометрическим ключём) 4 - 6 кг.с /м .... и всё .
Проверено многолетней практикой
Замена распорной втулки требует полной разборки моста и редуктора
После откручивания кардана, пометить гайку относительно резьбы
Если распорная втулка сохранила пружинные свойства, то да, а если не сохранила,
А с каких пор, для замены распорной втулки стало необходимо разбирать редуктор
Практически не работает - гайку необходимо менять , а как втсанет новая ... откуда на новой метка на грани ?
Заход резьбы расположен под разным углом к граням практически у всех гаек .
Осмелюсь возразить ...
Распорная втулка не обладет ни какими пружинными свойствами .
При первичном затягивании гайки хвостовика она просто деформируется по специально проточенному прослаблению
В случае если на "перетянутой " втулке покатались .
Технология замены втулки через перёднее отверсите - справедтива только в случае случайного перетяга , без дальнейшей эксплуатации .
средняя часть имеет характерную форму, что должно обеспечить не просто деформацию при затяжке, а именно пружинные свойства, не зря эту деталь именуют «бочка»)
Между внутренними кольцами подшипников 23 ведущей шестерни расположена распорная втулка 22, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в ее подшипниках
Если момент сопротивления проворачиванию меньше 157 Н·см (16 кгс·см), а для подшипников после пробега 30 км и более — 39,2 Н·см (4 кгс·см), то подтяните гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затягивания) и проверьте вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 198 Н см (20 кгс·см), а для приработанных подшипников 58,8 Н·см (6 кгс·см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, замените распорную втулку новой, поскольку она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести регулировку правильно.
Каждый остается при своем мнении…
Распорная втулка не обладет ни какими пружинными свойствами .
Экперимента ради ... возьмите новую втулку , замеряйте её длинну ,
затем сожмите втулку в тисках (для наглядности процесса) примерно с усилием затягивания гайки хвостовика (16 - 20 кг.с/м) , замеряйте длинну в сжатом состоянии (прямо в тисках) , разожмите тиски и снова замеряйте длину втулки ...
И размер уйдёт!
Если при затягивании гайки момент сопротивления проворачиванию будет превышен, то разберите редуктор, замените распорную втулку новой, после чего редуктор соберите и отрегулируйте, как указано в главе «Сборка и регулировка».
. Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 196 Н·см (20 кгс·см), а
для приработанных подшипников 58,8 Н·см (6 кгс·см), что указывает на завышенный
предварительный натяг подшипников, замените распорную втулку новой, поскольку
она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести
регулировку правильно. После замены распорной втулки повторите сборку с соответствующими регулировками и проверками.
1) При конических роликовых подшипниках затянутых до беззазорного состония (преднатяг) , велико ли линейное перемещение внутренней обойбы переднего подшипника (деформация втулки) при перетяге (излишнем довороте гайки) свыше положенного момента ?
2) Почему практически в 99% случаев ослабление гайки не даёт желаемых результатов - втулка не "откатывает" размер обратно (не пружинит) и идёт под замену ?
3) Почему же пружинная втулка не может "спружинить" обратно , хотя бы пару десятых долей милиметра ?
По этому многие уже давно ставят в замен деформируемой заводской втулки , самодельную не деформируюмую .
Способы подбора преднатяга подшипнипников при этом разные .
В общем я остаюсь при своём мнении
основанном на практике ремонта (с теоретической подкладкой)
А при торможении двигателем или разгоне шум есть?
Под «накатом» вы подразумеваете свободное качение автомобиля на нейтральной передаче? Если да, то редуктор тут должен быть не причем, так как редуктор без нагрузки не издает шум, даже в очень изношенном состоянии. Тут скорее смотреть состояние крестовин и сам хвостовик (хорошо ли затянут и не ослаблена ли гайка), заодно проверить подвесной подшипник. Заодно проверить, нет ли шума от подшипников полуосей.
По поводу течи масла, как уже писали выше, смотреть сапун, можно удалить его внутренности, вполне возможно, что это прекратит, или значительно уменьшит течь масла. Если не поможет, открутить кардан и посмотреть, а точно ли бежит через сальник, а то бывает при ослаблении гайки бежит по шлицам. Если проблема в сальнике, соответственно менять, не забыв заодно поменять распорную втулку, так как она одноразовая.
полуоси обязательно вынимать и для чего это надо?
Заменил сальник без динам. ключа (ну нет его) - течет все так же. Гул пропал. Теперь когда еще раз буду менять - втулку тоже под замену? И еще вопрос - полуоси обязательно вынимать и для чего это надо? ( когда менял - вынул только правую полуось)
Автору без особой разницы - менять втулку или нет, вытаскивать п/оси или нет и т.д., поскольку один хрен гайку хвостовика затягивает "от балды"!....
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы