Страница 2 из 10
volokh
booroda писал(а):

http://www.mercasol.ru/lada-samara-1.htm



Только учтите, что это только для новых автомобилей и для безвоздушной обработки под большим давлением. Под маленьким давленим все самые больные места останутся необработанными.

maximk писал(а):

Чем заливаешь раст-стоп? У меня какой-то неудачный пистолет попался, только на 4 двери ушла почти банка (1л).


Для Раст-Стопа нужно очень тонкое сопло. Ни один из виденных магазинных мовильников не подходит для масляных антикоров. Только для густых "нефтяных". В следствии большой текучести масляных антикоров их не надо лить много и лить надо на верхнюю часть скрытых полостей - вниз и на бока они стекут сами.

Самодельная мовильница. Трубка от бескамерного соска с ниппелем, электрический насос и трубка от баллончика с мовилем. Заливаем через трубку раст-стопа на треть, подсоединяем компрессор, накачиваем "до немогу больше" и вперед!



Suse

1. Снять обшивки дверей. Проверить нижние углы дверей и нижний шов. Для удаления грязи из полотна ножовки по металлу сделать приспособу



Пролить все уайт-спиритом, почистить щеткой и промовилить.

2. Залезть в задние арки из салона, прочистить и пролить стык с внешним крылом. Лучше раст-стопом или маслом.

3. Вот на этом рисунке, через крайнее правое отверстие 67 в направлении кронштейна задней балки залить кучу мовильного препарата. Потом, в том же направлении, через внутреннее отверстие 66. Лить вверх, потому как к низ там приварены два усилителя лонжерона. Обычно проливают до и после них, а вот между ними остается сухо. Нужна длинная трубка.

http://www.mercasol.ru/techno/m32.gif

3. Вынуть торцевые заглушки порогов , почистить там все, промыть и залить антикора или масла.


4. Просверлить из-под крыла нижние уголки передних стоек. Уже обсуждали тут это, с фотографиями.

5.liv
Dranik
ТЕХНИК
Смотрим №4 на картинке. Стойка - "двойная".

maximk писал(а):

Кстати, а разве через верх нельзя? Потолок отогнуть элементарно, нужно козырки открутить, но и может поручни передние.


Как раз и нужно так делать. В принципе достаточно только стык крыши со стойкой обработать.

maximk
volokh
Спасибо большое за объяснения! Очень интересно.

Не пойму только, у самодельной мовильницы раст-стоп заливается через туже дырку, что и накачивается потом? Т.е. отворачиваем золотник, заливаем через тонкую трубку, заворачиваем, накачиваем?

И еще, раст-стопу вроде грязь не особо помеха, он очень ползуч-текуч. Помнится, когда обработал двери - он начал вылазить даже через дверные ручки, хотя там резинка есть.

И кстати, под безвоздушной обработкой понимается способ, когда рабочее вещество само по себе подается под давлением, а не способом эжекции, как во всех пистолетах и мовильницах?
volokh
maximk

Да, насос откручивается и 20-и граммовым шприцем раст-стоп заливаю внутрь. Обязательно ставить ниппель, чтобы при откручивании насоса раст-стоп оттуда "не пшикнул в тебя". Остаточное давление все равно остается.

Если грязь сырая или слипшаяся от мовиля, то раст-стоп ее не пропитает.
Если просто пыль, то желательно ее жесткой нейлоновой щеткой пошебуршить перед нанесением. Но, лучше все же, все пошкрябать и помыть керхером. Я отмывал все скрытые/закрытые полости, хитрой такой насадкой, которая струи воду закручивает и в стороны разбрызгивает. Машину рабирал до железа. Грязищи было куча.

Безвоздушная - это что-то от 8 атмосфер или более даже (навскидку цифру не помню). Получается не воздушно-антикорная смесь, а мельчайшая взвесь, практически туман, из антикора. 95% обычной антикорной обработки это "не оно". При безвоздушной обработке машину надо или полностью разбирать или плотно заклеивать и закрывать всё до мельчайшей щелочки.
Maratos
Dranik писал(а):

Каждое лето проливаю мовилем во все дырки что есть в нашем Тазу, кроме аховой вони всё гуд, авто уже фактически 5 лет будет как сошла с конвеера.



Да, я так же лью- результат аналогичен..


но воняет конечно ппц.
Raptor
А как часто делать антикор? Я свою покупал в феврале 2009 г. и сразу сделал антикор. Пока больше не делал. Думаю в этом году сделать или в следующем?
volokh
По-хорошему, подновлять надо каждый год. Раз в два года точно надо делать.
Raptor
Тогда надо делать.
Dranik
Raptor писал(а):

А как часто делать антикор?


я каждое лето обновляю, тоже с салона в 07 году делали. Wink
Suse
Мовиль влагу вытесныет? или шишос два?
Раст стоп вытесняет....как собрался у нас дожди проливные...и температура макс плюс 5-7 будет....делать без смысленно?
Adelko
А рамки дверей под уплотнителями? у меня лично уже везде заржавело там. Тоже обрабатываете?
volokh
Suse
Мовиль влагу не вытесняет!
Все нефтяные антикоры предназначены для защиты только новых или без следов коррозии поверхностей. Они - слаботекучие. Их текучесто только для того, чтобы растечься по поверхности.

Масляные антикоры изначально текучие. Их главная задача, как и обычного масла, добраться до самой глубины и заполнить все скрытые достижимые "объемы".

Используй раст-стоп или чистое масло (трансформаторное, веретенку). Можно их смесь сделать. Обычные моторно-трансмиссионные масла являются загущенными. Использовать их не совсем эффективно.
liv
Интересуют еще места в районе петлей дверей. Там и старый антикор, и смазка от петель, и грязь и пыль. Чем лучше оттуда все почистить ? Не совсем удобно щетками, склоняюсь керхером там пофигачить, но думаю салон залью.

volokh, спасибо за информацию Drinks or Beer

И все таки вопрос. Я правильно понял, для не новых авто используем раст-стоп? Мовилем не стоит? Или в какие то места можно мовиль.
У знакомых имеется какаято полупрофессиональная установка для антикора, сам её не видел еще, вот думаю, смогу ли я с её помощью раст стопопм обработать...

Кстати вот наткнулся, пригодится
http://www.ruststop.ru/articles/?fid=5
volokh
Ars Longa
Бархотки двери или проем двери? Первые зачистить, покрасить, и обработать мастикой для днища. Шов в проеме - зачистить, покрасить, проливать масляным антикором. Если уплотнитель порвался и ржаевеет пружина в нем, то сменить уплотнитель.
volokh
liv

На восьмерке я очищал карбклинером. Весьма эффективно. Но он гад краску размягчает. Я блин в одном месте переусердствовал. Надо сразу водой смывать или мокрой тряпкой протирать. Можно уайт-спиритом. По крайне мере, на акрил он не так сильно воздействует. Как с металликом - не знаю. Можно, наверное, его в "компрессор" зарядить. Из безопасного, промывать петли, - любой "жидкий ключ" или все-таки попробовать карбклинером. В нем давление больше и жидкость ядренее. Можно пленкой закрыть ЛКП.

Мовиль и для днища я обрабатывал днище, с обеих сторон, до и после ремонта. До я сделал зря, через несколько лет пороги и лонжероны рассыпались в труху. Хорошо еще, что я немного сам содрал с днища ржу. Прожили дольше. Не было возможности до чистого металла сделать. Понадеялся на преобразователь ржавчины. В салоне позже зачищал до блеска. Швы оставлял и проливал растстопом, и в смеси с трансформаторным маслом, снизу - растстопом для днища.
В принципе обрабатывать обычным антикором можно все, где нет "швов затекающих вниз" и где нет постоянного контакта с водой.
По большому счету там где не надо - внутри всех дверей, внутри задних арок из салона, внутри порогов, задних, передних, переднего поперечного, низа передних крыльев лонжеронов, стыков крыши со стойками, уголки передних стоек (обязательно просверлить отверстия в нижних точках), внутри верхней части рамки 5-й двери на хэтчах, полочка задних уголков задних крыльев, низ передних крыльев у стойки. В эти места надо лить иасляные антикоры и регулярно их обновлять. Остальные места можно обрабатывать нефтяными с периодическим контролем и обновлением - смыл, зачистил, кислотный грунт (поверх можно краску и праймер), антикор. Если будете обрабатывать преобразователем, то после его воздействия смывать и зачищать до блеска обязательно. Не будете делать - удивитесь потом сгнившему куску в этом месте. Особенно скажу про "кратерную" точечную коррозию - чистить до блеска щеткой. Обычно в ногах водителя образуется. Всего 30 мин -1 час на обработку дрелью с обычной металлической "толстой" щеткой.
Barakuda
DarkLord писал(а):

Я пользовался обыкновенным автомобильным ручным насосом, берёшь шланг по длиннее, в шланге делаются отверстия по всей его длинне. Вскрывал технологические отверстия в порогах со стороны арок. просовывал шланг по всей дпинне порога, в насос наливал мовиль и налягаешь на поршень насоса, мовиль под давлением потупает в шпанг и через отверстия в шланге разбрызгивается по всему объёму порога.


Good Отличная идея, у меня есть хороший дома насос для опрыскивания деревьев, разными растворами, большой объем и шланг можно необходимы подобрать!))) Только вот какой необходимо мовиль взять Pardon , я себе купил обычный, в балончике?! И волнует вопрос, а как же вымыть грязь в днище, где есть дренажные отверстия?! Pardon Если есть керхер, то понятно, а если его нет, на мойке например такое делают и не известно, хорошо ли они промоют всё, а потом ещё и сушить как положено же надо! Поделитесь дельными советами, Мужики!Wink

Последний раз редактировалось: Barakuda (26 Сентября 2011 19:18), всего редактировалось 1 раз
liv
volokh, раз уж разговорились. У меня сильных очагов коррозии нет, но маленькие есть, в основном от сколов, царапин. Как правильнее?зачистить, преобразователем ржавчины обработать, и сверху подкрасить (карандашом). А в местах не открытых, можно прям сразу раст-стопом? Например есть кусочек внизу двери, с внутреннейстороны, его очищу, обработаю преобр.ржавчины и сверху раст-стоп? Я к тому что подкрашивать же нет смысла? Ну и наверное если ржа глубокая, надо наверное грунтовкой? Сорри за кучу вопросов Smile
volokh
Barakuda писал(а):

Только вот какой необходимо мовиль взять



Хочешь хороший? Купил Тектил, Меркасол, Динитрол в банке "под пистолет", пластиковой или железной литровой банках.

liv

Технология сколов в интернете описана подробно много раз. Ищется легко - типа "подкраска сколов". Уайт-спирит для вытравливания ржавчины, нефрас для обезжиривания, шкурка, однокомпонентная нитрошпаклевка, краска, антикоррозионный грунт, лак во флаконах. Для крупных повреждений - аэрозольный баллон.

Самая засада в том, что, ржавчина проникает по структуре металла под слой грунта. Зачистив и закрасив видимое пятн, ты упокоишься, а через некоторое, обозримое время, ржавчина вылезет рядом и обязательно дыркой. Потому, что если коррозия вылезла наружи из-под краски, то на 100% половины толщины еталла в этом месте уже нет. А проникает она т.н. "паучками", от точки повреждения ЛКП. Иногда зачищать приходится до 100 кв. см.
Я на восьмерке менял повторители. Решил подкрасить ржавые краешки отверстий. В итоге с каждой стороны содрал по 100-150 кв. см. ЛКП - до самого последнего мм ржавых прожилок на металле.

Преобразователем не надо. Он не для этого придуман. Шкуркой сможешь зачистить до блеска. Преобразователь нужен для больших поверхностей с поверхностной коррозионной пленкой. Толстую или "закоксовавшуюся" ржавчину он не промачивает. Кто не верит - ставьте простой эксперимент. Смачиваете ржавчину преобразователем. После высыхания берете шкурку. нож, отвертку и дерете "черный оксид железа". Увидите рыжую ржавчину rlzz Если сдирать не будете и покрасите поверх, то дыры потом варить сваркой будете.

В закрытых местах, если есть "слоеная" ржавчина, то ее надо счистить и можно сразу полить растстопом.
Если глубокая, то сначала надо вычистить всю ржавчину - щетками, борами, сверлами, шкурками.

Помнится в давние времена был фотоотчет - человек зубной бормашиной вычищал сколы. Обычно народ, на Волгах особенно, не думает и обычной болгаркой зачищает такие места пятаками, шпаклюет, обливает авто и продает или ездеет на ней дальше.

У 3М есть листы самоклеящейся шкурки размером с 5 рублей и держатель для них. Специально для удаления сколов.
Adelko
Цитата:

Преобразователем не надо. Он не для этого придуман. Шкуркой сможешь зачистить до блеска. Преобразователь нужен для больших поверхностей с поверхностной коррозионной пленкой. Толстую или "закоксовавшуюся" ржавчину он не промачивает


Слышал противоположное мнение, что как раз вышкуривать ржавчину нельзя потому что несмотря на внешний "чистый" вид металла, ржавчина все равно остается "втирается в металл" и эти места будут дальше коррозировать.
volokh
Я про это и пишу, что преобразователь только для поверхностной очистки металла, т.к. коррозия на свежезачищенном металле образуется сразу же, из-за воды содержащейся в воздухе. А в России преобразователь просто выливают на ржавую железку и думают, что коррозию они удалили. На самом же деле, создалась тончайшая пленка на поверхности, а вся ржавчина осталась нетронутой под ней.

К тому же в кислотных (антикоррозионных грунтах) содержится немного преобразователя ржавчины. Поэтому можно ограничиться протиркой свежезачищенного металла уайт-спиритом, обезжириванием нефрасом (потому как уайт-спирит в последнее пвремя пошел плохо очищенным) и покраской кислотным грунтом, потом можно задуть праймером и последующей покраской или обработкой антикором.

Вот тут как раз и получается приимущество масляного антикора. Если ржавчина осталась, то обычно в нескольких точечных местах и как только она проявится на поверхности, то масляный антикор в нее проникнет и пропитает и процесс остановится, а нефтяной антикор высохнет, образует устойчивую пленку, под которой ржавчина будет отлично себя чувствовать и развиваться. А многие антикоры еще и непрозрачные и сквозь них не видно что "там" творится Sad
maximk
Ну, преобразователи разные бывают. Мне вот например такой нравится:
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=42621

Юзаю тот, который "удалитель". Т.е. по сути он именно смывает ржавчину, причем даже рыхлую, т.е. он вполне себе пропитывает ржу и лезет дальше. А потом можно красить. Даже производитель его позиционирует как замену наждачке. Т.е. понятно, что замена не совсем полноценная, но тем не менее.
volokh
maximk
В "би-би" ценник конский на него.
Я не против использования преобразователя. Я против его неправильного использования.
maximk
volokh писал(а):

В "би-би" ценник конский на него.


Конский - это как? В районе 250 баночка стоит.

Но из пары тройки более дешевых преобразователей, что мне довелось юзать до - этот точно лучше. Обычно или жидкие, не держатся на верт. поверхностях, или очень слабо растворяют, надо все время обновлять. Этот - сильный. Но он может и лак сжечь, если долго будет лежать.
volokh
у нас, кажется, дороже стоит.
maximk
Кстати, думал тут на тему перезаправки аэрозольного баллончика, как на фотке выше. Пока теоретически, но вот что думается. Изначально же там роль вытесняющего газа выполняет газ-пропеллент, который находится в жидком состоянии. Т.е. в газообразном его гораздо больше, чем воздуха, который можно закачать в баллон. Стало быть, баллончик накачанный воздухом придется очень часто подкачивать, даже разбрызгав незначительное кол-во раст-стопа.

Ну и еще мысль. Раст-стоп же и так бывает в аэрозоли. Смысл перезаправлять его из жидкой тары. Только потому что он так дешевле из расчета за 1л?
liv
Раст-Стопа кстати в свободной продаже не нашел пока. Придется наверное заказать через сайт. Никто в самаре не покупал?
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 10
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы