нет я не про 2104 а про 2111

я ездил почти на всем семействе автоваза, в профиле указана тока собственные машины

я пол года ездил на 2111 друга, снял с нее домики и поставил новые пружины и подкрылки переделывал чтоб в плотную были, не что не где не скребло картошку мешками возил.

[quote="za_k_on"][quote="gn"]Присутствие их (домиков) на огромном кол-ве 10-к не лучшее ли тому доказательство? Остальное - демагогия, имхо.[/quote]
Т.е. по такой логике:
Лучшие покрышки зимой - это разного диаметра, 2 шиповки без шипов и 2 всесезонки. Так многие делают.
Лучше всего видно тонированные задние стопаки
Нулевик даёт наибольшую прибавку к мощности двигателя
Иконки на панели спасут от любого ДТП
Можно до бесконечности продолжать.
Так что не надо нести чушь. Из того, что я услышал:
домики дешевле
впадлу искать фен или нормальные локеры, домики проще.
А вот все остальные доводы они как бы не к месту. Учим физику.[/quote]

Покрышки разного диаметра и нулевик - из личных наблюдений ? Многие ставят ? Не замечал, ненаблюдательный наверно. Иконки - интерьер и не в тему совершенно. Продолжать можно до бесконечности и называть чушью любые аргументы тоже. А смысл ? Главный и единственный довод : простота, дешевизна, технологичность. Можно долго обсасывать полезность ГУРа , но на половине 10-к его нет, потому что дешевле. Как и 8-клапанник, кстати. Математика тоже полезная наука.

+1

pavel.bureev
С этим -ом знаком? http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n01/aero/aer.htm

дык нету аргументов. аргументы - это ухудшение управляемости из-за уменьшения кастера, смещения центра тяжести. Ухудшение тормозов из-за задирания жопы. Проблемы с фарами, из-за чего некоторые ездят с дальним, ибо ближний светит вниз. Это - аргументы.
Мне нравится, я считаю, что это круто, я не заметил разницы при тошнилове в правом ряду и т.д. - это не аргументы. Это всего лишь нелепые отмазы в лучшем случае и вера в того авторитета, который эту порнографию посоветовал.
Про гур ты так зря. загляни в тему про эур, посчитай сколько народу себе поставило. Много. 8 клопы покупают потому, что кузов лучше сохранился, цвет понравился и хз ещё из-за чего. но 10-20к разница в цене - это мало для кого аргумент, учитывая явное снижение мощности и увеличенный расход. Так что тут ты мимо.

Впрос не в том, что бы попсового и халявного присрать к машине, чтобы смотрелась по пацански.
Надо не навредить - а с проставками (за исключением подхода и с завышением морды) это не получится.
Спорить можно до усрачки. Ты либо останешься упёртым посмешищем, либо поменяешь пружины и будешь вспоминать это как страшный сон.
Есичё, я второй вариант.

Спорить бессмысленно.
za_k_on
Ты прав по отношению к своей двенашке.
gn
Тоже прав по отношению к своему сараю.
Я об этом ещё на первой странице писал, оказывается никто ничего не понял:

Подтверждение в приведённой выше ссылке.

[quote="za_k_on"][quote="gn"]называть чушью любые аргументы тоже.[/quote]
дык нету аргументов. аргументы - это ухудшение управляемости из-за уменьшения кастера, смещения центра тяжести. Ухудшение тормозов из-за задирания жопы. Проблемы с фарами, из-за чего некоторые ездят с дальним, ибо ближний светит вниз. Это - аргументы.
Мне нравится, я считаю, что это круто, я не заметил разницы при тошнилове в правом ряду и т.д. - это не аргументы. Это всего лишь нелепые отмазы в лучшем случае и вера в того авторитета, который эту порнографию посоветовал.
Про гур ты так зря. загляни в тему про эур, посчитай сколько народу себе поставило. Много. 8 клопы покупают потому, что кузов лучше сохранился, цвет понравился и хз ещё из-за чего. но 10-20к разница в цене - это мало для кого аргумент, учитывая явное снижение мощности и увеличенный расход. Так что тут ты мимо.

Впрос не в том, что бы попсового и халявного присрать к машине, чтобы смотрелась по пацански.
Надо не навредить - а с проставками (за исключением подхода и с завышением морды) это не получится.
Спорить можно до усрачки. Ты либо останешься упёртым посмешищем, либо поменяешь пружины и будешь вспоминать это как страшный сон.
Есичё, я второй вариант.[/quote]

Твой вариант я уже понял. Есть твое мнение и неправильное. Ну а я и еще тысячи поставивших - упертые посмешища.

Мля ... а воз и ныне там

Я ни кого не хочу обидеть и переубедить ... просто примите к сведению .

Проставки - чистой воды КОЛХОЗ ... самый дешёвый вариант поднять машину .

Но при этом не изменяются характеристики подвески ...
То есть , при загрузке такого же груза , пружины осядут ровно на столько же , что и без проставок .
А значит на хорошей колдобине , или бугре ... подвеску перегруженную (ведь колёсы то не трут по аркам , ж#@а по земле не волокётся и можно кинуть лишнего) пробьет до упора , а это жесткий удар по кузову , элементам подвески , и ходовой (подшипники , оси колёс) ... про вышеопинанные углы установки колёс даже не заикаюсь ...

Не даром за бугром при поставке(производителем) машин в страны третьего мира (к нам в том числе) ... машинки комплектуются (по заказу диллера) КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ

В который в первую очередь входит усиленная подвеска , а именно ...
... более жёсткие пружины (торсионы, рессоры)
... амортизаторы с изменёнными (под пружины) характеристиками (усилия хода сжатия и отбоя) .
... всякого рода доп. брызговики (моторный отсек , колесные арки )
... защита катера двигателя и локера в арки (как опция при покупке)
И ни одна лать не додумалась просто впихнуть проставы

ВЫВОД ...
"Кулибины" наши всех умней и впереди планеты всей

Пы.Сы. Флаг нам в руки и баран на шею , в деле воплощения народного творчества в отечественный (и не только) автопром

есть официальное этому подтверждение?

Нате читайте http://www.zr.ru/a/75621
Или на выбор http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=21
Или в любой дилерский центр ... за спрос денег не берут
А сам знаю не по буквам ... многим заказывали , забирал и перегонял с салона .
Моя тоже "упакована"

я это и так знал что у сараев обтекаемость хуже прижимная сила больше.
ты тока посчитай момент силы при переставке который возникает и хэча и у сарая а потом почитай вектор сил и поймешь что снос задней оси у сарая будет больше.

Если соблюдать ПДД в плане скорости то никаких проблем с переставкой на домиках у меня не возникает. А у кого чего то там сносит на скоростях под 180 меня лично мало интересует. И кричать домики колхоз признак малого ума а не крутости, колхоз это выпускать в нашей стране машины которые при посадке трех человек на заднее сиденье превращаются в хз что и отрывать глушаки и пробивать бензобаки в наших дворах, в моем дворе нет даже асфальта. Вот это колхоз, а проставки решение кучи проблем за копейки.

Истинная правда! Об этом уже говорилось.
Но ведь сами же колхозили на свою всегдаШкоду подвеску от 08. И верно тогда аргументировали те действия - не от хорошей жизни.
А сейчас, похоже Вы занимаетесь реализацией этих самых комплектов.
Насчёт умней, это бесспорно. Давно сказано: "Голь на выдумки хитра". Михаил Задорнов этот вопрос хорошо уже осветил и продолжает эксплуатировать . Но увы, не впереди, а вынуждено идут своей дорогой, вернее бездорожьем.
А вот за эту фразу спасибо! Она означает, что с проставками нужно ездить не выключая мозг.

Ещё раз повторюсь. Вопрос о модернизации своей подвески, каждый должен решать индивидуально, исходя из своих конкретных условий эксплуатации и возможностей. И Ваши, многоуважаемый АРКАША посты помогут людям разобраться.

В расчёты на коленке не верю. Подавай научные расчёты подтверждённые экспериментом.

учебник физики тебе в помощь

а практика, на любом полигоне. по ходу движения поставь 2 фишки на расстоянии 5 метров и попробуй через них перестроится.

При прохождении первого ТО, сервисмены сами предложили установить проставки, -установили ,после отрегулировали колдун и фары на стенде.

А зачем спорить? Зачем до усерачки?
Нужно не спорить, а считать и доказывать это расчетом, а не такими лже-аргументами.
Эти аргументы, даже аргументами назвать нельзя.
И еще, кто упертое посмешище?
Не автор ли приведенной мной цитаты?
Автор цитаты ВЕЗДЕ говорит одни и те же фразы без доказательств.
Он их просто тупо повторяет!
Ибо, не владеет ситуацией, а просто уперся в свое ЛИЧНОЕ мнение.
И все возражения просто не слышит!

Очень много похожих тем.....
Вот здесь немного расписал этот вопрос.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=294259&start=25

В Украине проставки можно поставить при предпродажной подготовке с записью в сервисную книжку. У нас все с ними ездят.

У одного из пользователей форума заклинило амортизатор, но причина была в неправильной установке проставок. Если все сделать правильно, вреда от них никакого.

Сначала проведем расследование причин заклинивания амортизатора.
Вот проставки. Они бывают двух типов – на два положения (45 и 55 мм) и на три положения (35, 45 и 55 мм).



Проставки идут в комплекте со втулками, болтами и гайками.
В данном случае проставки («домики») установлены не верно.

Отверстия в проставке должны лежать на одной линии с осью амортизатора. Только в этом случае он будет работать в нормальных условиях на сжатие-растяжение.
В данном случае амортизаторы работали на излом.

Недаром их заклинило! Невооруженным глазом видно, что они деформированы, а на внутренней поверхности проставок видны следы контакта амотизатора с проушинами проставки. При правильной установке, такого контакта быть не должно.

Вот другие примеры неправильной установки проставок.
Здесь она не верно сориентирована по скосу.

Здесь - по скосу и по отверстиям.

А здесь болт, вообще, наперекос забили. Амортизатор работал и на излом и на скручивание.

Теперь посмотрим, как же нужно ставить проставки.
Рассмотрим, для наглядности, на примере проставок на три положения.

Ориентироваться они должны по двум критериям.
1. Крепежные отверстия должны находится на одной линии с осью амортизатора;
2. Длинная сторона проставок всегда должна быть сориентирована внутрь базы автомобиля.
Невыполнение хотя бы одного из этих правил, приводит к поломке амортизатора.
Вот как должны быть сориентированы проставки по скосу.


Сторона, на которой это расстояние больше, ставиться к внутренней продольной оси автомобиля (внутрь).

А это – два возможных положения проставок, в зависимости от величины подъема задка.

Так проходит ось амортизатора при подъеме на 35 и 55 мм.

Так проходит ось амортизатора при подъеме на 45 мм.

Т.е., не меняя ориентацию проставок по скосу, можно поднять машину на одно из двух положений – 35 и 55 мм.



Для подъема на 45 мм, проставки нужно снять, развернуть на 180 градусов и поменять их местами!!!!

Все это – очень важно!

Вот моя машина после окончания предпродажной подготовки, еще даже нет номеров. Проставки установлены в первое положение – минимальный подъем на 35 мм.



А так, она выглядит сейчас. Проставки в первом минимальном положении.

Теперь рассмотрим теорию.
Действительно ли установка проставок ухудшает устойчивость автомобиля в поворотах?
В поворотах на автомобиль действует опрокидывающий момент, который возникает от воздействия центробежной силы. Центробежная сила направлена от центра поворота наружу и приложена к центру масс (центру тяжести автомобиля). Ее величина зависит от скорости автомобиля – чем больше скорость, тем больше центробежная сила, тем более склонен автомобиль к заносу.
Занос, кстати, не зависит от положения центра масс над уровнем земли. Он зависит от состояния дорожного покрытия и состояния покрышек.
Другое дело – опрокидывающий момент. Он действительно зависит от высоты центра тяжести над уровнем земли. Чем он выше над землей, тем машина более склонна к опрокидыванию.

Момент этот равен произведению силы инерции на высоту центра тяжести.
М=FxH, где F – центробежная сила.
Теперь определим, на сколько возрастет опрокидывающий момент, при поднятии автомобиля, пусть даже на 55 мм. Хотя, я не рекомендую это делать, чисто по эстетическим соображениям. Это только для перевозки шлакоблоков в салоне автомобиля…, ну, и для автомобилей в кузове «Универсал».





Рассмотрим, где у нас находится центр тяжести.
a + b = 2492 = 2500 мм
59,6 x a = 40,4 x b
Упростим:
60a = 40b
b = 2500 – a
60a = 40 (2500 – a)
60a = 100000 – 40a
100000 =100a
a = 1000 мм
тогда
b = 2500 – 1000 = 1500 мм
Изобразим это на рисунке.

Спрашивается, а зачем мы все это делаем?
А делаем мы это для того, чтобы посчитать насколько у нас поднимется центр тяжести, а значит, увеличится опрокидывающий момент, в результате подъема задка машины на 55 мм.

Расчет показывает, что при МАКСИМАЛЬНОМ подъеме задка машины на 55 мм, центр тяжести поднимется на 22 мм, это 2 см.
Соответственно при подъеме на 45 мм, центр масс поднимется на 18 мм.
При подъеме не 35 мм – 14 мм, 1,5 сантиметра.

Для Формулы-1 – это, конечно, актуально.
А теперь подумайте, на сколько поднимется центр тяжести, если мы установим на крышу багажник современный обтекаемый и загрузим его поклажей. Намного выше.
И, тем не менее, путешественники (не гонщики Формулы-1) ставят багажники, загружают их, и отправляются в далекие и интересные путешествия.

А мы, грузим наши машины картошкой, капустой, цементом…. и едем по городу со средней скоростью 15-35 км/час.
А по трассе летим с крейсерской скоростью 100-120, опять же загруженные овощами и пассажирами.

Другое дело – торможение!
Тут, конечно, влияние подъема задка более ощутимое.
Во время резкого торможения автомобиля, реакция на переднюю ось у легковых автомобилей может возрасти в 1,5 — 2 раза, а на заднюю ось уменьшиться в 0,5 — 0,7 раза.

Но даже для штатного случая предусмотрен «колдун».

Если задние колеса блокируются раньше передних (вариант I), любое малейшее боковое воздействие (повороты руля, поперечный уклон дороги, порывы бокового ветра и т.п.) может вызвать занос машины. Она движется по инерции, катящиеся передние колеса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. Получается, что спереди есть «якорь», вокруг которого и разворачивается автомобиль.
Когда передние колеса уже заблокированы (вариант II), а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. «Якорь» сзади удерживает его в нормальном положении (держит за хвост).
При одновременной блокировке всех колес поведение машины лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Но нет запаса безопасности. Если асфальт загрязнен или мокрый, все может пойти по нежелательному сценарию.
Регулятор создает оптимальную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Момент начала работы (включения) регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.
При торможении задок поднимается, сцепление с дорогой ухудшается и тут «колдун» в динамике проводит дополнительную регулировку (уменьшает давление тормозной жидкости в задних рабочих цилиндрах).

Описание принципа работы регулятора можно найти в интернете.
Для нас главное понять, как его регулировать и проверять.
Замечу, что рычаги и пружины не могут быть установлены от других машин, так как они рассчитаны математически.
Для нас важно понять, что:
Если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора — постепенно уменьшать нагрузку на поршень (выкрутить болт 6) и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестали блокироваться вовсе или “схватывают” значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить (вкрутить болт 6). Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (т.е. имеется зазор между поршнем и регулировочным болтом), — признак неработоспособности узла.
На моей машине регулировочный болт уже есть. Он облегчает регулировку и делает ее более тонкой. Если болта нет, регулировать по этому же принципу, но перемещением корпуса регулятора (будет представлено в фотоотчете).
Проверяем регулировку на проселочной дороге (на грунтовке), где можно по следу в пыли определить очередность схватывания колес.

Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля:
а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.
В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.

Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.
При подъеме задка, нужно просто его подрегулировать.
Вот, как это делается.

Обращаю ваше внимание!!!!
"Колдун" обязательно нужно регулировать даже при замене пружин!
Без этого не обойтись.

Регулировку выполняем вот этим болтом.

Сначала отпускаем контргайку ключом на 10.


После этого ключом на 10 выкручиваем регулировочный болт, чтобы он отошел от рычага и освободил его.

Рычаг должен пружинить при сильном надавливании на него по направлению красной стрелки.


После этого закручиваем регулировочный болт от руки до упора в рычаг, и закручиваем его еще на один оборот.
Затягиваем контргайку и выезжаем для проверки регулировки на грунтовку.

На одном из сайтов рекомендуют закручивать болт на 2 оборота:
МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ

1) Вращая регулировочный болт установить момент касания с поршнем регулятора - устанавливается в момент прекращения проскальзавания обычной газетной бумаги в месте контакта рычага с болтом.
2) От данного положения довернуть (завернуть) регулировочный болт на два оборота, для удобства отсчета предварительно поставив на болте метку. Это будет средней величиной регулировки!
3) Выехав на грунтовую дорогу проверить правильность регулировки, выполняя экстренное торможение до блокировки всех колес со скорости 40 - 50 км\ч Оптимальной работой регулятора считается такое положение регулировочного болта, при котором обеспечивается устойчивое прямолинейное торможение с параметром запаздывания блокировки задних колес после момента юза передних (не менее 2 метра). Если установленное положение регулировочного болта не соответствует этим данным, то регулировочный болт дискретно на величину не более 1\4 оборота закручиваем\откручиваем соответственно для опережения\запаздывания блокировки задних колес.

Проверяем регулировку «колдуна».
Разгоняемся на грунтовке до скорости 30-40 км/час и резко по тормозам.
Глушим двигатель, ставим машину на ручник, выходим из машины и проверяем результат.
У меня получилось с первого раза.








Сначала проверил, потом решил сфотографировать. Наложились следы двух проверок.
Если задние следы очень короткие, или задние колеса не заблокировались, отпускаем контргайку и вкручиваем регулировочный винт на пол оборота, контрогаим и проверяем.

В моем случае (передние следы длинее задних примерно на 1 м):
Если вы считаете, что у меня задние колеса блокируются рановато (разница между длиной передних и задних следов торможения маловата), нужно выкрутить регулировочный болт на пол оборота.

Вот и вся регулировка.