Страница 1 из 5
PiraTT
Я конечно осознаю вероятность что меня щас помидорами и гармонями закидают, но в тюнинхе двс я полный ноль и надо с чего-то начинать. Если есть у кого статейки, где расписано что на что влияет и как все это правильно подобрать, киньте почитать, все же самому понять хочется, а не тупо по шаблону собрать. Фак по двс читал. В общем имеется 8-клапанная тарахтелка с Я5.1 и пробегом на сегодня 77777). Есть желание сделать 16вэ и около 120+лс для езды по трассе, редко по городу. Опишите приблизительный конфиг и стоимость. Размышлять и изучать форум буду еще месяца 2, пока гараж строю. Может начну пока искать где что купить
Matvei
ну про переделку в 16 ве вроде много написано. Можно еще на приоропоршневой собрать. Валики например ММ44/38, можно даж на сток шестерни. В идеале прошиву откатать. Думаю тебя порадует как ехать будет, для трассы самое оно
PiraTT
Читал я про переделки в 16вэ. Мне бы почитать где-нибудь что на что влияет и как правильно собирать. Про валы, шестерни, фазы и т.д. Я ж говорю, не тупо по шаблону собрать хочется, а самому понять как это все будет работать
Matvei
набери в яндексе РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕКРЫТИЙ НА ВАЗ. там будет и про то как делать, и на что это влияет
х123ас
в факе раздела Фалкон писал давным давно в кратце обо всем, текст там так и висит, для начинающего само то. Ну и кое что есть у меня на компе, буду дома - скину.
mastervictor
Цитата:

Рассмотрим, как работает распредвал на примере одного цилиндра, и какие при этом существуют ограничения.

Впуск

В идеальном режиме, когда поршень движется вниз в цикле всасывания, впускной клапан открывается, пропуская в цилиндр топливовоздушную смесь, и закрывается после заполнения цилиндра. Учитывая, что фаза и «длительность» работы кулачка являются фиксированными, они будут идеальными лишь при определенной частоте вращения коленвала и, возможно, лишь при единственном положении дроссельной заслонки. Это то, чего многие не понимают. При разных оборотах двигателя клапан будет закрываться либо с опозданием, и тогда смесь, заполнившая цилиндр, начнет выходить обратно, либо раньше времени, до того, как смесь заполнит цилиндр до конца. Поэтому, в реальности, все распредвалы работают в компромиссном режиме. Если мы хотим получить от распредвала выигрыш только в мощности, то это произойдет за счет качества работы на холостых оборотах и крутящегой момента в режиме рабочего диапазона.

Начнем с начала. Период, в течение которого впускной клапан открыт, назовем термином «продолжительность». Продолжительность выражается в градусах поворота коленчатого вала. При работе стандартного распредвала клапан начинает открываться при «недовороте» коленвала 5-10 градусов до ВМТ (верхняя мертвая точка). Стандартный распредвал открывает клапан плавно — для уменьшения износа и снижения шума. Далее клапан достигает верхней точки и, наконец, закрывается примерно при 20 градусах после НМТ (нижняя мертвая точка). Этот период времени называют «продолжительностью работы кулачка». Обычно он составляет 200 – 220 градусов поворота коленчатого вала. Многие мотористы первым делом стараются увеличить продолжительность работы кулачка. Как правило, большая продолжительность позволяет двигателю развить большую мощность на повышенных оборотах. У высокопроизводительных распредвалов продолжительность работы кулачков может составлять от 250 до 320 градусов, а на гоночных двигателях — и более. Однако, само по себе это число пока еще ни о чем не говорит. Кулачок, например, может иметь очень пологие траектории подъема и опускания, тогда выигрыш в увеличении общей зоны открытия под клапаном, по сравнению со стандартным кулачком, получится небольшим. В то же время, кулачок с такой же продолжительностью, но с крутыми профилями будет обеспечивать очень быстрое открытие и закрытие, что придаст двигателю совершенно иные характеристики,

Подъем клапана

У стандартного распредвала для дорожных машин кулачок поднимает клапан на 9,6 мм, в то время как у спортивных двигателей эта цифра может доходить до 13,2 мм. Цифры, характеризующие высоту открытия клапана, часто производят впечатление — люди инстинктивно полагают, что чрезмерное увеличение высоты подъема дает большую мощность, хотя, это не совсем так. Иногда высоту подъема увеличивают для того, чтобы увеличить время «зависания» клапана в точке максимального подъема. Один из способов получения выигрыша по времени без увеличения продолжительности состоит в поднятии клапана на большую высоту.

С помощью испытательного стенда можно определить, в какой момент поток смеси через систему клапан — седло начинает убывать. После этого момента нет смысла открывать клапан дальше — это не даст выигрыша в мощности. Смысл быстрого открывания клапана, или «ускорения клапана», заключается в том, что само движение клапана используется для создания во впускном коллекторе разрежения — «импульса». Именно благодаря этому процессу мощность двигателя начинает зависеть от конструкции распредвала, так как этот импульс влияет на частоту вращения, что и приводит к увеличению мощности.

Выпуск

Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода, так как давление, толкающее поршень вниз, будет сбрасываться через выпускной канал. Тоже и при закрытии: если закрыть клапан слишком рано, то отработанные газы не успеют выйти, а если слишком поздно, то входящая порция смеси будет вытолкнута в выхлоп вместе со сгоревшими газами. Такое может происходить потому, что в момент прохода поршня через ВМТ при переходе от такта выпуска к такту впуска впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Это называется «перекрытием клапанов». Этот «перелив» из впускного канала в выпускной может дать двигателю несколько преимуществ. Во-первых, выхлопные газы, выходящие из цилиндра могут быть использованы для создания вакуума — нечто подобное происходит при выдергивании пробки из бутылки. Это будет помогать опускающемуся поршню втягивать в цилиндр свежую смесь. Во-вторых, выхлопную систему можно настроить так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будут втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Решающим обстоятельством является здесь не продолжительность перекрытия (выражаемая в градусах поворота коленчатого вала), а то, насколько высоко поднимаются клапаны в верхней мертвой точке. При стандартном распредвале высота подъема обоих клапанов в верхней мертвой точке может доходить до 0,76 мм, в то время, как для гоночных автомобилей эта величина достигает 5 мм. В целом, чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах двигатель достигает максимальной мощности, и тем хуже распределение мощности. Здесь уже возникает проблема зазора между клапанами и поршнем. При чрезмерно больших кулачках, дающих высокий подъем клапанов в фазе перекрытия, приходится делать в поршнях специальные углубления — «карманы», чтобы исключить столкновение поршня с клапанами к верхней мертвой точке.

Синхронизация распредвала

Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия модифицированный распредвал не дает максимальной эффективности. С помощью специального регулировочного шкива (его часто называют шкивом Верньера) можно выставить распредвал на «опережение», тогда в верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной. Установка распредвала на «запаздывание» даст нам больший подъем выпускного клапана, чем впускного. Именно соотношение между подъемом двух клапанов в верхней мертвой точке и определяет эффективность работы распредвала. Теоретически, опережение распредвала будет смещать пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание будет давать противоположный эффект. У некоторых двигателей, например Rover Мini и Ford, наилучшие результаты достигаются с опережающим распредвалом. Степень опережения выражается в градусах поворота коленвала, которое необходимо для полного открытия впускного клапана.

Продолжительность перекрытия в значительной степени определяется углом между выступами «впускного» и «выпускного» кулачков (этот угол называется «центральным углом кулачков»). Для распредвала с одинаковым подъемом клапанов в верхней мертвой точке этот угол составляет 110 градусов. Если вы выставите такой распредвал так, чтобы на 110 градусах он обеспечивал полное открытие впускного клапана, то обнаружите, что в момент перекрытия в верхней мертвой точке оба клапана открыты одинаково. Для обеспечения «опережающей» работы этого распредвала необходимо добиться полного открытия раньше, например, на 105 градусах.

Из вышеизложенного следует, что опережение распредвала можно регулировать, измеряя подъем клапанов в момент перекрытия в верхней мертвой точке. Независимо от того, какой это распредвал и на каком двигателе он стоит, одинаковый подъем клапанов в ВМТ будет иметь место при том угле поворота, на который развернуты друг относительно друга (в результате шлифовки) кулачки распредвала — обычно, 110 градусов. Можно выставить распредвал на опережение, но не следует его доводить до того, чтобы подъем выпускного клапана составлял меньше 66 процентов (2/3) от подъема впускного клапана. Например, если подъем впускного клапана — 3.8 мм, то подъем выпускного клапана — 2.5 мм. Распредвалы и их синхронизация — это очень сложная тема, доверять ее можно только профессионалам.

Г.у.М.а
кто в курсе, 16 клапанов с пиленой башкой на биг клопах, сток палках и ресе, сколько сможет выдать? 110 наскребется? если да, то помоему для города вариант вышак Smile
PiraTT
lol1 Уже голова пухнет, начитался за три дня. Помогите сначала с низом разобраться и заодно с программкой RDVS из фака. В каких пределах должны быть СС и R\S? Ну степень сжатия вроде ближе к 11 надо, а R\S? И что такое "объем камеры в поршне"? Цековки под клапана что ли? Еще у знакомого валялось 78 колено (если не продал еще), если я его заберу, то поршни нужны будут со смещением 3,5? Получится около 1.66. Или, раз уж замены колена коснулся, есть вариант лучше? Вопросов много, а спросить больше не у кого. Прошу понять и простить Smile
webmines
PiraTT
то что ты хочеш можно получить собрав 1,8 16вэ) и никаких тебе заморочек) просто обьем и все Smile
PiraTT
webmines
Тоже вариант, да не хотелось блок точить много. Читал, кто-то переделывал в 1.8, чем закончилось не помню), тогда этим не интересовался. Думаю 1,6-1,7 хватит, ну пусть валы какие-нибудь не самые злобные для гражданской езды с нечастым кручением в 6000 или чуть больше (а вдруг понравится и станет с частым кручением hehe )
diimm
PiraTT писал(а):

Тоже вариант, да не хотелось блок точить много.


Это не наш метод Wink Максимут точнёш в следующий ремонтный
Читай http://www.kartuning.ru/engine-cylinder-block/engine-art2
Atomic-DM
PiraTT писал(а):

не хотелось блок точить


это кажется страшным лишь в первые раз. но поверь мне, в тюнинге и в постройке мотора это чуть ли не самое простое. да и правильное. разобрался все, отвез, забрал, потратил пару тысяч и у тебя идеальный чистый блок на котором просто приятно все собирать.

так что если строишь для себя и для души, то точить по любому прийдется.

далее советую определиться с низом. чем больше объем(от 1.6 и дальше) тем приятнее машина едет в обычных городских условиях, потому что хороший объем дает крутящий момент. Если тебе нужна пулялка(т.е. если ты привык жать до упора ), то можно сделать 1.5 и сделать нормальную гбц.

лично я считаю идеальным 1.6

можно сделать на приоропоршневой 1.6 тогда и объем будет и крутиться будет как 1.5. но это дороже... надо ли это тебе ?

так что я считаю надо делать 1.6 16кл. сток гбц. и все сток.

и когда у тебя будет живой мотор 1.6 16 сток, ты посмотришь как он едет, поймешь что тебе не хватает(или хватает уже) и будешь думать куда двигаться дальше.

P.S. 8 кл. это совсем не интересно. И даже если ты начитаешься про всякие крутые 8 кл. это скорее всего будет или старая информация или просто мнения людей которые никогда не делали 16кл. Есть еще некоторые индивидуму, которые считает что 1.5 8кл. карб едет , если правильно жиклеры подобрать Smile)))))))))))))
webmines
PiraTT
не в точении дело) Точить в следущий ремонт, только для того чтобы мотор отжатый дольше прожил. 1,7 тебе собрать вообще без проблем, 1,8 уже блок менять на высокий... точнее лучше просто взять б/у 21124 или 21126 мотор и с ним уже заморачиваться... опять же все пляшет от бюджета... так что для начала озвучь его и подумай для себя - хочеш ли ты холостые 1200-1400 и звук мотора как будто он троит, проблемы с запуском в мороз, проблемы с запуском без педали газа, аццки громкий выхлоп и прочее... Либо есть вообще приятный вариант - поставить компрессор на твой мотор...
Atomic-DM
webmines писал(а):

Либо есть вообще приятный вариант - поставить компрессор на твой мотор...


тож вариант. кому интересно могу свести с человеком который сам ездит на компрессоре и занимается тем что компрессорные киты продает. На базе компрессоров рутс от тойоты для 8кл.

но я все же советовал начинающему тюнеру просто перебрать мотор и сделать его 16кл. стоком. остальное можно в процессе добавить, когда ясность будет.
вопрос лишь в конфиге низа. я все же за 1.6 Если по простому , то поршни со смещением. если денег много, то можно что-то типа приоропоршневой или комплектов СТИ.
webmines
Atomic-DM
имхо для гражданской езды и стандартных оборотов в пределах 6000 самое бюджетное это компрессорный кит. Если чесно для 8вэ я считаю его оптимальным, т.к. бюджет минимален, а приход более чем заметен. В поршневую лезть не надо, ГБЦ сток, ХХ ровный, ну и опять же нет всех вытекающих при переходе на 16вэ... Ну и вернуть в сток все легко... ну и опять же простота установки и наличие массы качественных готовых китов за разумные деньги для 8вэ...
PiraTT
На 21124 я ездил, есть у друга. Хотел собрать что-то порезвее. Только чтоб получилось с нормальным хх, без проблем с запуском и чтоб соседи не пугались. Объем 1.6-1.7 и 16 клопов. Я так понимаю доработка гбц, впуска выпуска, даст неплохой прирост даже со сток валами? Озвучьте правильный конфиг низа под это и как все это работать будет в плане запуска и хх. А где про компрессор почитать можно? Про установку на ваз и приход, для общего развития))
webmines
PiraTT
по компрессору - где то тут было...
по 16вэ - ну можно собрать 1,7 16вэ с пиленой головой, на сток валах, рессивер чуть покороче и паук 4-2-1...
diimm
Atomic-DM писал(а):

P.S. 8 кл. это совсем не интересно.


Ну ну supercool
Atomic-DM писал(а):

Есть еще некоторые индивидуму, которые считает что 1.5 8кл. карб едет , если правильно жиклеры подобрать )))))))))))))


На карбе тоже можно валить supercool Но инж наше усё...
Прям камень в мой огород чесслово facepalm pst
Sus
Мое имхо это компрессор ставить, вроде ск-14 или ск-12. Движок тот же 8вэ, по низу только замена поршней для понижения сж (в перспективе если задумаешь больше дунуть, да и так не лишне), кинуть валик, голову можно запилить и выпуск. С такого конфига снимается около 115лс. Будет мало - шкив на компрессоре поменяешь.
mastervictor
diimm писал(а):

Прям камень в мой огород


Не бери близко к сердцу! Wink
Adelko
Если тюнить то сразу по нормальному. Сток 16в от 8в почти не отличается, нахрен он нужен, слишком разница мала. Никогда не понимал тех кто говорит что типо собери и сразу поймешь что 8в прошлый век и 16в гораздо лучше едет. Это мерин компрессорный "гораздо лучше едет", а сток 16в просто чуток бодрее тошнит, не более того. Я лично переделкой недоволен. Конечно знал на что иду, т.к. двинарь у друга тоже есть и какая динамика у 16в знал, но все равно когда на своей машине понимаешь что разницы - кот наплакал - обидно.

Надо сразу делать нормальный низ на хорошем колене - ну тут плясать или от объема или от РС как Атомик сказал.
mastervictor
Когда то я думал.что одного валика,мне хватит с головой! supercool
Adelko
Кстати пример Димма очень хороший. Очень интересный низ: 78 колено на длинных шатунах и на 8в получаешь отличную динамику (даже на карбе!!), уверен что едет у него автошка бодрее чем 16в сток. А щас он еще и голову допилил - ваще улет будет.

И еще. На драйве есть примеры 8в с дросселями несколько штук с видео разгона. Там атас, валит очень здорово. И хх вменяемый. Да что там говорить, у товарища по работе был 8в с пройденными каналами на 11,2 и каком-то ресе, ехало тоже лучше чем сток 16в и в городе ни разу не напрягал ни хх ни низами.

Это все понятно что щас пойдут возражения, что валики мол ничего не стоит положить в 16в и поедет так как 8в и не снилось. Так вот - очень даже стоит! Это две разные вещи, "собрать 16в" и "доработать 16в". Меня вот на собрать хватило а на доработать нет. Т.к. и время и деньги. Лучше бы эту сумму было потратить на доводку того 8в что был.

А еще самый лучший способ, не заморачиваться на тюнинг и просто свапнуть двиг, взяв 16в приоро. А свой законсервирвать.

Понимаю что говорю вразрез с мнением большинства, но это мое личное мнение выросшее из личного опыта.
diimm
Adelko писал(а):

Кстати пример Димма очень хороший. Очень интересный низ: 78 колено на длинных шатунах и на 8в получаешь отличную динамику (даже на карбе!!), уверен что едет у него автошка бодрее чем 16в сток. А щас он еще и голову допилил - ваще улет будет.


Яб сказал 16вэ сток рядом не валялось, 10 сек до 100
Катали давича на на приоро с валами стольников 9,15 фаза чот там около 300 катали меня, ни едет нифига hehe
hehe
mastervictor
diimm писал(а):

10 сек до 100


Плюсую! gpn
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 5
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы