всем привет. мужики советую: убитую(сухую, ржавую и т.д.) рейку лучше перебрать. естно выбирая нормальные детали только пр-ва ваз(если уверены или по отзывам). нормальный слесарь должен знать чего и где брать. далее при сборке все мажем литолом(умеренно!) далее гофру, заглушки по торцам и весь крепеж рулевых тяг( пластины, болты) ставим на герметик, предварительно залить через торцы рейки масло(оно демфирует все стуки и отлично смазывает все детали) лучше тм-5 полусинь(отлично пойдет и лукойл и тнк) 0,5 литра поочередно в обе стороны. исли не уходит масло то прогнать рейку валиком акуратно в обе стороны. проверенно(так собираю более 10 лет) люди ездят по 200 и более тыков. можно залить масло без снятия, предварительно проколов одну из торцевых заглушек тонкой отверткой, шприцом без иглы. после заклеив этот прокол заплаткой(как камеру) в этом случае небольшая утечка через тяги это нормально. если брать новую рейку то более удачный выбор имхо ss-20, у нас более стоящего ниче нет. зы: тарельчатая пружинка это тема, респект. в рулевой карданчик( в крестовину) от стука надо ставить резиновый демфер, это уж другая тема. кому надо пишите, расскажу.

Покурил форум на предмет рейки СС-20. Понял что оно того стоит. Решено. В выходные покупаю и ставлю. О результате отпишусь.
Кстати обшил руль кожей. Зачетно получилось. Могу сфоткать, если кому интересно. В руках лежит отлично ( руль калиновский), и сделали качественно. Делали в специализированном ателье. Цена вопроса вполне бюджетная - 2200р. Пора бы АвтоВАЗу такую опцию на заводе сделать

бери тогда уж сразу короткую. ненамного дороже получается.
а потом и эур воткнешь

Скока стоит рейка СС20?

10-ая обычная 7, короткая 9

Дофига однако

Я бы начал с резинки в карданчик, а дальше- по результату.

Вобщем, курьез небольшой вышел. Перед покупкой рейки в м-не "Ока-Лада" ( офиц. диллер СС-20) я трещал с продавцом. И он недоуменно удивлялся, что 12-я рейка так быстро помереть не должна. И вместо напрасной траты ден.знаков, он мне предложил загнать машину в сервис к ним. Благо он был в том-же здании. Сервис диллерский, Вазовский. Продавец уверил меня, что у них работают реальные спецы. Ну я решил на всякий случай проверить машину, тем более полная диагностика стоила 800 рублей. Мастер осмотрел рулевую. В крайних и нулевом положениях руля - дергал тяги. Сказал, что люфт есть, но совсем небольшой. Подтяжкой не устраняется. Но это совсем не критично. Вобщем рейка вполне здорова и ездить еще будет немало. А вот рулевые наконечники вообще трупы. Оба. Предложили замену. С гарантией на работу. Я купил наконечники рекомендованные мастером, и они мне их поменяли меньше чем за час. Когда снимали стары наконечники, то левый вообще развалился ( шток с резьбой выскочил из шарнира). Но больше всего мастер удивился тому, что старые наконечники - еще заводские. Шарнир левого - покрылся коррозией. Как они столько проходили, мастер не мог понять. Сход - развал потом сделали. Руль выставили прямо. Все вышло в 2480р. На мой взгляд недорого. Заодно поправили защиту, которая долбила по нижнему ребру картера КПП. Мойка машины в подарок. Все стуки ушли сразу. Из сервиса выезжал с приятной улыбой на фэйсе.
Диагностика показала, что ДВС работает как часы. Подвеска почти в идеале ( ну оно и понятно, она по кругу вся новая). Рекомендовали только промыть ДУ, и заменить датчик скорости. Про датчик я в курсе, т.к. иногда контакт с него пропадает и стрелка спидометра ложится на "0".
Вобщем проблема решена малой кровью

Agressor
прям сказки какие то рассказываешь... за 2400 протестировали и все поменяли и ничего лишнего...интересно...

а город какой?

в москве тысяч 6 оставил бы... половину поменяли бы что не надо

Диагностика отдельным пунктом. То бишь +800р. сверху. Её я не посчитал, уж извините.
За что там брать деньги? Наконечники поменять - час, полтора в гараже, с кривым инструментом. А там с подъемника, домкратить не надо, колесья гайковертом снял, на одной стороне - 30 минут, при условии, что сам наконечник закис на тяге. На другой стороне аналогично. Сход развал - 45 минут, на современном стенде. Очередей нет, помещение пустое было.
Да, за Ауди я бы выложил тыщ 9-10 только за работу, но там и нормо-часы дороже, и з\части не как на ВАЗ стоят. Хотя квалификация мастеров, порой оставляет горестные воспоминания...

3200 - уже не хило.. может я в ценах отстал...

За покрашенную стоковую рейку - дофига - не то слово

Дороговато,однако.500-700 руб-развал,500-600 наконечники,ну замена рублей 300.Да и продавец какой то странный!

У нас замены рул.наконечников 300руб,сход-развал 400(оптический), 500(компьютерный) и мойка снаружи 150руб.Развели неплохо мастера.

У Вас и у Нас цены могут разнится. Тем более у диллера всегда дороже, а у дяди Пети в гараже всегда дешевле. Зато я не ползал с домкратом вокруг машины, и не крутил гайки, пачкая руки и одежду, пусть они и моются. 300 р. за такую работу - я даже не представляю себе, как это! И мне жаль того слесаря, который за три сотки, будем там карячиться. Я пива за раз выпиваю на втрое большую сумму ( конечно не "Балтика 7")
Да и собственно вопрос не о сумме ремонта. Это религия и размер жабы отдельно взятого субъекта. Поэтому не будем о деньгах. Деньги это Зло
Главное, что проблема решена. Это для меня важнее гораздо.

У нас развал больше 1000 уже давно.

особенный видать... с золотой каемочкой...

Мини отчет о замене рейки на Приоре:
К 75 тык. достал меня пресловутый стук в рулевом на мелких неровностях. К тому моменту уже были замененены стойки, наконечники, шаровые, верхние опоры, рычаги с сайлентблоками и яйца - короче осталась только рейка. Тянуть не стал, поскольку из опыта владения 9-кой помню, что подтягивание - решение временное и заканчивается все равно переборкой или заменой рейки. Купил обычную рейку в сборе с тягами и наконечниками за 5 тыр. Ставить решил сам. При снятии рейки обнаружил, что хомут рулевого вала стоял на самом конце вала рейки (обхватывал где-то 1 см) и стяжной болт проходил не по лыске вала, а прямо по шлицам, в связи с чем болт по центру был съеден (в этом месте резьба вообще отсутствовала). При этом сам болт был установлен не параллельно лыске. Похоже когда-то ранее делали сход развал и таким образом выставляли руль ровно. На новой рейке снял резинки и набил смазки для шрусов. Купил новый болт и насадил рулевой вал нормально, чтобы болт проходил по лыске на валу рейки.
При уставновке рейки, когда затягивал гайку, сорвал резьбу на шпильке. Контрить второй гайкой и откладывать проблему на потом не стал, в результате пришлось резать шпильку болгаркой. Потом высверлил, нарезал в отверстии резьбу и вкрутил новую шпильку, для надежности прихватил еще закладной гайкой изнутри и посадил все на краску.
Когда пилил болгаркой шпильку случайно зацепил скобу крепления рейки. Решил заменить - в магазинах эта деталь оказалась чрезвычайно дефицитной, в итоге нашел у товарища в гараже даже комплект из двух скоб со стяжкой между ними. Товарищ брал для калины но ставить поленился. С этими скобами я конечно провозился существенно дольше, поскольку уши для стяжки у них закрывают доступ к гайке с помощью головки и даже накидного ключа. Затягивать можно только рожковым и на небольшой градус. Для гайки слева, которая у самой арки колеса вообще пришлось согнуть старый ключ на 13 чтобы можно было нормально добраться.
Когда все собрал, погнал на сход развал, предупредив, что менял рейку. В итоге в крайнем правом положении руля левое колесо стало цеплять за кронштейн крепления тормозного шланга и кабеля АБС. Оказывается мастер выствил сначала руль горизонтально, а уже по рулю вывел углы. Пришлось заставлять переделывать. Договорились, что мне выставляют одинаковые углы в крайних положениях рейки, а руль потом я сам буду выравнивать. Выяснилось, что в крайнем правом колеса поворачивались на 38 градусов, а в левом на 36. Когда мастер сделал одинаково по 37 зазор между резиной и кронштейном и слева и справа в крайних положениях составляет где-то 5-7 мм, что несколько напрягает - а ну как грязь или лед налипнет и можно повредить кабель АБС и, что страшнее, тормозной шланг? Это у всех так?
В результате руль стоит градусов на 15 вправо, это 1-2 шлица на валу. Теперь вот думаю - как лучше выровнять - снимать сам руль или провернуть промежуточный вал относительно рулевого?

Снимай сам руль. И перекидывай на 2 зуба

Как бы не перекидывал, а чтобы руль стоял четко прямо развал придется переделать, начиная с установки руля прямо.

У меня такая фигня была, на старой рейке тянуть уже некуда было, купил новую фирмы Fenox, месяц не проходила(за стучала). Подтянул, еще 2 недели проездил, снова за стучала, снова подтянул уже до упора, стучит. Я не долго думая иду в тот магазин, благо чек сохранился. Сказали снимай и привози, отправим на экспертизу. Вообщем привез, сдал. Через неделю звонок, приезжай мол за новой рейкой, в вашей рейке оказался заводской брак. Короче приехал, доплатил, взял оригинал ВАЗа с тягами и наконечниками, 3 года прошло, полет нормальный.

для чего? пишет же что колёса поворачивают щас на одинаковый градус.
только руль поправить и всё

evgolerправь руль на шлицах и не парься . если он там правится. в этом не уверен. на классике например там сдвоенный шлиц был.

на десятке ещё не лазил. хотя можно его расточить напильнедьчком

Отчитываюсь - вчера вечером снял подушку с руля (крепеж нестандартный 5 мм - шестигранник), гайку на 24 открутил легко, а вот сам руль снять не смог, залил WD-шкой и полез еще раз посмотреть, как можно промежуточным валом выровнять руль.
Короче промежуточный вал позволяет менять угол только +-1 шлиц непосредственно у рейки, поскольку между лыской на валу рейки и стяжным болтом есть зазор. Конец промежуточного вала перед верхним карданчиком квадратный и менять угол не может, а рулевой вал со шлицами, к которому крепится верхний карданчик промежуточного вала имеет не лыску а полукруглую прорезь строго под стяжной болт, что тоже не позволяет шагнуть даже на 1 шлиц. Отсюда вывод - промежуточный вал практически невозможно установить неправильно, за исключением моего случая, когда стяжной болт умудрились вогнать мимо лыски, но для этого нужен особый талант. Поняв это, я вернулся к рулю.
На дерганье руками руль так и не реагировал, поэтому я воспользовался трехлапым съемником, зацепил его за металлическую пластину рулевого колеса и упер в рулевой вал, вот тогда только удалось руль сорвать со шлицов, правда после этого пришлось выравнивать деформированные края пластины, из-за этой же деформации я еще 30 минут ставил обратно подушку, как оказалось - на пластине есть 4 отверстия, а у подушки снизу 4 шипа и они должны совпасть, только тогда болты крепления подушки попадают в резьбу.
В итоге руль стоит ровно и я наконец успокоился.