Лампа зарядки на ХХ включается, на оборотах выключается
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 1 из 2
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Smart
# 05 Ноября 2011 11:02
Поскольку неисправности и их причины многогранны, решил вынести в отдельную тему.
Предыстория: замечаю лампа зарядки включается накалом при ХХ и до 1100-1200 оборотов, магнитола при этом часто хаотично выключалсь и включалась. Замеряю зарядку на клеммах АКБ- около 14В. Так я проездил несколько дней, затем магнитола стала при каждой остановке на светофоре отключаться( на стоянке с заглушенным мотором от акб работала без отключений), буквально через пару дней у дома машина завелась на последнем дыхании, и дворники работали очень медленно на ХХ, при увеличении же оборотов мотора двигались быстрее, а вот в городе уже энергии не хватило, пришлось толкать а/м для запуска мотора. Приехал домой, зарядил АКБ, заводится отлично, замерил снова напряжение на клеммах АКБ- показывает около 15В(прибор со стрелочкой, до десятых не определить). Лампочка зарядки в приборке по-прежнему на малых оборотах подсвечивается, при увеличении от 1500-1600 оборотов- выключается.

Еще проявил инициативу и замерил напряжение следующим образом- плюс мультиметра на вывод 30 генератора, а минус на массу а/м, показывает около 14В, чуть пониже, чем на клеммах АКБ.
Rover_61reg
# 05 Ноября 2011 11:08
Smart писал(а):

плюс мультиметра на вывод 30 генератора, а минус на массу а/м, показывает около 14В, чуть пониже, чем на клеммах АКБ.


Так зарядки то и нету. А прибор стрелочный показывает среднюю температуру по больнице. Т.е. где 14-15, там может быть и 12-13.
Нужна ревизия гены. Скорее всего пробит(ы) диоды в подкове.
т808
# 05 Ноября 2011 11:19
Smart писал(а):

магнитола при этом часто хаотично выключалсь и включалась.


Значит до нее доходит менее 11 вольт.
Smart писал(а):

при увеличении же оборотов мотора двигались быстрее, а вот в городе уже энергии не хватило,


Rover_61reg писал(а):

Скорее всего пробит(ы) диоды в подкове.


Это самое вероятное! Good
Еще может быть плохой контакт фазной обмотки к диодному мосту генератора.
Как Rover_61reg правильно заметил, измерения нужно делать цифровым вольтметром.
А вот стрелочный в режиме Омметра и пригодится для прозвонки диодов моста.
Smart
# 05 Ноября 2011 11:32
Думаю с диодов начинать, т.к. больше мнений именно про неисправность диодов.
Ребят, напишите, пожалуйста методику проверки диодов мультиметром- проверю стрелочным, раз достаточно его. В мануале не нашел раздела с методами проверки диодов. Как понимаю диоды снимать надо, думаю генератор лучше снять прежде?
Как понял вот эту деталь снимать надо http://pasker.ru/photo_lib/5320.jpg? сколько же в ней диодов находится, как понимаю вышел какой-то один из строя?
И какой же мост среди множества покупать http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E4%E8%EE%E4%ED%FB%E9+%EC%EE%F1%F2?
Генератор предположительно стоит обычный 55А(37.3701 который), т.к. машина карбюраторная.
Rover_61reg
# 05 Ноября 2011 12:14
Smart писал(а):

Ребят, напишите, пожалуйста методику проверки диодов мультиметром- проверю стрелочным, раз достаточно его


Проверка из фака http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712

Из гугля (то же самое)
http://www.kakprosto.ru/kak-70268-kak-proverit-avtomobilnyy-generator
http://hamlab.net/begun/pr-diod.html
итд итп.

зы: вот в картинках http://automn.ru/vaz-2115/vaz-34525-10.m_id-4425.m_id2-4432.html

http://auto.bezmani.ru/topic202.html
Smart
# 05 Ноября 2011 17:16
Итак, господа, снял-таки сегодня генератор, хоть и пришлось повозиться- нижний болт не мог вынуть, а кронштейн открутить легко не позволяла защита двигателя и брызговик, но таки стронул, надеюсь так же и смогу поставить, без снятия брызговика.

Процесс разборки не вышел элементарным, при снятии ротора, с задней крышки генератора удалось отколоть молотком кусочек железа(вот такой http://webfile.ru/5648346 ), думаю на работоспособность не повлияет никоим образом? Изолентой замотать считаю разумным вокруг корпус уже собранный в этом месте?

Так же при снятии ротора был немного поврежден статор, а именно изоляция трех его проводов т.к. тянул сначала ротор вместе со статором, а статор был прикручен к диодному мосту в это время, как оказалось( http://webfile.ru/5648356 ), вопрос- ничего критичного? Заизолировать необходимо снова потрескавшуюся, впрочем-то от времени скорее, изоляцию?

Ну и собственно после полной разборки, как оказалось только будет доступен для снятия диодный мост- перед снятием генератора предполагал, что он вынимается через заднюю крышку его, а выяснилось, что необходимо разбирать напрочь генератор...

При снятии диодного моста стало известно , что он поплавился возле одного своего крепящего винта ( http://webfile.ru/5648339 ). Надеюсь именно из-за этого лампа зарядки подсвечивалась на малых оборотах, попутно ничего делать не нужно после замены диодного моста?

http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E4%E8%EE%E4%ED%FB%E9+%EC%EE%F1%F2, не пойму- чем различаются мосты, те что н/о?

Так же выслушаю рекомендации перед сборкой генератора, что нужно почистить, смазать, проверить надежность подшипников каким-то образом- или не лезть в работающий, по крайней мере при снятии генератора, механизм и т.п.

Спасибо! supercool
Rover_61reg
# 05 Ноября 2011 18:18
1. По первому вопросу некритично.
2. По второму не совсем ясно, если фазные обмотки в двух местах, то лучше их обработать чем-то типа цапон-лака и ш-лака.
Smart писал(а):

как оказалось только будет доступен для снятия диодный мост- перед снятием генератора предполагал, что он вынимается через заднюю крышку его, а выяснилось, что необходимо разбирать напрочь генератор...


Сия прелесть доступна только на инжевых генах.
Smart писал(а):

что он поплавился возле одного своего крепящего винта


Что и требовалось доказать. Подкову под замену.
Оплавилось там воззможно из-за плохого контакта.
GSVNN
# 05 Ноября 2011 21:04
Smart писал(а):

не пойму- чем различаются мосты, те что н/о?


На одном мосту клемма типа (папа) находится на подкове, на другом на проводе. Вероятно связано с конструкцией регуляторов. Не заморачивайся, бери такой, какой и был установлен изначально. supercool
Smart писал(а):

Так же выслушаю рекомендации перед сборкой генератора, что нужно почистить, смазать, проверить надежность подшипников каким-то образом- или не лезть в работающий, по крайней мере при снятии генератора, механизм и т.п.


Контакты с фазных обмоток зачистить и смазать слегка техническим вазелином для предотвращения окисления. Подшипники проверить на люфт, и на бесшумность вращения, и чтобы не было заеданий при вращении. Ещё, пока генератор не собран проверь состояние щёток и токосъёмных колец ротора (может износ уже приближается к критическому). Если кольца уже на грани, то смысла покупать новую подкову, на мой взгляд, уже нет. Проще купить новый генератор, учитывая стоимость новой подковы и ротора.
Smart
# 05 Ноября 2011 21:41
Rover_61reg писал(а):

2. По второму не совсем ясно, если фазные обмотки в двух местах, то лучше их обработать чем-то типа цапон-лака и ш-лака.


речь про три проводка-выходящих со статора, имеющих какую-то задубевшую изоляцию- вот она-то и повредилась, как видно на фото.

Rover_61reg писал(а):

Оплавилось там воззможно из-за плохого контакта.


помимо зачистки этих контактов нечего больше чистить? да и эти при покупке новой подковы будут заведомо чистые.

как вообще подковы из магазинов себя ведут, надежные, не придется менять вскоре? были прецеденты втягивающие меняли ежегодно на другой машине, качество з/ч оставляло желать лучшего, но в подкове думаю выходить из строя нечему?

GSVNN писал(а):

проверь состояние щёток


вот так выглядят http://webfile.ru/5648833 , каким образом проверять их?

GSVNN писал(а):

токосъёмных колец ротора


а их сколько 2? всего четыре кольца я снял- все разной формы, при разборке генератора, визуально все кольца без износа. только запутался какое-куда ставить надо при сборке, надеюсь на мануал.


GSVNN писал(а):

Контакты с фазных обмоток зачистить и смазать слегка техническим вазелином для предотвращения окисления.


это те три которыми крепится подкова?
Rover_61reg
# 05 Ноября 2011 21:58
Smart писал(а):

каким образом проверять их?


Щётки меняются, если их осататочная длин 5 мм и менее.
Smart писал(а):

помимо зачистки этих контактов нечего больше чистить? да и эти при покупке новой подковы будут заведомо чистые.


GSVNN писал(а):

Контакты с фазных обмоток зачистить и смазать слегка техническим вазелином для предотвращения окисления.


Smart писал(а):

а их сколько 2? всего четыре кольца я снял- все разной формы, при разборке генератора, визуально все кольца без износа. только запутался какое-куда ставить надо при сборке, надеюсь на мануал.



Колец вообще-то 2 и их снимать не надо было.
Я же приводил ссылку по разборке/сборке в картинках...
http://auto.bezmani.ru/topic202.html
т808
# 05 Ноября 2011 22:18
Smart писал(а):

Так же при снятии ротора был немного поврежден статор, а именно изоляция трех его проводов т.к. тянул сначала ротор вместе со статором, а статор был прикручен к диодному мосту


Так все и ошибаются спеша при разборке в первый раз.
Разъединять нужно переднюю крышку с ротором от статора.
Тогда статор с задней крышкой останется нетронутым.
Smart писал(а):

что нужно почистить, смазать,


Можно добавить немного смазки в задний подшипник,аккуратно вытащив тонкой отверткой уплотнительное кольцо.
Smart писал(а):

речь про три проводка-выходящих со статора, имеющих какую-то задубевшую изоляцию- вот она-то и повредилась,


Совершенно не страшно.Можно вообще без этих изолирующих трубок обойтись,просто так расположи эти выводы при сборке,чтобы они ничего не касались.
Smart писал(а):

как вообще подковы из магазинов себя ведут, надежные


Не советовал бы брать Белорусский мост.
Smart писал(а):

Контакты с фазных обмоток зачистить и смазать слегка техническим вазелином для предотвращения окисления.

это те три которыми крепится подкова?


Да ! Эти три кольца на концах фазных обмоток статора.
Зачистить до блеска нужно ту их сторону,которой эти кольца на подкову ложатся.
Именно поэтому и подгорел твой диодный мост.Если присмотришься к контактным кольцам,то заметишь на них остатки плохо счищенного лака.Вот его и нужно убрать.

Rover_61reg писал(а):

Я же приводил ссылку по разборке/сборке в картинках..


Там неудачная технология!!!

Не нужно отворачивать гайку шкива и снимать его.
Все остается в передней крышке.

Последний раз редактировалось: т808 (05 Ноября 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
Smart
# 05 Ноября 2011 22:20
Rover_61reg писал(а):

Колец вообще-то 2 и их снимать не надо было.


нет, эти не снимал, других куча была))
а из токосъемных на ближнем кольце к подшипнику выработка глубиной 0.05-0.07мм, на другом и того меньше, что есть критический износ для них?

вот обнаружил еще одну трещину в крышке задней, ерунда? http://webfile.ru/5648902

Rover_61reg писал(а):

Щётки меняются, если их осататочная длин 5 мм и менее.


спасибо!
Smart
# 05 Ноября 2011 22:24
т808 писал(а):

Можно вообще без этих изолирующих трубок обойтись,просто так расположи эти выводы при сборке,чтобы они ничего не касались.


думаю не удастся при установке внутри контролировать касаются ли чего-то выводы, зщаизолирую тогда, изолента пойдет?
т808 писал(а):

Зачистить до блеска нужно ту их сторону,которой эти кольца на подкову ложатся.


принял к сведению! откуда ж только лак взялся на них...
т808
# 05 Ноября 2011 22:35
Smart писал(а):

на ближнем кольце к подшипнику выработка глубиной 0.05-0.07мм, на другом и того меньше


Чепуха.
Smart писал(а):

вот обнаружил еще одну трещину в крышке задней, ерунда?


Не страшно.
А вот квадратные площадки вокруг отверстий,через которые 3 винта крепящие мост проходят,тоже зачистить нужно,ведь на них ложится отрицательная пластина подковы.

Smart писал(а):

думаю не удастся при установке внутри контролировать касаются ли чего-то выводы


Там все как на ладони.
Ты же три гайки на 8мм через отверстие статора будешь закручивать.
Кстати не забудь про гроверные шайбочки под эти гайки.
Smart писал(а):

откуда ж только лак взялся на них..


Так пропитка обмоток статора лаком производится погружением его в емкость с лаком.Потом счищают с нужных мест.Вот счищают не всегда аккуратно.
Кроме этого на большинстве новых генераторов плохо затянуты эти три гайки крепления обмоток - вот из-за этого здесь и подгорает.

Кстати - твой мост полностью исправен.
Если взамен прогоревшей пластмассы, под перемычку диодов(перемычку сделать новую) в это место подложить изолирующую прокладку,вырезав ее из стеклотекстолита,то он прослужит не меньше нового.
Smart
# 06 Ноября 2011 12:09
в передней крышке подшипник вроде в порядке, а вот который на роторе остался, едва заметный люфт поперечный есть, и при раскручивании встает вскоре- не крутится по инерции, хотя заеданий откровенных нет. оставить можно его или тоже менять?
Smart
# 06 Ноября 2011 15:24
т808 писал(а):

на ближнем кольце к подшипнику выработка глубиной 0.05-0.07мм, на другом и того меньше

Чепуха.


ошибся...0.5-0.7мм хотел написать..., но по центру даже наверно 1мм достигает. критическая глубина сколько?

т808 писал(а):

Если взамен прогоревшей пластмассы, под перемычку диодов(перемычку сделать новую) в это место подложить изолирующую прокладку,вырезав ее из стеклотекстолита,то он прослужит не меньше нового.


с удовольствием бы, только где материал такой взять или может какая-то альтернатива наиболее доступная есть, и каким образом крепить, а то пока в магазинах попадался только
т808 писал(а):

Белорусский мост.

т808
# 06 Ноября 2011 16:32
Smart писал(а):

по центру даже наверно 1мм достигает. критическая глубина сколько?


Пока до пластмассы медь не сточит.
Smart писал(а):

где материал такой взять


Кусок любой платы от старых(до и новых) телевизоров,приемников,магнитофонов.Гетинакс,текстолит.
Цитата:

или может какая-то альтернатива наиболее доступная есть,

Пойдет любой негорючий термостойкий пластик,хоть отслоившийся от столешницы старого кухонного стола.
Smart писал(а):

, и каким образом крепить,

Что крепить?wwow
Просто квадратная шайба по месту с дыркой 4 мм для винта.
Этим винтом и стягивается все в пакет - гайка,гровер,перемычка,самодельная шайба,мост,ну а дальше стенка крышки,изолятор,опорная П образная шайба,головка винта. Smile
Smart писал(а):

пока в магазинах попадался только
Белорусский мост.


С ним как повезет.
Про него написал лишь потому,что чаще именно они попадаются новыми уже с хреновыми диодами.
Smart
# 06 Ноября 2011 17:11
т808, Спасибо за исчерпывающие ответы gpn

т808 писал(а):

попадаются новыми уже с хреновыми диодами.


Ну свои собственно тоже, как понимаю нужно проверять на исправность- поскольку лампочка в приборке подсвечивалась, или могла исключительно из-за оплавленной детали подсвечиваться? Да и пару диодов немного имеют окисления- зеленая субстанция образовалась на плоских поверхностях(обратных от тех которые соединены перемычками).
Smart
# 07 Ноября 2011 10:23
т808 писал(а):

Белорусский мост.

С ним как повезет.


московские какие-то предложили еще, вроде в мск производителя нет среди официальных? может и мой белорусский- по каким признакам визуально определять?
снятый пока запаять не позволяет время.
Smart
# 19 Апреля 2012 09:19
Недолго проездил, после создания темы и скорейшего после ее создания ремонта генератора, всего-то 4ткм прошла машина. Вчера еду по пробкам и замечаю. На холостом ходу подсветка приборки едва ли видна что светится, если прибавить оборотов, а так же во время движения тоже- светиться как надо, при этом лампа зарядки в приборке на хх подсвечивается при выключенных фарах, если фары включаю, то лампа зарядки светиться намного меньше, почти незаметна становится. Подсвечивалась лампа по осени-менял диодный мост, неужели снова мост вышел из строя, или щетки все же, как выяснить?
Smart
# 19 Апреля 2012 17:56
Лампа зарядки на ХХ при включении фар притухает, я так понял по той причине, что напряжение общее проседает от фар в сети, т.к. дворники порой замирали на месте вчера по возвращении домой и остановках на светофорах.
Сегодня утром уже энергии акб не хватило стартеру.

Форумчане, с чего начинать диагностику?
Снова генератор снимать и разбирать до диодного моста?
Yurik 999
# 19 Апреля 2012 17:57
Smart
Да, снимать и все заново - разбирать до диодного моста.
Smart
# 20 Апреля 2012 14:38
А что может быть причиной кроме диодного моста?
4 месяца назад у диодного моста одна из контактных пластин, прижиммаемых винтом к задней крышке генератора, поплавилась и разошлась пополам от нагрева, ввиду плохого контакта, при сборке все контакты зачищали.
Как вариант выход из строя статора может быть при моих симптомах? А еще что? Просто как диагностировать и какие узлы после разборки непонятно, с диодным мостом все было ясно визуально.
Yurik 999
# 20 Апреля 2012 14:44
Smart
Прозванивать диоды тестором и контакты визуально.
Smart
# 20 Апреля 2012 18:25
а при неисправном статоре другие были бы симптомы? Помнится по обмотке при сборке удар молотком пришелся, но тем не менее 4 месяца работало все.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •