Я поменял уже 4 сцепления(заводское, LUK, KRAFT - 2 комплекта), теперь вот насоветовали 5-е, - самое дорогое и неубиваемое САКС.
Сцепления у меня долго не выдерживали, из-за того, что я вожу машину нагруженной по максимуму, езжу в автопробках и с груженым прицепом.
Иногда застреваю в грязи на бездорожье, буксую, подпаливаю вынужденно, чтобы выехать из грязи.
Так вот, начитавшись различных конференций на эту тему, пришел к выводу, что самое неубиваемое сцепление считается САКС.
И стоит дороже всех.
Правда про него писали, что у него очень тугой ход, замучаешься в пробках ездить, но я не заметил сильно тугого хода, ничем не отличается от предыдущих.
Купил, поставили, вроде бы все нормально, с прицепом еще даже не поездил, но дважды попал на груженой автомашине в многочасовую подмосковную автопробку, когда тыкаешься со скоростью пешехода часа три на расстоянии 6-7 км.
Двигатель перегревается, периодически включается Карлсон и вдруг автомобиль перестает управляться, перестает трогаться на первой передаче(не говоря уже про вторую), обороты при нажатии на газ растут, а автомобиль стоит на месте. Начинает пованивать паленым диском сцепления(запах горелого текстолита, гетинакса или изоляции, довольно характерный).
Автомобиль после установки нового сцепления САКС прошел всего около 4000 км и не едет.
До этого никуда в грязь не попадал, не пробуксовывал, прицеп не возил, короче, вроде бы как штатный режим, только вот сильно перегрел его в этой автопробке.
Возможно, сцепление САКС не рассчитано на такой режим работы, при длительном постоянном нагреве и максимальной нагрузке?
Не знаю, какой допустимый температурный предел для нормальной работы сцепления, но у меня создалось впечатление, что у САКСА при длительном нагреве что-то нехорошее происходит с фрикционными накладками и они начинают пробуксовывать и подгорать.
Попробовал немного охладить их путем включения печки в салон, принудительного включения карлсона(у меня есть кнопка) и держа постоянно выжатым сцепление, -при этом диск сцепления отсоединяется от маховика двигателя и меньше нагревается от мотора.
Эта манипуляция помогла, автомобиль понемногу начинает трогаться на первой передаче, не надо хоть эвакуатор вызывать или буксир.
Ну а потом, когда автопробка закончилась, автомобиль пошел нормально, как будто ничего и не было.
После автопробки, на незагруженных дорогах авто бегает как надо, уверенно разгоняется и на 3-й , и на 4-й, и на 5-й передачах.
Но стоит попасть в новую автопробку часа так на 1,5-2, как наблюдается то же самое, - перегрев, пробуксовывание, пованивание.
Перестает трогаться на первой передаче, пока не дашь ему немного остыть.
Такая работа сцепления меня, конечно, не устраивает, так как собираюсь поехать с прицепом, да на дальнее расстояние, а по дороге таких автопробок не избежать.
Вопрос к специалистам и ГУРУ в этой области, - из-за чего это происходит и что делать? Может отрегулировать ход педали, чтобы схватывало при нормальной температуре почти у пола, чтобы компенсировать температурный эффект и т.п., или тут не в этом дело?
Я так раньше, кстати, и ездил, - регулировал схватывание почти у пола, - 2 см, но мастера отсоветовали, сказали, так быстрее портится сцепление и КПП, поэтому поставил повыше, как в мурзилке пишут.
Может мне конкретный брак или контрафактный САКС попался, может что-то не так в сервисе установили, может надо ставить сцепление другой марки(не САКС)? Тогда что именно, какую марку сцепления брать из этих температурно-фрикционных соображений?
До этого штатное ВАЗовское сцепление, LUK и KRAFT я быстро износил, подпалил, но в рабочих моментах, а в автопробках при нагревах они себя так не вели, хотя может быть не доводилось тогда мне попадать в такие многочасовые автопробки на груженом автомобиле. Тогда, наверное, 3-4 года назад и автопробки были поменьше?
Или это нормально для всех марок сцеплений, - не любят они длительных перегревов, неважно по какой причине.
Забить и ездить на этом пока не износится почти до заклепок, а дальше ставить другую модель?

много БУКАВ, не осилил, по втором передложению, вариант: ГАЗЕЛЬ

все сцепления в одном сервисе ставили?

на 06 ставил САКС, после КРАФТА показалось значительно мягче

но врятли оно прослужит дольше, в твоей беде виновато не сцепления а тип езды. Газель твоя машина.

из истории: диск сцепления на 01 и 06 отличались размером 01 диск был больше и соответственно дольше служил и меньше перегревался.

Господа, вообще-то мой вопрос и обращение было к специалистам и ГУРУ в этой области, а не тем, кто даже читать ленится.
Кому много БУКАВ трудно осилить, не надо читать Форум и писать умные ответы, - смотрите НТВ, там все покажут и расскажут.
2 раза сцепления ставили в одном сервисе, но разные механики, 2 раза в других сервисах, если это имеет отношение к делу.
То есть все время разные люди ставили.
Тип езды, конечно, имеет значение, не спорю, но я считаю, что автомобиль не роскошь, а средство перевозки грузов.
Иначе можно ездить на такси или общественном транспорте.
И сцепление тут, также как и пружины, амортизаторы и пр., - расходный материал, нечего его особо жалеть и беречь.
Но оно должно нормально работать при любой температуре.
Еще раз хочу заострить внимание, что езда по 3-4 часа в автопробках в Московском регионе, - это объективная реальность, от которой уже некуда деться. Какой бы ты стиль езды не выбирал, у тебя фактически нет вариантов, - ты движешься в колонне, с интервалом 30-50см, со скоростью пешехода, а то и просто стоишь.
Газели при этом стоят на обочине с закипевшей системой охлаждения, у них уже другие проблемы.
Я понимаю, что это трудно пока понять в Екатеринбурге, Покрове и других районах РФ, так как вы видимо пока избавлены от вынужденного движения в автопробках.
Или поделитесь опытом, - каким типом езды следует двигаться 2-3 часа подряд со скоростью 2 км /час, в автопробке, с интервалом в 30-50 см между автомобилями, чтобы в автомобиле без кондиционера или климат-контроля ничего не перегрелось?
Варианты, - развернуться через сплошную и уехать, или встать на обочине и подождать, пока рассосется автопробка, - не предлагать.

ну что тут скажешь, ставь систему охлаждения сцепления, хотя бы воздушную, какую нибудь турбину, которая будет через колокол прогонять огромное количество воздуха.
И меняй, меняй, меняй диски по мере износа, тут больше нечего советовать.

Если сцепление работает на износ, что тут еще предложить.

Сцепление для авто спорта тебе нужно поставить, только прийдётся научится на нём ездить. Либо от 2112 16кл примудрить сцепление.
У меня знакомый на 11 возит мясо на рынок, и сцепление ходит у него долго. Странно всё таки оно у тебя умирает. Подделка также имеет место быть. Магазин может один и тот же.
Маховик проверить нужно, у меня была выработка как-то давно, так вот сцепление я менял 2 раза за 4000км. Пока не поменял маховик.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147797&sid=a2959a5987bee6d3c6912ff90e7a3829
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127645&sid=6903dfe20349b2889fc2667e933b4d31
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=82
почитай тут.

Спасибо мужики за советы, систему охлаждения сцепления я приколхаживать не буду, - уже приколхозил кнопку с реле для ручного включения Карлсона, еще один вентилятор там ставить некуда.
Сцепление от 2112 ставить тоже не буду, я автоспортом не занимаюсь.
Маховик мастера смотрели, сказали - нет выработки, да если бы она и была, то это сказывалось бы не только при перегреве в автопробках, но и в обычном режиме.
В принципе, при следующей замене можно заодно поменять маховик, но и тут проблема, - те маховики, которые продают в автозапчастях могут быть не отбалансированы как следует, что приведет к другим проблемам при установке их на двигатель.
Заводской маховик, пишут что балансируют уже на валу двигателя в сборе. Поэтому мастера не советуют менять маховик без крайней необходимости.
Магазин, где приобретались сцепления, - Русь трейд, самый крупный по автозапчастям в Москве. Может быть и контрафакт продают, это точно.

Ажур
сцепление 2112 усиленное, накладки выдерживают большую температуру! Угробить такой диск ой как не просто. Для чего же тогда было спрашивать вообще тогда.

skorostnoi,
У меня же не 2112, а 2111, сцепления у них не взаимозаменяемые.
И двигатель 8 клапанный, 1,5л. У меня большая часть агрегатов заимствована от 2108.
Одно дело просто поменять сцепление от 2110 на другое усиленное, только другого производителя, из другого материала(керамику) и пр.
Или убедиться, что это нормально, - что перегрев сцепления и отказ в автопробках у всех десяток и ничего тут не сделаешь.
Но у других знакомых такого не наблюдается, ничего не перегревается с обычными сцеплениями 2110.
А заниматься тюнингом автомобиля для устранения этого я не хочу.
Надо ставить сцепление от другого автомобиля, менять маховик, балансировать, растачивать шарошками коробку, чтобы корзина 2112 коробку изнутри не цепляла, покупать новый стартер с другим числом зубьев(я кстати недавно только новый стартер 2110 купил, он уже третий по счету в моем автомобиле).
Все это может быть и правильно, но это называется путь самурая, который мне уже немного надоел за 12 лет эксплуатации ВАЗ2111.
Ведь в конце концов, свет клином не сошелся на этой 2111.
Ну не едет в пробках, значит не судьба. А от пробок у нас уже некуда деться.
Так что коплю баблосы на джип с автоматом, недолго уже осталось.
Там таких проблем с перегревом сцепления и закипанием тосола в автопробках не будет.
А вы мне газель предлагаете, про мясо какое-то на рынок возить...
Это не для меня.
Но 2111 тоже оставлю, на память, за грибами на даче ездить, ее не жалко бросать беспризорной.
Поэтому и интересуюсь, - что все-таки можно сделать бюджетным путем, без кардинальных переделок двигателя и трансмиссии, чтобы сцепление в пробках работало нормально. Не хочется мне уже тратить на это много денег, времени и сил.

Ой, не факт! Это смотря какая КПП установлена. Если 10-я, то никаких проблем. Вот если 8-я, тогда да.

КПП у меня 2110, это точно, я ее тоже менял, так как заводская оказалась бракованной, - на ходу лопнул вторичный вал, что привело к ДТП.
Вот какой маховик стоит, - не помню, может быть и от 2108, пока коробку не снимешь, наверное и не узнаешь.
А что говорят насчет керамического сцепления Brembo для 2110, а то некоторые посоветовали, но я про такое и не слышал и в продаже не видел?

Ажур
керамика это СОВСЕМ не для пробок... а если у тебя сцепление долго не живет никакое - то тут пожалуй стоит присмотреться именно к прокладке между рулем и сидением... Если ты постоянно в пробке с выжатым сцеплением - естественно что оно будет кончаться быстро... ну и маховик нужно смотреть, пробег не 10 тысяч км я думаю...

Ну тогда в чём проблема, ставь 12-ю сцепу + маховик (если стоит 8-й).
А можно и приоровскую, говорят лучше чем 12-я.

Товарисч модератор, не надо намекать насчет прокладки, если сами не в теме.
В этой проблеме человеческий фактор не главное.
Полистал Интернет, - не один я такой с проблемой отказа сцепления в автопробках.
И езжу не первый год, и не держу его выжатым постоянно.
И в этом форуме перегрев сцепления в пробках обсуждался, и в других в Интернете. Если интересуетесь, - можете сами убедиться по ссылкам и не давать полезные советы сгоряча:

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=282201,

http://www.remontauto.ru/?p=11&z=611

Тут может быть что угодно, - от контрафакта, неправильной установки, жесткой эксплуатации до банальной регулировки педали, изменение длины хода которой при нагреве резинок в системе тросика сцепления приводят к такому эффекту.
Попробую начать с педали, отрегулирую ее как раньше, чтобы сцепление брало почти от пола, а не в середине хода, может это в пробках как раз и поможет.
Ну а если нет, - буду присматриваться к 12-м сцепам и замене маховика, если других мыслей пока нет.

А смысл то какой в этой процедуре? Разве что для удобства только...
У меня тоже сцепление греется в пробках. Правда прошло оно уже 60тык. и уже подуставшее. Единственное оно у меня не буксовать начинает, а становится невозможно плавно тронуться - появляется вибрация при троганьи. По моим наблюдениям не любит оно выжатую долго педаль и неполное отпускание педали. Поэтому стараюсь трогаться в пробке как можно быстрее, не травя сцепление и катиться либо на первой без газа, либо тронуться немного разогнавшись, сразу на нейтралочку и катиться накатом. При таких манипуляциях сцепа греется гораздо меньше...Так что прокаладка между рулём и сиденьем играет большую роль. Раньше была дурацкая привычка - довольно долго с выжатой сцепой в пробках стоять. Сейчас отучился от этого дела

Восьмой маховик стоять с десятой коробкой не может, так как стартер не доставал бы до маховика. Ставь обычное сцепление от 2112 и всё. Все посадочные места 10-го и 12-го сцепления одинаковые.

Жесткая эксплуатация это и есть действия прокладки между рулем и сидением. Контрафакт тоже в целом можно отследить. Установка - так это извините либо сервис нормальный надо иметь либо руки из правильного места... Ну а регулировка толком ничего не даст, если не совсем за пределами нормы... Если только сцепление не дожимается к маховику и от трения перегревается...
И еще - стоковое (ну правда фирмы Valeo) сцепление 2112 у меня замечательно переваривало ~150 сильный мотор с хорошей полкой момента. И греться в пробках у меня на этом моторе стало только ВИСовское сцепление, причем машина от этого ехать не переставала, просто тупила с реакцией на сцепление и то сцепа пробуксовывала немного, то наоборот резко схватывало... Подбешивало но не на столько чтобы это сильно мешало ехать. Причем так даже после 7,5 часовой поездки по пробкам (зимой правда) машина все равно продолжала ехать.
Ну и на последок все же в очередной раз предложу обратить внимание на состояние маховика...
Кстати в москве есть контора которая занимается коробками на ПП ТАЗ и всем сопутствующим - не знаю как сейчас а раньше были очень грамотные ребята, дважды перебирал там коробку... называется контора "КПП-Сервис", яндекс их по называнию находит находятся где то в районе свиблово вроди как...

А чего ты хочешь? Полезной инфы 0.
Перегружаешь машину, не предназначенную для этого - главный косяк.
Второй косяк - это не тех людей слушаешь. Самое жёсткое и живучее сцепление - с наибольшей прижимной силой. А это люк от приоры. Есть вариант с доработанной корзиной, СТК-люк или как-то так.
Встаёт с небольшими доаботками или вообще без них. На день работы максимум.
И не проследил мысль: сцепление в сборе менялось или только диск?
Ещё вариант не искать палёное сцкпление, опустить педаль пониже.

Автор, поставь короткую ГП!

Сам офигеешь от результата, и сцепление жить будет.

только слышу маховик,сцепление а корзина что,вобще несвязана с цепой чтоли. обычно как я помню корзина прижимает диск к маховику что бибика тронусали.может с корзиной что? при нагреве козина может устаёт? ну если трогатся с места и поднимать до 2500 3000 оборотов,тут нечему удивлятся.

Предполагается что сцепление менялось в сборе, судя по тому что разные ощущения от жесткости педали...

ТС, поверь, автомат от подобных пробок не в восторге будет. перегреется еще быстрее мкпп. по той же причине что и буксовать на акпп нельзя. не будет потока воздуха через радиаторы акпп - перегрев обеспечен и стоим остываем. а по теме - в пробках подобных последнее время часто торчать приходится. после них нога левая отстегивается. сцепа живая, отличий с новой не вижу. в пробках езжу на хх, сцепу отпускаю до касания дисков, чуть тронется и опять выжим и нейтралка. как то так.

Как я понял, ГУРУ (za_k_on и Serg_x) афтара немного убедили.
Другой вопрос немножко. После получасовой пробки в жару у меня плохо первая передача включается. Прям впихивать приходится. Это чё, диск разбухает чтоли? Получается сцепу вести начинает? Педаль стоит по паспорту. Как при замене поставил, (года два назад) так и стоит. После пробки проеду минут пять - все ОК.

Я привык )) приловчился вкл 5 или 4 передачу потом только 1 только так