Здравствуйте Ув. Форумчане. Да не испугает Вас количество символов…
..Прошу помочь разобраться ва3 21101 - 1.6л 8 кл. инжектор, г.в.: 2005,
мозги: bosch m7.9.7 – 21114 - 1411020 – 30/31/32. Прошивка (если нужно) «сток» - b104dp16.

Заводилась она с пол пинка (как будто только заглушили) Всегда, подвела всего однажды в -35 и то не она, сдох АКБ =)
Бензин сейчас Лукоил. Всегда аи95 (раз 3 заливал 92 – фуфло имхо)

Все расходники вовремя. Делал раскоксовку, компрессия на холодную 13.5 (горячую не мерил).
Масло (Statoil 10w40) кушает от 200 до 700 грамм на 10000 км (капиталкой не пахнет ИМХО),
давление в рампе не мерил, но разгонял до 195 км\ч (давление норм ИМХО).
Стоял иммобилайзер не родной, в прикуриватель, вырвал нафиг (глючить начал, не заводилась).
Типовые параметры те что показывает БК (УОЗ, ДМРВ, РХХ, ДТОЖ, ДПДЗ…) в норме (при работе ДВС).

Менял:

ДМРВ (старый врал с воздухом), ДУ (целиком новый и РХХ, ДПДЗ (в комплекте)) ЗЫ – ДУ блестит как вилки у Королевы Англии,

(!)вопрос, РХХ – в конце в названии стоят цифры читал что меняются 01 на 03 (с защитой),
02 на 04 (с защитой) или всё равно? Не помню который у меня был =(

ДПКВ с колодкой (экран сохранил, подмотав алюминиевым скотчем),

Датчик Фаз с колодкой, у меня колечко уплотнительное на нем из пластика - сломалось, склеил, одел, ибо не нашёл в продаже, нужно ли оно там? датчики уже идут без него.

Модуль зажигания вместе с колодкой, bosch (мерил сопротивление катушек порядка 11 кОм), провода ВВ так же мерил все от 6 до 8 кОм (по моему до 10кОм - норма).

ДТОЖ с колодкой (хреново вентиль отрабатывал)

Бензонасос с сеткой и прокладкой + форсы прошли 140к решил не чистить махнул на новые + косу на них.
Клапан Адсорбера махнул (ну да кучи просто).

Проблема возникает только после ночи стоянки, т.е. на холодную.



Одним из наичудеснейших рассветов, не завелась, молотил новый стартер во всю, заливало свечи, искру проверяли (в течении всего времени её неполадок). Дело происходило у гаража, взяли баллончик AXE эффекта, и разогрели свечи до черноты. Вставили, начала схватывать, и завелась.

Выдалось попасть на время в гараж (хоть и не топился, теплее чем на улице), в гараже приятеля решил торпеду снять дабы доработать (заодно все «массы» подтянул, где в краске были - зачистил). Обнаружил, что воздушный патрубок имеет лопину в районе подсоединения «сапуна», заклеил, заселиконил (жаба подсказала как=). Свечи поставил российские с зазороми 0.8, после ngk 1.1, показалось лучше стало, и заводилась лучше, Там же снимал клапанную крышку, чистил сапун, и там же я спалил панель приборов. За время пребывания в гараже, ежедневно машина заводилась с пол пендаля.
Кто-то мне советовал сменить заправку (до этого спонсировал Statoil, Кириши), стал заправлять на Лукоил, и всё бы ничего, молотит стартер по утрам, да долго (секунд 4-6) но ведь заводится и едет!
Взял как то книжку по БК и вычитал под заголовком «Ионизатор» что зимний подогрев свечей у меня есть =))) – воспользовался как то (использую его я и сейчас), заводиться стала побыстрее но всё равно 3-5 секунд и через раз.
А тут пару дней назад, опять отказывается схватывать совсем… и подогрев не подогрев ей пофиг, молотит стартер, бенз. рекою, в моторе то 1, то 3, цилиндра схватит. Вычитал что 3 реле которые ЭСУД должны были с резисторами быть - 902.3747-10(11)(помехоподавляющие) (было дело за пол года до озарения махнул на новые 30А но без резистора) , вчера поставил обратно с резитором – изменений нет.
Менял как то преды ради интереса поставил все 3 15А (были 2 по 7.5А и один 15А) обратно ставил наугад ибо забыл где 15А был, (кстати с ними переть она лучше стала, но опять по утрам начала заводиться хреново).

Приходится заводить так:

Ключ в положение 1, на БК включаю «Ионизатор», через секунд 7-10 завожу, молотит стартер, редкие вспышки (бывает что и нет вообще), пробую 2-3 раза секунд по 10, периодически на отпускании ключа (автоматический возврат из положения 2 в 1) пытается схватить, пару раз она так даже завелась, и если на отпускании нет вспышек то выстреливает в глушитель. Далее выкручиваю залитые свечи, протираю до белизны. Пробую ещё раз, после этого заводится (редко приходится повторять). Но при повторной чистки свечей обычной тряпкой, хватает как и должна!

РХХ по БК – зависит от температуры, сейчас при -1.. ..+3 порядка 104 - 120 шагов.
ДТОЖ – я так понимаю на БК он значится, как температура ДВС… показывает тоже, что и градусник.
АКБ в норме, меньше полугода ему, Varta 63a/h
От того заводить с нажатой педалью акселератора, или не трогать – разницы нет.

Заметил:
Если вспышек нет вообще, не дёргается УОЗ на БК - 0, появляются вспышки и на БК УОЗ прыгает с нуля вверх, по моему до 6-9 гр.. Если стартер молотит без вспышек то УОЗ – с 0 гр. не дёргается.
Если в момент прокрутки стартера стукнуть по педали акселератора в пол (подержать секунды 2-4) и отпустить, появятся 1-2 вспышки (безрезультатные).

Такое ощущение что, что то отваливается, массы все зачищены, стянуты, перетянуты 100% сделал.

Извините за то что так много, попытался не упустить симптомов, мне кажется всё таки по части электрики, ибо прёт как надо, и в итоге то - заводится…
Есть ещё: при нажатии на сцепление, если обороты были выше 2000+ (при движении) обороты падают до 500-720 (на холодную может даже заглохнуть), если применять тормоз двигателем до 1500 и после нажимать сцепление, то максимально опустятся до 720.

Хотелось бы получить обоснованные ответы, я рассчитываю на Вашу помощь.

Arichikari
Попробуй заводить так...
1) Нажимаем педальгаза и сцепления впол.
2) Крутим стартером.
3) Потихоньку отпускаем педаль газа.
И глянь воздушный фильтр.

Пробовал, не схватывает вообще, точнее когда отпустишь полностью газ (если к этому моменту рэлюха стартер не обрубит) то может появится пара вспышек, как я только не пробовал её заводить...
Фильтр не больше 10000 прошёл... пробовал заводить без него, 0 эмоций (не меняется ничего).

как едет , катализатор менял ? вот у чела похожий случай(Чери тиго) , не заводилась
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60083&postdays=0&postorder=asc&start=50

Arichikari
Свечи заливает ?

Сдается мне, что что-то с искрой тогда.
Или нечему гореть - или нечем поджигать.
Чудес не бывает.

Можно метки ГРМ еще глянуть. И 20 зуб шкива напротив ДПКВ.

ЧЕК во время прокрутки стартером гаснет ?

чек гаснет ошибок нет, свечи выкручиваю на 2-3й раз неудачного запуска все залиты, бывают же моменты когда она схватывает иногда даже в 3х цилиндрах но четно...
ГРМ метки на месте, ставили в сервисе вместе с заменой ремня, шкив не гуляет крутится ровно... ДПКВ менял на новый, с новым вообще глухо =(

меня напрягает что в момент прокручивания стартера на БК УОЗ показывает 0 гр. а в момент редких вспышек меняется...




кат не менял диагносты твердили что если бы нужно было то бош написал бы ошибку...
едет отлично, на холостых бывает подтраивает (ну после таких заводов я не удивляюсь), даш джазу и в норму приходит...
там кстати написано что черик его глох, у меня с этим проблем нет.


Думаю не может ли это быть блокировка ДВС с сигналки... не силён в иммо просто вырывал из цепи рэлюху и замкнул провод который обрывала релюха на прямую (на МЗ провод)... может его где то ещё надо обрубить? хотя поначалу всё отлично было...

Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:

На горячую заводится как и раньше заводилась... не целый оборот а она уже молотит, так же было и на холодную, эхх соскучился я

автор , так заводил ?

только не ждать когда зальёт , а начинать с этого :-педаль вдавлена до упора и плавно отпускать .

Да.



момент когда ключ бросаешь на возврат отключается стартер, и бывало что заводится... а бывает поколбасит и всё...


может колодка отошла от мозгов, плохой контакт? как её снять? (я как то пробовал не вышло)

там типа защелки-задвижки , её надо подцепить , выдвинуть .

как будто не хватает напряжения на искру , .. пока стартер крутит

наверно так и есть. смотри массовый провод от аккума на кузов. почистить бы его .

-мозгам не хватает тока . для проверки можешь временно прокинуть к ним провода на прямую.

да было дело тоже думал на искру не хватает, но напруга при работе стартера ниже 10.2 (и то это самый начальный момент дальше в районе 11) не опускается + проверяли искру, с чем сравнить не знаю, но я приху...л когда увидел... отменная.


попробую поставить опять 15А предохранители, и нарыл тут схему своего иммо и сигналки, нашёл 2 рэлюхи блокировки ДВС, попробую убрать и на прямую запитать.

походу у меня какой то крендель 2 релюхи поставил на один иммо, странно почему работало без ключа...

если будут варианты ещё пишите, попробую пока это...

Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:

массы я от души сделал сам чёрт не отвернёт... + минусовой провод новый абсолютно...




"к ним" - это к мозгам? чёт если честно очкую я в колодку с 81 пином лезть, если тока снять посмотреть и воткнуть обратно
а на мозги питание с аккума - запасных мозгов нет =)

сорри понял Массовый провод прокинуть... блин на улице не охото... при чём я все массы сделал от души... лан не получится попробую прокинуть по улице ради эксперимента =)

где ты намерил 10-11 в ?

надо на мозгах мерить(или провод от реле к ним,иголкой протыкать) , что до них доходит .так ?

-вся фишка, что именно на холодный пуск стартер тратит больше тока. на горячую уже напряжение подрастает.



ну не в колодку конечно а хотябы в клемму реле мозгов , я бы попробывал.

Для диагностики катализатора нужна вторая лямбда, а у тебя её нет.
Может плохой контакт в замке зажигания или в разъёме?
У замка свой провод, его разъём есть в полости монтажного блока слева за кнопкой багажника - розовый и бело-чёрный толстые в двойном разъёме, вот розовый идёт от генератора к замку зажигания, проверь и пошмыгай на всякий случай.

Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

Можно померить в колодке возле правой коленки водителя, там синий толстый провод идёт к питанию мозгов, до разъёма ЭБУ там совсем чуть чуть остаётся.

Arichikari
Согласен с предыдущими писателями:
Напруги не хватает для полноценного зажигания.

Что значит "сделал"? Нахрена их до усрачки затягивать? Вообще в 99,99% плохой контакт не в местах затягивания гаек, а в местах обжима клемм на проводах.

Протяни доп.массу от корпуса гены на кузов.
Затяни гайку крепящую каркас кронштейна ЭБУ к кузову (к моторному щиту под торпедой в центре).



Что за бред???
Сделай провод ДПКВ по-нормальному!!!
Если сам не можешь езжай к электрику.

если есть возможность дернуть с утра, не применяя стартер и заведется с пол-оборота, то виной скорее модуль, который не хочет давать искру нормальной силы при прокрутке стартером, когда напруга садится менее 10В, всего лишь предположение.

Ты ж половину колодок на датчики поменял - вопрос, КАК? спайкой или скруткой? Если второе, то думаю вот он ответ, под капотом скрутки хорошо окисляются, как ты их не обматывай. ДПКВ это вовсе святое, если нет паяльника, туда нечего лезть.

Пропаяв половину клемников идущих на фары, добился вроде бы смешных 0.2В, а на деле визуально фары процентов на 30 ярче стали светить

и так, после примерно 8-10 часов стояния (tдвиг= +3) решил попробовать как и просили с нажатой педалью акселератора (+нашёл старый иммо которым уж год как не пользовался) как поступил:

воткнул иммо (доп реле не ставил решил проверить), клуч в 1е положение, подогрев свечей, после окончания цикла (подогрева) начал заводить, мотор крутил секунд 5-7 - не единой схватки, бросил ключ - и она завелась...






Прошу прощения буду точнее выражаться, "сделал" это не до усрачки затянул) это означает что контакт металл к металлу через шайбу (забыл как правильно, смешно так называет) та что с усиками.





Померил заряд АКБ (через клеммы АКБ) при вкл: 2 скорость печки, ближний свет, подогрев заднего стекла и зеркал. выдаёт 13.8 (на панели приборной тоже самое пишет), померил массу кузова и массу Двигателя стабильно 13.8.

Думаю от корпуса гены на кузов - бессмысленно?

Каркас кронштейна затянут до упора дальше только шпильки рвать или резьбу "сжирать".




паяльником работать умеем ДПКВ ЕССЕСНО паяный (был опыт делать целиком на проводе экран из алюминиево скотча, поэтому там нормально должно быть).
ДТОЖ - пайка.

Не пропаяны, НО посажены на маму папу остались Датчик Фаз и Модуль зажигания. (ну не нашлось у меня паяльника на 12В

ksv71 - к сожалению возможности пока нет. интересно а сколько на катушках МЗ сопротивление должно быть?


Хотел сегодня попробовать отключить реле (2шт) блокировки ДВС но зараза завилась... (не, я конечно рад, но в руках уже были отвёртка крест ключи на 8,10,13)

ограничился: Подтянул ремень Гены (лампочки на приборке мерцают, хотя РН вроде новый) - не помогло, размотал скрутки те что последние на скорую руку делал, и тут решил почему то ткнуть своим ускоглазым тестером в Датчик Фаз - а он мне ноль внимания все контакты по нолям... отрыл в багажнике фирмы "ERA", у него 2 контакта выдают 4.3 кОм решил махнуть (не понравилось что тот молчит),
НО САМЫЙ СМЕХ БЫЛ когда я снял колодку МЗ... там 3 контакта (я дома даже записал какой куда), короче может я такой МУДрец, но сомневаюсь ибо делал всё как и было(уверен, не было тогда у меня мурзилки), короче тот что на контакт 15 был на контакт 1b, короче перепутаны все провода КАК ОН ВООБЩЕ РАБОТАЛ???
сделал всё по мурзилке, обжал маму с папой познакомил и запаковал.

пока разбирался с модулем, локтём сломал верхнюю трубку клапана Адсорбера, в багажнике замены не нашёл, пришлось глушить ("чуть ли не хабцом"), проверил ещё и датчик фаз в подключении - всё правильно, остальные трогать не стал потому как если бы было не правильно было бы явно заметно...

завёл (мотор ещё тёплый, поэтому с пол оборота), когда прогревочные снизились до 800-840, увидел что панель всё так же мерцает...и соответственно все лампочки тоже (даже диоды). работать вроде поровнее стала, пока до дома ехал заметил что пропал "провал" при резком нажатии на газ, пол пути я радовался что обороты стали хоть со скольки плавно опускаться до хх (800-840) но спустя несколько светофоров, опять начали падать периодически и до 500, и был один момент включил я на вторую (тахометр на 3000 - 3500) нажал примерно треть а может пол педали, и она жутко затроила секунды 2 и сама очнулась (если раньше такое происходило, приходилось отпускать и сново нажимать плавнее газ, или сцеплением придерживать).

Утром тест, ну а если будет выпендриваться тогда придётся вынимать релюшки сигналки.

Ребят никто не вкурсе что за иммо MysterX MS-R у меня аж с 2 блокировками стоял (одну я снял, об этом писал в первом посте) а вторая как не мазолила глаза (при вынимании её на приборке пропадает ЧЕК (совсем пропадает)) решил оставить, и не приходилось для неё вставлять иммо... дилемма блин.

просадка напруги снялась и сразу на пол-искре буквально схватила.


паяй
внимание ! смотри нумерацию колодки со стороны проводов

я глянул на нумерацию на МЗ




была бы возможность спаять я бы конечно так не оставил.
паяльник у меня на 220 а удлинитель с 9 этажа проблематично вытянуть.

Очень заблуждаешься.
Попробуй - ведь это просто и недорого.

просто с корпуса гены на кузов? пытаюсь представить, как то просто получается... провод сечение пофиг?

Arichikari
Почитай мои посты например в этой теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6339721#6339721

+1 Там с завода пластиковая втулка, я поставил медную.
+1 У меня 12 квадратов.

Да, пластиковая втулка со временем рассыпается и опора пропадает.
Я просто вторую гайку вместо втулки завернул и затянул две гайки, сжимающие каркас, навстречу друг другу.

пластиковая втулка я таковой не видел даж не представляю где она... между моторным щитом и шпилькой каркаса (?)




если взять провод сечением (такой же) как с АКБ на массу кузова, и соеденить гену с кузовом? прокатит?

Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:




помогло разобраться =)

Эта втулка одета на шпильку моторного щита, кронштейн ты притягиваетшь как раз к этой втулке, она под шумкой, втулка действительно может развалится, замени на металл.

Проверь питание до и после замка зажигания в положении I и особенно в положении II (стартер). Я тебе уже писал об этом - это очень просто.