подскажите может у кого-то было .при вкюченых фарах когда бросаешь педаль газа на светофоре или просто на холостом ходу обороты двигателя падают до 500 и сразу востанавливаются до 860.что может быть?

у меня такая беда при работе на пропане.зависимость от включеных фар незамечал

grek1602
просадка напрежения.если говориш когда именно фары включены..замеряй и устраняй

сейчас уже и без фар тоже самое диагностика ни чего не дала или спецы такие

Для начала напряжение на генераторе измерил бы тестером и на АКБ, сравнил результат... Это же все гадание. Ты в начале долгого пути геморроя с холостым ходом, прям как я.

grek1602
Настрой карб,
либо просто подними обороты покрутив пластиковую пимпку на карбе.

Либо вообще забей, если не глохнет

Чти: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268853

Радикальное решение проблемы инжекции с холостым ходом.

.kkursor
да у него 100 пудов карб стоит там

у меня инжектор.ЯНВАРЬ 7.2.ваз 21150.2006г

grek1602

А она случаем не пытается глохнуть, когда на тормоз нажимаешь, убрав ногу с газа? Встать на холостых где-нибудь и активно тапкой тормоза поработай... Если начинает сильно "подтраивать" с просадкой оборотов - это вакуумник сосет где-то. Допустимо _незначительно_ изменение оборотов, почти незаметное на слух и по приборам. Ежели реакции на тормоз нет - то все по цепочке, т.е. РХХ, ДПДЗ, подсосы, ДМРВ и понеслась... Вообще, конечно, данные из тебя прямо таки тисками тянуть приходится. Напругу то измерял прибором?

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Ahmet99

Пятнах на карбе не встречал никогда в жизни... Сдается мне что оно или не существовало или было не очень распространено. 9-е - сколько угодно.

вакум не причем проверял.напряжение на генераторе 14.4 на акб 14.3.на не заведенной акб 12.3 .когда завожу и включаю все показывает 12.6-13.0 при увеличение оборотов двиги показания не меняются даже становятся меньше но не всегда .датчики рхх и дпдз новые эфекта ноль. бронпровода новые свечи тоже.как протестиь дмрв не знаю но по компу выдает норму.где-то читал что может диодный мост мозги парить.сколько должно быть сопротивление диодов у меня 480-510 хотя по книжке 580-620.

Вот тут у тебя гена не тянет, это неисправность.
Тут может быть куча причин: а) обмотки замыкают, б) диодный мост неисправен, в) регулятор напряжения неисправен.

Посмотри на регулятор напряжения, у меня именно он не давал нормальную зарядку. Его поменял и стало 14,1 В. под нагрузкой конечно меньше, но вот оборотов добавляю - растёт напруга.




Ты разобрал генератор и меряешь сопротивление диодов мультиметром? Цифры вроде бы вполне нормальные, если так смотреть.
Вот только есть у меня книжка с описанием машины и рекомендациями по ремонту, там ничего не сказано про сопротивление. Походу оно не требуется тут. Можно было не мерить так точно.
Вообще, диоды в одну сторону ток пускают, в другую нет. Ты наверно в курсе

Бортовой компьютер есть? Какие там цифры РХХ, расход воздуха и т.п.?

Фотик есть? Сфотай генератор все детали, может у тебя там обгорело,
а ты не заметил.

Вообще, мотор не глохнет под сброс газа, или случается что глохнет?

grek1602



Это генератор, совершенно точно. РН поменяй, для начала. Заодно ревизию колец под его щетками проведи - может там колеи уже почти насквозь. Все контакты под РН проверь, может там где коррозия порылась. Вообще "подкова" и регулятор напряжения стоят копейипо сравнению с новым генератором - тупо можно купить и подкинуть 2 этих элемента, в крайнем случае у тебя будет 2 полезные запчасти к новому генератору.



У диодов это не сопротивление называется, а падение напряжение в открытом состоянии. Грубо говоря, в одну сторону должно быть 0.6-0.7 Вольт (0.2-0.4 для диодов с барьером Шоттки), но варьируется в зависимости от условий измерений и используемого оборудования. Главное - чтобы они проводили только в одну сторону. И, кстати, никто не отменял того, что внешне исправный диод под нагрузкой начинает "течь" в обратку. Кстати, еще и шпильку выхода генератора проверь с проводкой, которая туда привинчивается - очень часто закисает клемма от попадания жидкости, да так что приходится менять часть проводки.



Менять РХХ без чистки ДУ - это не совсем корректно, т.к. обычно там внутри куча сажи около канала холостого хода. А ДМРВ проверить легко - если БК показывает значение АЦП ДМРВ, то нужно включить зажигание, но не заводить двигатель и посмотреть значение этого параметра. Должно быть что-то около 0,9-1.01 Вольта (для 116-го ДМРВ). Если больше 1.03 Вольта - есть плохо и ДМРВ труп. А еще твои симптомы - это потенциально недостаточное давление топлива, подсосы воздуха в обход ДМРВ на впуске, нарушение процесса лямбда-регулирования (датчики кислорода).

Вообще, у тебя там Январь 7.2 - это то же самое, что m7.9.7, а значит, скорее всего, там Евро-3 с катколлектором.

тебя там Январь 7.2 - это то же самое, что m7.9.7, а значит, скорее всего, там Евро-3 с катколлектором



да согласен. если можно поподробней(датчики кислорода).потому что бк выдавал ошибку поэтому датчику не раз.и вот это ( подсосы воздуха в обход ДМРВ на впуске)куда залезть.просто раньше дела с инжектором не имел
карбюратор был.а так с техникой дружу.
и еще раньше выхлопа видно не было а сейчас вижу но через раз может это все с одной темы.

Если по датчику кислорода была ошибка и если у тебя катколлектор, то надо внимательно посмотреть отводы от 1 и 4 цилиндра на наличие трещин. А подсосы смотреть на месте соединения дроссельного узла и ресивера если он пластиковый, Январь 7 с некоторыми прошивками хорошо скидывает обороты при переключении изза "свистящего" клапана продувки адсорбера (если не подавать напряжения то продуваться не должен). Если такой баг был всегда с момента покупки то думаю надо бы глянуть что за прошивка стоит.

Афтар, ну так что, массу мозгов протянул?

Афтар, ну так что, массу мозгов протянул?

где она не нашел

Где-то в р-не нижней правой стороны центраьной консоли. А можно тупо кинуть провод с массы кузова на корпус ЭБУ