Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь
объективный способ установить, что пора менять сцепление??

Желательно не разбирая пол-машины :)

Идеи, что менять когла буксует -- не принимаются.

Если признак -- "тяжелая" педаль, то вопрос -- насколько?
Как на классике или еще хуже? :)

Кстати, не знает ли кто где в Питере можно купить настоящие
Valeo или Luk??

Заранее всем спасибо за советы.

Сам мучаюсь подобной проблемой. Стал замечать некотрую тупизну авто. Склоняюсь к тому что виновато сцепление. Сперва грешил на ДМРВ, менял на исправный -ощутимо ничего не изменилось. Скидывал с него разъем и пробовал кататься-разница есть но не большая. У меня следующие симптомы-при резком нажатии на газ допустим на 3-й передаче на 2500 об. с некоторой задержкой обороты прыгают до 3500-4000, а авто как ехало так и едет, потом с задержкой начинает разгоняться, причем порой рывками, или приотпустишь педаль газа, а она начинает ехать быстрей-так вот и педалируешь, контролируя динамику разгона. На второй передаче такого нет. Да и непрогретое авто как-то резвее на все реагирует. Самому одназначно диагностировать неиправность не хватает опыта.

ну вот и меняй, что думаешь - буксует однако. Т.е. как раз в зоне максимума крутящего момента и проворачивает.

предыдущему оратору: про педаль:тугая -не тугая - тросик поменяй и смажь хорошенько, так оно недельки на две как на иномарке мягко и легко нажиматься начнет

Вся проблема заключается в агрегате под названием КПП, который следует отсоеденить от движка, а это уже и есть "разобрать пол машины"

ПОэтому сливаем масло и погнали...
Порядок замены (из личного опыта):
1. Вывешиваеш передние колеса
2. Отсоединяеш шаровые
Далее операции со стороны коробки с низу:
3. Откручиваеш растяжку со стороны балки. Ее в последствии надо будет провернуть по направлению вниз дабы не мешалась. Хотя я во второй раз ее вместе с рычагом в сборе вобще снимал.
4. отстегиваеш датчики: заднего хода, скорости и что там еще визуально.
С верху:
5. тросик спидометра, привод сцепления - все в положение дисконект от коробки.
Далее операция с приводами.
6. Отсоединяем привод из коробки. Вдвоем это проще делать. Один вытягивает стойку в сторону, второй снизу монтажкой и молотком выбивает гранаты из коробки. Бить резко но не сильно в торец по направлению выхода из КПП. (обычно без проблем)
Отсоединяем коробку от двигателя:
7.откручиваем защитный кожух
Далее два варианта: подвесить коробку либо вообще снять. Второе лучше. открывается свободный доступ для работы и нормального визуального осмотра , тем более что до снятия останется только опустить коробку на землю.
Работа естественно на яме. В одни руки я справился так: соорудил балку из деревянного бруса над подкапотным пространством с упором на крылья. В низу под машиной закрепил мех. лебедку и протянул трос с низу через балку к обвязке КПП.
8. Подвешиваем движок. Подвешиваем коробку. Откручиваем привод переключения передач, крепления КПП от кузова, от двигателя.
9. ОТпуская лебедку вытягиваем коробку от движка (помним про усы сцепления - ломаются элементарно). Опускаем вниз.
10 Меняем все что надо и не надо, курим, пьем пиво!

Сборка в обратном порядке + регулировки привода рычага переключения передач. Проблема с приводами может возникнуть. После снятия еновых на их место вставляют заглушки, дабы не провернулись шестерни и сохранилась соостность. И еще одна проблемка - вставление приводов В КПП. Сначала вводится привод до тех пор пока входит, а потом берем накаченное запасное колесо и резким но не сильным ударом по колесу вгоняем привод в коробку. По варворски? Нет! Тот же эфект что и спецприспособой, даже удар помягче получается. Совет еще не забыть проверить стопорные кольца на приводах, лучше сразу поставить новые.


Но все это не стоит 500-800 р. отданных на СТО на замену агрегата. Это только если очень скучно и хочется железо потягать или от финансовой недостаточности.

Менял в понедельник по причине облома вилки выключения сцепления. Когда не разобрали еще, мне мастер говорит - Пробег уже приличный 42ткм, езжай покупай в сборе, все равно еще 10ткм и менять. Не поверил - нареканий то к сцепухе не было. Сняли - подшипник хрустит, ведомый диск стерт и трет заклепками нажимной. Вот и думай, ориентируйся на пробег и стиль езды (у меня "агрессивный", и нет привычки на светофоре с выжатым стоять). А не сняв КПП туда не заглянуть.

1128 руб. при стоимости челевеко-часа 240руб.

С поправкой на региональный коэф.!
Вобчето сия операция не требует особого мастерства и можно выйти из положения воспользовавшись услугами менее дорогих СТО со своим участием в замене узла

А по Питеру даже в "гаражных" автомастерских аля "у дяди Васи" ценник не менее 1000 руб

Абсолюдно согласен!Сам на медне менял!По городу покатался меньше штуки связываться не хотят.А по поводу Valeo или Luck то лучше поискать родные вазовские:корзину,маховик,диск,выжимной нового образца!

при снятии коробки незабывайте двигатель удерживать,а то может дёрнуться вперёд и сорвать трубку с радиатора отопителя,а вот это уже пиз...ц,а по поводу сцепления на 102 ставил kraft ,который на 12-ю идёт( я понимаю в журналах статьи с тестами под заказ,но...мне нравится)