В общем меняю стойки передние, одна сторона вообще получилось быстро, проблем никаких. Но с другой беда, не могу выбить болты которые держат стойку с цапфой. Накручивал гайку и бил молотком, пытался прокрутить, не откручиваются, пробой наставлял и бил. В общем в тупике, помогите, может кто сталкивался с таким делом?

Приржавели.
Отмачивать,греть,выбивать.

вд заливал, так прикол в том, что с одной стороны где гайки там уже она отошла щель есть, а с другой где сами болты заходят как будто прихватили.
А греть не чем, паяльная лампа была где то.

Греть горелкой, желательно кислородной. Греть нужно только сапог. Как можно меньше разогревая аммортизатор. И сразу ни в коем случаи не выбивать, длинного помощника на ключ и крутить. Нужно именно провернуть, а потом выбивать. А новый болт смазать негролом и потом загонять

Я грел, загоняя в торец болта туповатое сверло... Промудохался, но получилось... Стучал, всерлил, когда провернулось, снова стучал, потом болгаркой отпилил то, шо расклепалось, и проставкой выбил обрезок...

Литолом промазал, 2 года уже... Вот думаю, помогло или нет... Скоро узнаем...

Тогда попытайся на головку болта одеть хорошую головку с воротком,попроси друга чтобы он нажал и держал вороток,а ты с другой стороны НЕ СИЛЬНЫМИ ударами постучи.
Потом чтобы друг в другую сторону болт тянул - ты опять стучи.И так несколько раз.

kazak1102
Помогло по любому.
У нас мастера за болт развальный по 300 рэ берут.

Нунафиг... Сам развалю шо хош...

было, застрял развальный болт
как делал
сначала пытался высверлить. лютое титановое сверло шло аж стружка пружинками! на трети пути не ловко дёрнул дрель и ога- сломал
пытался сверлить другими- онанизм, лютого сверла не нашёл.
болгаркой вырезал креплеиня из сапога
зажал в тисках, начал сверлить и долбить
после достаточно долгого онанизма с дрелью=нагрева- пошёл болт
вскрытие показало около 1 мм ржи между болтом и отверстием поворотного кулака, удалил надфилем

делай выводы- или греть или болгарить

если бы в той ситуации вспомнил про нагрев- грел бы смело горелкой
например

греть исключительно болт

Как это ни смешно,но нагреть можно даже обычной турбо-зажигалкой.

т808
можно попробывать, там от дрели то он, например, не особо раскалялся, мягко говоря

могу заверить Петрович помогло 100%
уже проверил сам.
недавнее посещение стенда показало что 3 годовалый обмазаные болты все потдались откручиванию причём без проблем и есно развальные выставили тот развал который мене надо.

Мажу эти болты, иначе есть риск за 3-4 месяца так прихватить, что потом пляски с бубном начинаются.

долбался не получается, сейчас наверное болгарку возьму и срежу, всё ровно стойка уже новая с сапогом.

стойку и её остатки порежешь, а болт то вернее его огрызок так и будет сидеть в теле ступицы от туда его всёравно как то придётся тебе доставать.

долго греть то спичками придеться....

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

6 летние болты легко открутилися без литола и. Афротола

Добавлено спустя 43 секунды:

эт да

я не думаю что стоит это кому то проверять
уж лучше эти болты окунуть в смазку хуже точно не будет, а вот при следущей разборке точно легче будет.

эт да

Добавлено спустя 41 секунду:

болты может заводские

что заводские что магазинные с клеймом Белебей одинако прикипают
признать надо что г@$но у нас а не метиз хотя страна всем этим г#$@ом богата, печалька
На Астре к концу третьего года менял задние аморты, болты находятся в самом злачном месте, болты выкрутились без проблем и когда я их увидел я реально обомлел, они были как новые, никакой корозии даже и близко
так же передние развальные тоже снимали когда менял опорные и тоже, болты как только что с прилавка.

поворотный кулак от шаровой и суппорта отстегнул на верстак положил и делай с ним чё хошь, хош кувалдой, хошь куевалдой, простор для фантазии полный

этот огрызок закисает в самый смак именно в самом теле ступицы поэтому тут тебе ступица в руках не особо то и поможет,
с таким же успехом снимаем стойку вместе со ступицей и херачить можно.

1.После того как снимете колесо необходимо отметить взаимное положение стойки и поворотного кулака. Это можно сделать с помощью стальной слесарной чертилки (шила). Вдоль края поворотного кулака по проушине стойки чертилкой проводят линию, которая при установке стойки позволит довольно точно сохранить развал. Менее точный вариант- это отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины стойки, то есть накернить в одном месте их взаимное расположение. При вращении эксцентрического болта, делайте это по часовой стрелке.
2.Если при попытке расшевелить болт это вам не удалось, то придется пробовать действовать с помощью головки, воротка и приличного удлинителя. Не спешите, а то оборвете голову болта. Обычно болты прикипают в течении 3-4 лет. Нашим болтам видимо уже ничего не поможет, а иномарки обычно не прикипают, за некоторым исключением( к сожалению прикипает , легко прикипает Хундай).
Основная задача прокрутить оба болта вокруг своей оси , только после этого пытаться выбить приложив молоток, то есть через молоток
Сто процентный вариант: греть поворотный кулак до «красна»(!?), защитив предварительно пыльник ШРУСа. и так же расшевеливать болты и потом выбивать... Греть можно и сняв стойку вместе с поворотным кулаком, это безопаснее, но дольше. Если работа выполнялась впервые и болты не пошли, то лучше обратиться в сервис. В противном случае все время, которое вы потратите на съем, будет стоить гораздо дороже. Это обожженные пальцы, травмированные кисти рук, ступни ног. Ничего не сделано и машина уже не может передвигаться. И болгарка там вообще не рулит.
Можно снять все с поворотным кулаком и удобно установив на массивной "наковальне", "здоровой" кувалдой одним ударом выбить болт в нижнее положение, потом обратно и так несколько раз

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

Такой грелкой пользуемся много лет(5-7), достойный инструмент, хоть и без кислорода

Автор стойки уже меняет - нЕчего ему с чертилкой делать.

Головки болта,которую он болгаркой срежет?,а потом будет ставить новый болт?

Я бы еще посмотрел как он доберется до головки болта болгаркой. А почему попалась чертилка? Я обвел свою ссылку про съем и установку передних стоек с самого начала и подумал, что не помешает. Мне обычно приходится возвращать на место ту же стойку, поэтому отчерчиваю

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Вдруг кому то пригодится и конец этой статьи:
3. Теперь самое время заняться осмотром и выбраковкой опор. Девятая опора касается поверхности верхней пружинной чашки, меняйте опору. На что менять – отдельный разговор, постарайтесь выбрать что-нибудь «неэкзотическое», например БРТИ. Десятые опоры «опаснее», замена опоры на новую, делу не поможет, замена резинового демпфера тоже не панацея. Но в том и в другом случае имейте в виду, что ничего в капот вашего автомобиля не вылетит.
4. «Распрягаем» стойку с помощью стяжек или специального приспособления. Часто спрашивают, может пора поменять пружины? Обычно из этой затеи ничего хорошего не получается. Если пружины специально не погружать в какую-нибудь кислоту, то характеристики «заводских» пружин практически сохраняются на весь период эксплуатации машины. В конечном итоге все эксперименты по установке пружин, с переменным шагом (обычно изготовленных в самарских или тольяттинских гаражах) или каких-нибудь укороченных, с пожизненной гарантией - заканчиваются плохими результатами. Для принятия более взвешенного решения попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации в том месте, где описывается порядок испытания пружин, может это вас отрезвит.
5. Осматриваем отбойники и пыльники. Порванные десятые и треснутые девятые пыльники, конечно же, подлежат замене. Теперь о самом основном при замене отбойников. Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте РЕЗИНОВЫЕ и СИЛИКОНОВЫЕ отбойники. Их красота обманчива, при установке они отзовутся глухим стуком на такте сжатия.
6. Можно поставить и «бестолковые» шумоизоляторы SS-20.
7. Ничего хорошего не сулят проставки над опорами, не делайте лесовоз из своей машины. Пожалейте ШРУСы своего автомобиля. Если хотите изменить угол Касте(о)ра, то имейте в виду, что установив угловые проставки над опорами стоек, вы не измените этот угол. В этом случае вы измените угол наклона только самой опоры. Угол Кастера можно увеличить, убирая шайбы на растяжке. Но опять это не то, что нужно
8. При шплинтовании рулевого наконечника, обратите внимание на то, чтобы шплинт входил в отверстие пальца наконечника от вас к центру автомобиля. А усики шплинта - один разогнуть полностью, второй просто чуть-чуть разогнуть.
9. Подкапотная растяжка может принести больше вреда, чем пользы. Устанавливать ее не стоит. Попробуйте понять, что автомобиль сделан из стали, а не из пластилина, постарайтесь избежать рассуждений о жесткости.
10.К сожалению, текст в изобилии содержит информацию, чего не следует делать. Вы постарайтесь делать хорошо, а плохо и так получится.
11. При закручивании гайки рулевого наконечника не нужно затягивать ее что есть силы, там всего-то надо зафиксировать сочленение типа «конуса Морзе». Момент затяжки там составляет не более 3,41 кгс м, это при ключе длинной 30 см на него надо нажимать в момент затяжки всего то с силой примерно 10 кг . Согласитесь- это не так много, и самое главное этого достаточно. То же самое при затяжке шаровой опоры (шарового шарнира), 8,4 кг м или 25 кг на конце рычага в 30 см..
12.Если менялся рулевой наконечник, то его фиксацию делайте после затяжки коронной гайки, при том голова рулевого наконечника должна располагаться горизонтально.
13. «Десятые» и «девятые» передние стойки невзаимозаменяемые, это значит, что не надо на девятку ставить десятые, а на десятую девятые.
14. При установке «десятых» опор на девятку необходимо помнить, что обязательно использование десятой подпружинной чашки и что машина поднимется на 12 мм.
15. Обратите внимание на то, что завод изготовитель комплектует автомобили баллонным ключом совсем с недлинным рычагом. Это значит, что среднестатистический человек, даже не обязательно мужчина, пользуясь таким рычагом, сможет надежно затянуть болты крепления колеса. Однако, некоторые автовладельцы считают, что завод изготовитель сэкономил на металле и затягивают эти болты ногой. Обычно результаты плачевны: сорванная резьба на ступице или «чиж» болта в ступице. А замена ступицы влечет за собой и замену подшипника. Момент затяжки болта колеса 9,45 кг м, если размер рычага «баллонного» ключа» 20 см, то усилие на конце всего то примерно 45 кг (мах!).
16. Опасно произносить, находясь в сервисе следующие слова: «Что-то рейка брякает или побрякивает». Каждый уважающий себя слесарь, имеющий к тому же еще и реечный ключ(!), считает своей обязанностью, предварительно пошевелив рукой рулевую тягу, подтянуть рулевую рейку. После этих манипуляций обычно выход один - менять рейку.
17. Болты крепления рычагов изначально не предназначены для крепления проушин защиты картера. Защиту картера завод не устанавливает, устанавливаем мы ее сами. А при затяжке гайки крепления пользуются «смешным» инструментом. Отсюда и хождение рычага - стук. Если уж затягивать, то в походном положении автомобиля и с серьезными ключами в руках, иными словами – крепко.
18. Отпотевание горловины стойки, не является признаком неисправности. Попробуйте все-таки провести некую границу между «отпотеванием» и «течью». Не паникуйте, если это действительно отпотевание, то исправной стойка будет еще очень долго – годами!
19. Попутно, очень хорошо видно при снятой стойке состояние сайлентблоков «ромашка». Отслоившееся от внешней обоймы резина, говорит о том, что сайленблоки пора менять. Отслоение резины происходит еще из-за того, что при ослабленном такте отбоя стойки происходит большее количество колебательных движений рычага подвески, соответственно происходит понижение временного ресурса сайлентблоков.
20.Пытаясь открутить гайку хвостовика штока, некоторые «горе» мастера зажимают шток газовым ключом. Последствия таких действий приводят к тому, что стойка «течет», шток надо менять.

А мы привыкли в первую очередь отвечать конкретно именно на проблемы авторов,внимательно читая его посты.