Привет всём, задрало все! В общем проблемы с оборотами. Заменил ДУ с новыми датчиками. Дмрв друга ставил проблема осталась, форсунки чистил, фильтр топливный поменял с сеткой на насосе. Как падали обороты на 500 и ниже так и падают через раз, может и заглохнуть. Еще заметил когда обороты ма 500 держаться выключаешь свет обороты восстанавливаются, но при дальнейшем движении обороты снова могут упасть. Кстати ремень генератора натянул!
Что может ещё?

Банально массы.

dim_negativ

Давай фото свечей- погадаем.

я уже массы почти все прочистил! А зачем простите фото свечей нужно? нужно ли менять датчик фаз или Колен.вала?

с прошивкой может че.
езжай к нормальному диагносту
ваще ндо было сразу ехать, а не тратить зря деньги на все подряд.

ну опщем то да
ещё могу адовый подсос где то предложить

Все началось это когда мне ДУ почистил на СТО мудрец(кстати в процессе чистки в ДУ лежала какая-то шайба маленькая он ее выбросил, вот я и подумал может это специально кто то ее туда положил когда с оборотами была проблема и купил новый ДУ, прокладку соответственно новую поставил туда. Откуда шайба взялась там я так и не понял)

dim_negativ
лично я не представляю, что там такого можно было напороть
ну заслонку с места стронуть, ну датчики убить.но ты же после этого этот узел в сборе заменил.....

начинай с нуля-диагностика эсуд, давление топлива, подсос воздуха, состояние свечей

начать тупо с визуального осмотра всего

Регулятор холостого хода посмотри!

с давлением топлива и с топливом врряд ли - это бы на оборотах проявлялось.
А вот подсос- вполне вероятен. Даже сказал бы - наиболее вероятен.

Где то я читал, что инженер который рисовал ДУ предусмотрел отверстие в нём для перетока вохдуха за заслонку пока не сработает РХХ. Инженер который рисовал ресивер это отверстие проигнорировал. Когда сделали первые отливки поняли что, что то не так, хотя может быть и байка. Так появилась прокладка с прорубленым за заслонку отверстием. Предлагалось в той теме даже расхерачить протоку напильником если прокладка вдруг без вырубки. Посмотри что отчего завист, механический-электронный глюк, стоя в движение, резко бросаешь газ или ускоряешься, на каких режимах поезъдий, посмотри, послушай.

на холодную работает нормально. а когда прогреется то начинается. у меня 1 и 3 свеча были черные. ни один диагност не посмотрел у меня свечи. Свечи бриск стоят. какие лучше поставить есть ли смысл провода еще заменить?

Была такая проблема, тоже все перепробовал, на диагностике форсунок мне подсказали что может быть где-то подсос воздуха, ну я поехал в магазин купил уплотнительные колечки на форсунки и патрубки на ресивер те которые короткие 4 шт, (у меня 16 кл.) поменял все и вот оно!!! Обороты держит стабильно и провалов больше нет, хотя мне многие тоже говорили, что свечи, провода, форсунки, датчик, прошивка.... оказалось все банально просто. Попробуй поменять мне помогло.

Скатался я на выходных в "РЕАКТОР" провели полную диагностику ДВС , выписали карту диагностическую где написано ряд предложений по замене зап.частей: повышенное CO - заменить ДМРВ, проблема с ХХ - заменить ДПДЗ(заменил не помогло- чек кстати загорел перед приездом к ним) заменить ремень генератора который в трещинах- кстати здесь вопрос могут ли плавать обороты при плохом ремне генератора??? ну и так по мелочи написали. Результат отдал деньги за диагностику 1500 и 300 за ДПДЗ - и снова осталась проблема!!!!!!!!! Ни хрена понять не могу что делать дальше????

Найти нормального мастера, а не дурака с компьютером

При нагреве ДВС свыше 50 градусов появляются какие-либо стуки со стороны выпускного, похожие на стук клапанов?

Афтару и всем с подобной бедой: компрессию померяйте.

все правильно тебе сделали. Замени ДМРВ как тебе рекомендовали, если не пройдет, то опять к ним с деньгами ))) или сам ищи, останутся только подсосы и массы.
по поводу СО - если диагноз по ДМРВ поставлен именно по СО, то тут вопрос - авто какого года? Р83 или Е-2? Лямбда влияет на СО. Диагноз по ДМРВ ставится не по СО, а по АЦП ДМРВ при вкл. зажигании и по расходу воздуха на ХХ при полностью прогретом двигателе, если они этого не делали, то тогда есть сомнения в их компетенции...

АЦП ДМРВ= 1.17, рабочий ли он?

Добавлено спустя 53 секунды:


авто 2001г.

Если массы в районе ДМРВ в норме, то он труп. Возьми мультиметр и померий на нём напряжение-треий и пятый провод от капота. В идеале при включении зажигания незаведеном двиге должно быть 0,996 В. Если там реально больше 1,05 В. то его действительно стоит заменить.

1,01 уже можно менять

Это указывает на неисправность МЗ.

Если б 1-4 или 2-3, то да...
А так весь модуль получается дохлым, но при этом и в других горшках свечи бы должны бы быть то же чёрными.

Яб всетаки глянул в сторону модуля. Обычно он с нагревом начинает выепываться.

Да как бы да... Но эт если подмена под рукой.
Вот прям щас (в смысле позавчера начали с перерывами на работу, оба в денную) ремонтим четырку другана.
Симтомы: с прогревом неровный ХХ, БК кидается пропусками в 1-м и 2-м горшках, машинка больше 140 не едет, с низов тупая, свечи в 1-м и 4-м горшках чёрные, жрёт как мерин.
Замер компрессии: 1- 6 очков (и без масла, и с маслом); 2 - 8; 3 - 10; 4 - 7 с копейками. Удивительно, как она вообще ехала то?
Продувка первого же горшка показала на не держащий выпускной клапан (ган..он на глушаке надувался как шар влёт), дальше и смотреть не стали, сняли башню.
Итог: в 1-ом горшке выпускной клапан почему-то кроет не всей тарелкой, а только половиной. Втулка что-ли кривая? Пока не разобрались...
В 4-м горшке тоже выпускной с треснутой тарелкой.
2-ой и 3-ий вроде норма, но вот почему пропуски во втором и компрессия 8? Кольца везде не залёгшие, износ в горшках не крашевый...
Пробег точно не помню, вроде за 90 тык.
PS: Парни! Весь этот опус к тому, что померяйте компрессию, это не долго, зато поможет снять многие вопросы! Ток правильно меряйте!