Некоторые установщики провод питания сигнализации на плюсовую клемму аккумулятора сажают...

Ага, заматывают изолентой, и протаскивают в салон через дверной проем и предохранитель не ставят

А в момент включения? Новая нагрузка понизит напряжение сети, конденсатор отдаст часть запасенной энергии

Тоже ничего не будет если кондер подключен прямо к лампочке - он не заряжен.

Немного уточним.

Генератор - это источник напряжения, а вовсе не источник тока.

Главный источник электричества в машине - генератор, поэтому силовые провода, питающие всё и вся, подключены к гене, а не к аккуму. И не стоит переоценивать фильтрующие свойства аккумулятора, да, фильтрует, но не настолько уж и хорошо. Генератор трёхфазный, в выпрямленном напряжении существенных провалов нет, а если одна обмотка из трёх не работает - пульсации будь здоров, аккум не спасёт. Кондёр пульсации глушит намного эффективнее. Но не забывайте, ставя кондёр, мы увеличиваем нагрузку на генератор

Пример с проводами до багажника и кондёрами для усилителей шизанутой акустики - это типичный RC фильтр, где активное сопротивление проводов + внутреннее сопротивление генератора = R, ну с ёмкостью С понятно. Причём сопротивление хороших проводов много меньше внутреннего сопротивления генератора. Поэтому ставить кондёры до проводов к усилителям в принципе можно, фильтрующий эффект от кондёров будет чуть-чуть хуже, чем при кондёрах рядом с усилком, но это только если на проводах не съэкономили. Если провода чересчур тонкие, их сопротивление тоже будет существенно влиять.

да, когда движок переставлял - обратил внимание на прокладку проводов.
Но никто не мешает взять эдак 25 квадратов. Да пусть даже и 10. И протащить его в салон от клеммы через дыру электрокорректора фар. И у блока уже переобжать как нужно.

хотя нет. Мешает кое-кто. Лень

Похоже только на 8-ках и 10-ках генератор - источник электричества, а на калинах, грантах и иномарках - аккумулятор так так

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:


Не надо ничего тащить, из салону уже все вытащено, просто идет мимо аккума на генератор. Проще этот провод достать, чем тащить новый.

У какого провода больше вероятность отвалиться - у того что короче и подключенного к неподвижному относительно кузова аккумулятору или у того что вдвое длиннее и подключенному к качающемуся вместе с мотором генератору?

Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:


Да не надо ничего доставать, просто подключить плюс батареи проводом такого же сечения к проводу идущему от генератора прямо в гофре рядом с аккумулятором, он спасибо скажет за вдвое увеличенное сечение участка цепи и уменьшившуюся просадку на нём.

И за эту скрутку тоже спасибо скажет
Нет Кэп, это не наш метод

Так пропаять.

С завода в машине нет ни одного пропаянного соединения. Только обжим.
Знаешь почему?

Ну и чем плоха пайка? На девятке я всё что можно соединял пайкой, и за 4 года ни одной проблемы с электрикой. Обжимка технологичнее, то есть проще в исполнении чем пайка, поэтому её и применяют все подряд. Но никто не доказал, что это лучше пайки, и не докажет.


Если мерить падение напряжения между геной и аккумом, то основное падение идёт не на проводах, а на клеммах, на переходах. То есть сопротивление провода значительно меньше, чем сопротивление переходов провод-клемма, клемма-болт гены (с гайками), клемма-плюсовой вывод аккума и т.д.

Я тоже так думал, поэтому все соединения увеличил минимум вдвое: гайки с фланцами и прочий улучшайзинг. Тем не менее со стоковым проводом на генераторе 14.5 а на батарее 14.2

Только обжим. Знаешь почему?
Потому что дешево и быстро. Знаешь почему пропаивают массовые соединения косы инжектора? Потому что вазовский обжим это УГ

Есть в науке такое понятие - электрический ток...и генератор - источник тока...

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

http://www.avtonov.svoi.info/tok.php

Гайки с фланцами и толстые провода не помогут, основные потери в точках обжима. Пропаяй места соединения провод-наконечник и будет у тебя везде 14,5

Добавлено спустя 22 минуты 59 секунд:


Не вижу ни одного аргументированного ответа.

Обесточивание сигнализации - это тупо недочёт её установщиков. Просто лень было тянуть провод от АКБ. Ещё колокол сирены вспомните - куда его обычно ставят и как легко нейтрализуется.

Музыка околокиловаттной мощности снабжается конденсаторами и дополнительными АКБ какой бы не была схема штатной проводки, так что в нашем случае это не аргумент.
А лампочкам, дворникам и печке персональный кондер нахрен не сдался.

Вопрос ТС: как поставить предохранитель, а ставить его на штатную схему 2110 проще и надёжнее.

Правильно, есть научное понятие "источник тока" и есть понятие "источник напряжения". Не надо их путать, идеальный источник тока обладает очень большим выходным сопротивлением, поэтому даёт стабильный по величине ток, не зависящий от сопротивления нагрузки, источник же напряжения обладает нулевым внутренним сопротивлением, и выдаёт напряжение, не зависящее от сопротивления нагрузки. Может формулировки и не совсем точные, я не преподаватель ТОЭ.
Генератор является по-научному "источником напряжения", к сожалению не идеальным, с ненулевым внутренним.


Смотря на какой случай. Если на случай КЗ в генераторе, то КЗ КЗ рознь, и возможно пред не перегорит даже тогда, когда генератор будет гореть синим пламенем. Но может от прогорания всей косы под телевизором спасёт.
Если пред на случай ДТП, когда провода окажутся пережаты на кузов, то пред ставить рядом с аккумом, в месте где больше всего пространства вокруг, чтобы провода к преду не пережались при ДТП. хотя кто знает, как там что пережмёт, но как я понимаю, главная зона риска - коса под телеком. В 2110 пред напрашивается рядом с плюсовым выводом аккума по направлению к моторному щиту, но к чему его крепить непонятно, никаких железных элементов, поднимающихся до верха аккума, там нет. Я бы попробовал сделать крепление непосредственно к плюсовой клемме аккума, через спец кронштейн, лучше пластиковый, тогда всё было бы максимально удобно, штатный провод прямо к держателю преда, и малый кусок провода от аккума к держателю.

Недавно видел в радиомагазине интересной конструкции предохранитель - два плоских вывода с отверстиями под винт 5-6мм и между этими выводами пластиковая опрессовка, в которой находится защитный элемент. Вот если бы такой пред ампер на 100, можно было бы его поставить и не париться, держатель к нему тоже продаётся. Размеры достаточно небольшие. Сегодня в обед схожу гляну получше, что это за зверь. Похож на такой:
http://www.forch.ru/documents/thumbs/346008901_20112211133229_800x800_Fit_0_0.png

В принципе удобно было бы поставить такие штуки:
http://sparestock.ru/fotos/object_same866.jpg
http://avtoglobus33.ru/images/katalog_big/02919.jpg

А в авто, что - все потребители последовательно в цепь генератора включаются??? Мда..."Реальный источник постоянного тока состоит из идеального источника тока I и параллельно включенного внутреннего сопротивления Ri (см.рис. выше,б). "
http://radioelpribori.ru/istochniki-napryazheniya-i-toka.html

Дык,это я уже,как бе, кронштейн изготовил,покрасил,блок(вышеупомянутый) купил от ГАЗ Не ставить?

Приколюсь...
Из ПУЭ и ПТЭЭП про переносные заземления...
Точное построение фраз не помню, но "...сечение заземляющего проводника для данной электроустановки должно удовлетворять требованию по термической устойчивости в цепи однофазного короткого замыкания." По-русски: т.е. сечение его должно быть таким, что б не расплавился в случае, если ему доведётся поработать.
Отсюда вытекает следующее требование всё тех же ПУЭ и ПТЭЭП:
"...наконечники проводников должны соединятся либо обжимом, либо сваркой... Запрещается облуживание и пайка наконечников."
Смысл: если провод нагрелся, пайка расплавилась и стекла, соединение ослабло, заземление перестало работать.
Но это для заземлений, т.е. в критической ситуации.
Если по нашим проводам текут только рабочие токи, можно и пропаять... Но, кто даст гарантию, что будут только рабочие токи?

Потому что быстро и дёшево!!
На бюджетных автомобилях обжим, пайка намного надёжнее и дороже, к примеру MB.

NAUexx
А никто не говорит что они будут держаться на одной лишь пайке.

Согласен.
А вот с этим:
до определённой степени... см. пост выше...
К тому же, на морозе... "сереет", "охрупчивается", отлетает...
Вот если облуживать уже предварительно хорошо обжатое соединение - це дело.
Но супер не технологично для массового производства, завод так делать не будет.
Так делаем мы, для успокоения...

В общем посмотрел на предохранитель в магазине, они бывают от 30 до 125А, корпус для установки такого преда явно кабельный, наверно такие преды по сабам ставят (сам не видел). Положительный момент, в отличие от ГАЗовского преда - что плавкая перемычка там закрытая, и в момент перегорания вспышки и огня не будет. Хотя хз, я видел преды, взорвавшиеся при перегорании, не разнесёт ли там эту пластмассу нафиг?...


Всё верно, но в цепях заземления не ставят предохранителей. А если предохранитель есть, то он в любом случае выгорит раньше, чем пайка расплавится. Я восстанавливал сильно поломанный стартерный провод, идущий к минусовой клемме аккума, разжал, почистил, облудил, снова обжал как мог, опаял. Даже мысли не было, что может пайка расплавиться. Хотя если коротнуть аккум...

All Exx64
ты путаешь понятия, эквивалентная схема реального источника - это только эквивалентная схема, никак не определяющая характер нагрузки.

Не стоило говорить об истониках тока/напряжения, только запутал. А может стоит один раз разобраться, а потом не путаться? А то мой дядя водитель всю жизнь, а если его спросить, сколько ампер выдаёт генератор его машины, он скажет "12".

Это что за бред? оловянная чума ? это про Наполеона сказка? Сейчас никто чистым оловом не пользуется, любой стандартный припой
к примеру ПОС 61 этим давно не болеет.Про латунные радиаторы слышали? Даже китайская магнитола легко переносит сибирские морозы. А про то что расплавится,это к сожалению из области фантастики,греется сильнее где хуже теплоотвод к примеру под изоляцией.А идея хорошая, иметь легкоплавкий предохранитель на каждом проводе это мечта любого пожарника.

Какой смысл облуживать хорошо обжатое соединение? Не пролезет припой вглубь, снаружи налипнет, может немного пройдёт меж жил, да и только. На работе применяются межблочные заземляющие шины, и там в требованиях к шине макс сопротивление шины вместе с наконечниками, и сопротивление удаётся выдержать в норме если только шина сначала лудится в ванне припоя, затем обжимается, затем пропаивается. Цех пытался упростить процесс - не лудить совсем, или лудить паяльником, или лудить после обжимки - шины забраковали, сопротивление больше в разы, чем требуется.