Там не настолько ломовой зазор насколько кажется , при такой толщине клей запросто справится.


Конус на шестерне тоже вырабатывается и далеко не всегда удаётся подобрать новое блокирующее кольцо к ней.


1. Самое главное и основное - надо выкинуть поганые "проставки" из фольги которые по-недоразумению ставят с завода на винты. 90% вероятность проворачивания подшипника - именно из за них. Да и сами винты, если по-хорошему, лучше поискать другие: даже алибабовые кетайские (но их несколько видов бывает, в т.ч. пластилиновые, поэтому важно на такие не нарваться) под Т30 значительно прочнее штатных.
2. Подшипник зажимается за счёт упора в стопорное кольцо, но если вал сильно глубоко уползает вниз и посадка подшипника не отрегулирована - кольца не удержат.

Вторая почти всегда мертвая, остальное как повезет.

Осмотрел железо 1 и 2 передачи, на мой взгляд вообще все хорошо. "Домики" с небольшим износом, зазор у синхронизатора есть.

Меня интересует вот такой момент. Почитал, пишут что зазор между подшипниками дифференциала регулируется кольцом. И эта регулировка обязательна, при замене картеров или подшипников. А если я слишком жирно герметиком намажу привалочные плоскости картеров + прокладка, это может создать проблемы с этим зазором подшипников диффа?

Взгляд - штука интересная . Картинки сфоткай лучше. А по части зазоров есть такая отличная штука - щупы называется.


Самый лучший метод - полностью исключить прокладки и один раз отрегулировать зазор "под герметик". То есть на момент регулировки просто скрутить 2 куска коробки вместе.

-Viewer-
Фотик не взял сегодня.

Сегодня собрал половинки. На счет установочного зазора подшипников дифференциала. Сначала стянул пустые картера без прокладки. Диф зажат. Поставил прокладку. Диф все равно зажат. Подумал что герметик все даст сколько то пространства, начал собирать. Когда стянул картера - диф все равно зажат. Крутится с усилием.

Я понимаю что зазор нужно ловить индикатором. Но сейчас я без всяких приборов вижу, что зазора вообще нет. Вот дилемма.

В последний момент забраковал шариковый подшипник первичного вала. Промыл бензином, шелестит и даже не много подзакусывает. Сборка из за этого не закончена.

Воткнуть блокировку

Константин_EX
Ну он подзажат и должен быть, там же от свободного положения кажется 1.25мм нужно натяг давать.

х123ас
Пойду читать мат. часть. Как Я понял, если толкать чем нибудь в отверстие по ШРУС, в палец сателлитов, то дифференциал должен иметь люфт 0,25 мм +-0,1мм. Тепловой зазор.

Обновление.
Все верно ты говоришь. Ни чего в приницпе люфтить и болтаться не должно на собранной коробке. По уму все же нужен инструмент.
1. Ставится установочное кольцо. Стягиваются картера.
2. Измеряется люфт дифференциала.
3. Высчитывают толщину регулировочного кольца: толщина установочного кольца + измеренный люфт индикатором + 0,25 мм преднатяга. Нашел в инете, что кто то просто добавляет кольцо нужной толщины изготовленного из подручных средств.

Я ошибся в величине, не 1,25, а 0,25 должен быть натяг у подшипников.

с блокировкой тоже надо натяг подшипников дифа выбирать.
Константин_EX
у меня в целом подходило и родное кольцо, по нижней границе допуска. Хотя купил новых штук 20. Измерял индикатором часового типа.

Лысик
Я оставлю все как есть. Я же не менял ни чего из железа там.

Индикатор щас купил на Авито за 100 рублей. Но это больше для велосипеда, восьмерки убирать на колесе.

Опять не собрал КПП. Причину сейчас покажу. Но поменял сальники.

Кажысь что-то попадало под первичный вал .
Но есть и хорошая новость: задняя крышка 21100-1701205-00 продаётся отдельно и стОит в пределах 1000 р.

-Viewer-
Заварится. рублей 150 будет стоить. Я всю коробку за 2 тыс. взял.
Я думаю кто то накосячил с затяжкой гайки первичного вала. Гайка раскрутилась и пошла мясорубка . Изнутри замазали то ли эпоксидной, то ли холодной сваркой. Налил в крышку салярки, подержал минуту и увидел что снаружи трещина запотела.

Кстати, только сегодня заметил, что через отверстие под щуп с помощью фонарика, можно рассмотреть зубья - домики на шестерне 1й передачи. При покупке можно было посмотреть.

Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:

Вчера склеил коробку, а сегодня увидел в продаже магнит который должен лежать в картере КПП. Купил, но располовинивать было лень обратно. При вскрытии его не было.

Тоже путь .


Не 1-й а 4-й передачи.

-Viewer-
Подожди, отверстие под щуп - почти на стыке картеров КПП, В него видно большую шестерню дифференциала, и шестерню 1 й передач. 4я передача в глубине корпуса.

Константин_EX
Точно, это меня переклинило на болт на котором висит верхняя опора .

Просто фотки.
https://yadi.sk/i/DnYRCSuvefAhpw
https://yadi.sk/i/pMNGCMhOYUomuw
https://yadi.sk/i/YQF-XZhxw2nnAg
Замена кпп. Правого вн. шруса с установкой дешевых пыльников из ПУ (красные) на оба вн. шруса. Замена шаровых, тоже на дешевые с ПУ пыльниками (зеленые). Масло в КПП самое дешевого полусинь Роснефть 75*90 вроде Гл4.

Ну что, поездил не много. Вообщем приобретение "кота в мешке" прошло удачно. КПП плотная, пружины механизма выбора передач тугие, почти все передачи включаются идеально, ни чего не вылетает. Люфты на много меньше в КПП, когда сбрасываешь газ двигаясь на первой передачи - машина сразу реагирует, нет задержки с последующим ударом (быть может конечно картину улучшил новый внутренний шрус).

Но есть некоторый удар при включении четвертой передачи... Как будто синхронизатор не успевает отработать, если включать медленнее, то удара нет. Желания конечно скидывать и разбирать КПП нет.

Много чего не успел доделать при замене КПП. Обычные хомуты плохо оделись на ПУ пыльник, большой плохо обжал, а маленький я не смог защелкнуть, и поставил стяжку пластиковую. Куплю еврохомуты как на первом шрусе. Они хорошо себя показали.

Трабла с боковой подушкой КПП вышла. Родная была порвана. Решил поставить ту, которая с КПП "новой" шла, но я забыл слова продавца, что КПП с битой машины. Подушка уперлась в левый лонжерон, а болт я наверно пол часа вставлял. Вибрация как на тракторе.

Сейчас езжу без брызговика двигателя, субъективно машина стала дольше прогреваться. Боковое ухо брызговика отгнило. В выходные куплю другой брызговик, и возможно защиту картера. Все БУ.

Хочу еще купить силиконовый пыльник на наружный шрус. Увидел пыльник имеет глубокие трещины. Отходил он около 2х лет.

Угу. Это полностью его заслуга.


Если стяжка хорошего качества - её можно не менять на железный хомут .

Я раньше на стяжки смотрел с пренебрежением, все с этими железными хомутами игрался, а потом надоело, и я скажу что никакого негатива в пластиковых стяжках нет, только плюсы - стоит не дорого, почти всегда есть в гараже или в багажнике, надевается быстро, служит долго (собственно, пока не срежешь).

х123ас
Со стороны колеса я бы стяжки всё же не советовал - там нагрузка хорошая (особенно когда пыльник промёрзший и дубовый). Если стяжка рванётся пыльник тут же слетит = шрус под замену, т.к. дерьма черпанёт сразу же.

Я широкие ставлю, сильно стягиваю, проблем не было. Правда и промерзать пыльнику особо негде было.

Ставил пластиковую стяжку на наружный ШРУС (вместо большого хомута), продержалась два года без проблем. Но когда порвался пыльник, при замене поставил уже металлические хомуты.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:


Вот, именно такую ставил

Зимой было за -20, никаких проблем. Вообще даже забыл думать об этой стяжке.

Чуток сегодня потратился. Купил пыльник наружного шруса, силикон от Хорса 210 руб. (внутренние полиуретан от SC20). И левую подушку Сэви эксперт 450 руб. Винты крепления брызговика двигателя продаются ремкомплектом вместе с пластиковыми закладными 40 руб.

БУэшкой тоже не брезгую, забрал защиту картера за 300 руб, и брызговик двигателя за сотку. Мой родной можно отремонтировать, но у меня сейчас нет доступа к сварочнику, что бы приварить ухо.

По поводу четвертой передачи, мои наблюдения утвердились. Хрустит зараза, когда чуть более агрессивнее воткнешь передачу. Оставлю этот вопрос до лета.