Коллеги, просьба поделиться опытом, у кого была такая проблема. У меня ВАЗ2111, 1999г.в. Вчера вдруг перестал работать мотор очистителя заднего стекла. До этого ни разу не менялся, не ремонтировался, так как работал исправно. При включении очистителя подрулевым переключателем, - ничего не происходит, пока щетка на стекле. Если подойти к задней двери и поднять щетку вверх от стекла, то поводок начинает шевелиться, делает один ход и останавливается. Вопрос, - чтобы это значило? Получается, что подрулевой переключатель, предохранитель и реле исправны, а это что-то в самом моторедукторе заднего стеклоочистителя? Контакты какие-нить или щетки закисли?
Лечится это дело переборкой, смазкой, или следует купить новый и заменить в сборе? Поиском ничего найти не получилось. Если тема уже обсуждалась, то просьба дать ссылку.

Попроси помошника пощёлкать подрулевым, а сам подберись с тестером к разъёму мотор-редуктора.
Если обнаружиться сильная просадка, то либо в проводке плохой контакт, либо мотор-редуктор "тугой" (а может и то, и другое вместе).

скорее всего прижимные контакты пообтирались(ослабли), сними разбери, смаж.

Ажур

Скорее всего переломился(лись) провод(а) в гофре задней двери.

pavel74
если бы
то как обьяснишь что
?

LAVik
Если мне не изменяет память то там один плюс постоянно приходит, для завершения полного хода дворника независимо от положения подрулевого переключателя, а второй собственно с этого самого переключателя.

Да просто заржавела ось, разобрать-смазать-собрать и с высокой долей вероятности метёлка замахает.

pavel74
Тогда б можно было так. Подошел подергал заработало не зависимо от того дергал ли ты до этого переключатель

Мужики, кому интересно , - сообщаю в чем была причина неисправности в моем авто. После снятия обивки задней двери - причина сразу стала ясна. Конструкция мотора-редуктора сделана ненадежной. Редуктор крепится к задней двери в трех точках, а тяжелый электродвигатель висит консольно, закрепленный стальными скобками корпуса за тонюсенькие силуминовые фланцы редуктора.
В результате езды по кочкам и хлопания задней дверью при закрывании(не прихлопнешь, - замок не закроется), от постоянных пиковых нагрузок отломилась часть силуминовой кромки корпуса редуктора, за которую держался электродвигатель с одной стороны. Именно к этой же кромке изнутри электродвигателя был приклеен радиоэлемент, через который подавалось напряжение на щетку. Пайка этого элемента отломилась, поэтому не было контакта и электродвигатель не включался, пока его не пошевелишь посредством трогания заднего поводка со щеткой, поднятием ее в верхнее положение.
Пришлось все разобрать, что не сложнее, чем разбирать электродрель или перфоратор. Так что конструкция вполне разборная, только спроектированна без учета реальных нагрузок, которые должна выдерживать. Часть отломившегося силуминового корпуса приклеил эпоксидным клеем Дон Деал, и собрал электродвигатель с редуктором, соединив все детали с использованием полимерного клея-герметика, который скрепил все воедино.Теперь мотор не болтается и редуктор работает как раньше. Платить 1800 рублей за новую подобную дефектную конструкцию нет никакого желания. Особенно хочется отметить идиотский способ крепления накладки вала мотор-редуктора.Анкерные пластиковые крепления становятся действительно неразборными, выдавить штифты, как указано в мурзилке, не получается, даже с использованием строительного фена.Приходится раскурочивать ее и потом вкурочивать обратно.

Молодца конечно, что победил!
Но вот с этим:

надо бороться!
Я тож года два ботал, пока не надоело...
Думал:"Это ж ТАЗ, это нормально!"
Потом просто отрегулировал положение "папы-мамы" замка и... теперь дверь закрывается лёгким движение руки. А если снять упоры, то из положения "открыта на 1/4" закрывается сама под собственным весом.
При этом не болтается.

Я тоже с этим пытался бороться, так как изначально у меня дверь самопроизвольно открывалась на ходу. Но толком ничего не получилось, как я ни подпиливал, ни перемещал туда-сюда папу-маму, не подкладывал дополнительные пластины и пр. В итоге теперь дверь не распахивается на ходу, но надо прикладывать небольшое усилие-ускорение в конце закрытия, то есть хлопать по-простому. Причем желательно с левой стороны, легче закрывается. Если снять конические упоры, - дверь дребезжит. Короче, есть еще над чем поработать, но уже не хочется, если только ради сохранения мотора-редуктора от дальнейшего разрушения.

Тоже думал почему приходится ботать задней дверью. И пришел к выводу что разные замки в зависимости от года выпуска, плюс переварены крепления упоров где дверь падает под своим весом примерно от 2/3.

Да, на моём сарае 99 года замок вообще без центрующих "пестика-тычинки", просто петля как на седане.