Лысик писал(а):Начну с подшипников.
Поменяй их лучше все от греха, хотя бы (ну потому что передние аццки дорогие) валовые задние 6305N и дифференциальные 30207JR.
Лысик писал(а):К слову о толщине прокладки, собирать буду с ней и это тоже надо учитывать в подсчетах.
А смысл? Герметик значительно удобнее и попутно проблема толщины прокладки исчезнет навсегда.
Лысик писал(а):Немного неожиданным стал износ штоков вилок.
Ты не там износ смотришь 
, у вилок рабочие поверхности сбоку. И судя по фоткам вроде как всё с ними нормально.
Лысик писал(а):Отдельный вопрос по тому, что обязательно надо заменить. Проставочные втулки 4, 5 передачи обязательно менять на новые или нет?
А кольца(толстое и тонкое, под 4 и 5 передачей соответственно)? На кольце 5й (фото 711) палец ощущает натир, внутренняя кромка похожа на острую.
Игольчатые подшипники все менять? Иголка при разборке ни одна не вывалилась.
Из списка желательно заменить проставочные шайбы. Будучи сработанными они добавят люфты, которых там и без них хватает.
С игольчатыми подшипниками вопрос сложный: новые наверняка будут пластилиновые и тут если только импортные брать (номера где-то были, если надо - найду), либо оставить старые. А ещё лучше найти сколько должна быть толщина иголки и микрометром смерить что есть фактически.
Лысик писал(а):Кольцо синхронизатора 3-4 передачи у меня в очень хорошем состоянии, ни заломов, ни побитий(фото 727). 4я передача без нареканий.
3я передача (фото 716, 722, 723) немного ввела в тупик. Есть конечно на части зубьев замятия, отсюда вопрос 4 менять или нет?
Не надо менять, пусть работают.
Лысик писал(а):блокирующее кольцо как ориентировать к кольцу синхронизатора, под сухари выступами(обвел красным) или проточками(обвел желтым)
Под сухари жёлтым. Впрочем там не ошибёшься, при неправильной установке передачу не включишь .
Лысик писал(а):Что если поменять только блокирующее кольцо, а ступицу оставить?
Оно так даже правильнее.
Лысик писал(а):1я передача(фото 719, 720) считаю в хорошем состоянии. А с учетом того, что в магазине я вряд ли найду старого образца, менять же вместе с валом нет желания, остается. Единственное, блокирующее кольцо зализано немного, не смотря на зазор в 0,9мм, наверно надо заменить?
Возьми шестерню и щупы в магазин и примерь новые кольца. Если найдёшь такое, которое сядет также или менее глубоко - меняй, если нет - чуток подвыработанные зубы не шибко опасны для дальнейшего использования.-Viewer- писал(а):Поменяй их лучше все от греха, хотя бы (ну потому что передние аццки дорогие) валовые задние 6305N и дифференциальные 30207JR
Подшипники все лежат уже! Купленные еще по ценам 2013 года, хотя и тогда уже недешево было( SKF).
-Viewer- писал(а):А смысл? Герметик значительно удобнее и попутно проблема толщины прокладки исчезнет навсегда.
С этим вопрос пока открыт..в зависимости от того, что покажет индикатор натяга с имеющимся и найденными кольцами.
-Viewer- писал(а):Ты не там износ смотришь , у вилок рабочие поверхности сбоку. И судя по фоткам вроде как всё с ними нормально.
Да, все верно, с боку там всё отлично! А по штокам вилок что скажешь, менять?
-Viewer- писал(а):С игольчатыми подшипниками вопрос сложный: новые наверняка будут пластилиновые и тут если только импортные брать (номера где-то были, если надо - найду), либо оставить старые. А ещё лучше найти сколько должна быть толщина иголки и микрометром смерить что есть фактически.
Ок, поищу данные. Номер ваговских есть ,да, 020311213. Но пишут, что у них высота 28мм, а нужны 27мм. Так же есть NTN K32x37x27, они со стальным сепаратором.
-Viewer- писал(а):Возьми шестерню и щупы в магазин и примерь новые кольца. Если найдёшь такое, которое сядет также или менее глубоко - меняй, если нет - чуток подвыработанные зубы не шибко опасны для дальнейшего использования.
Так и хотел! Спасибо!
-Viewer- писал(а):Под сухари жёлтым. Впрочем там не ошибёшься, при неправильной установке передачу не включишь
Сальники значит придется все новые ставить..хоть мои не текли и не потели за столько лет..менял я только на кулисе 3 года назад.Лысик писал(а):С этим вопрос пока открыт..в зависимости от того, что покажет индикатор натяга с имеющимся и найденными кольцами.
Кольца в продаже есть, поэтому не вижу проблемы.
Лысик писал(а): А по штокам вилок что скажешь, менять?
Менять.Лысик писал(а):Номер ваговских есть ,да, 020311213.
У меня такие стоят , встали нормально . Но звук все равно есть от кпп хотя и остальные подшипники скф , койо и один торкуе .-Viewer- писал(а):Кольца в продаже есть, поэтому не вижу проблемы.
Я по всему городу звонил, заезжал, кто-то не слышал даже, кто-то говорит уже давно не привозят.Несколько размеров заказал по номеру в иномагазе.
wirtgen писал(а):У меня такие стоят , встали нормально . Но звук все равно есть от кпп хотя и остальные подшипники скф , койо и один торкуе
вот игольчатые были где-то новые, но не могу найти..они наши, по совету знакомого брал, типа самые хорошие из имеющихся. В белой коробке продавались. Остальные всё СКФ лежат.
Выбил/спрессовал все обоймы и сальники, кроме штока, помыл внутри. Теперь в магазин надо, запчасти собирать. Кстати, все сальники сидели на сером герметике, и это не предхоз делал, он туда даже не лазил.Лысик писал(а):Я по всему городу звонил, заезжал, кто-то не слышал даже, кто-то говорит уже давно не привозят.Несколько размеров заказал по номеру в иномагазе.
Где-то с год назад интересовался: пара вариантов были свободно доступны для заказа 
. Ну и на крайний случай можно или допилить более толстую, либо вырезать из жести "подкладки" под тонкую, либо вообще заказать точилкину готовую под конкретный случай.-Viewer- писал(а):Где-то с год назад интересовался: пара вариантов были свободно доступны для заказа
от поставщика "автоваз" приехали 5 колец вроде, в конце недели поеду заберу. Но ценник..по 70-80р. От "Русские автомобили" едут, должны были к середине месяца, но сейчас почему-то срок ставят на июнь 
-Viewer- писал(а): Ну и на крайний случай можно или допилить более толстую, либо вырезать из жести "подкладки" под тонкую
Это знаю,да! Ну и поиграть прокладкой, довольно широкий диапазон получается уже, авось, да попадет!
-Viewer- писал(а):либо вообще заказать точилкину готовую под конкретный случай.
Вот этих грамотных увы мало осталось..всё говняются(я можно сказать упросил выточить штуцеры вместо крана печки) или цены ломят.. А токари и фрезеровщики друзья отца, увы умерли или на пенсии давно.
-Viewer- писал(а):Менять.
Оба штока обязательно или 1-2 еще живой?Лысик писал(а):Оба штока обязательно или 1-2 еще живой?
Лучше все. Они недорогие а выработка на них есть не только где шарик елозит, но и самая поносная - где они через корпус коробки проходят. И вследствие оной на ручке лишние усилия добавляются.Лысик писал(а): Через корпус, кстати, они туго выходили, сидят плотно.
Там надо чтоб они легко двигались на собранной коробке, а когда подгрызен и корпус и шток появляется очень незначительный, но перекос и усилие для перемещения возрастает. Это, конечно, косяк не особо страшный на общем фоне, но с другой стороны делается же для собственного удовольствия, следовательно надо постараться поубирать все возможные проблемы.
Лысик писал(а):По вилке правильно понял, что раз бронзовое напыление протерто не на торцах губок, то менять смысла нет?
Правильно. На картинке 706 вилка вытерта в результате плохо отцентрированной наружной обоймы муфты, а на 710-й вследствие биений обоймы при работе. Рабочие же участки сбоку, они влияют как на люфт рычага, так и на чёткость включения, поэтому если там бронзовое напыление не прогрызено до чугунтия, то менять вилку необходимости нет вообще никакой.-Viewer- писал(а):На картинке 706 вилка вытерта в результате плохо отцентрированной наружной обоймы муфты
Это чем лечится？
-Viewer- писал(а):на 710-й вследствие биений обоймы при работе.
Эти оба фактора могу быть связаны с повышенным износом подшипников？на вторичке шариковый даже в корпусе поворачивался видимо.
Какое масло залить на период обкатки？я ездил на BP SGX 75w-90, 3 года ему и пробег менее 75ткм. Оно сейчас слито в чистую канистру, могу залить его же, последние поллитра с осадком не доливать, а свежим добавить, литрушка стоит.
Или купить моторки 15w-40？Лысик писал(а):Эти оба фактора могу быть связаны с повышенным износом подшипников？на вторичке шариковый даже в корпусе поворачивался видимо.
Я вот думаю - а не следует ли в таком случае обоймы подшипников сажать на какой-нибудь фиксатор, чтобы подшипник в корпусе КПП не проворачивался? Вот есть такая автохимия (это как фиксатор резьбы, но для бОльших зазоров):
https://www.autodoc.ru/man/5432/part/3806/talks
https://www.autodoc.ru/man/6360/part/64000/talksЛысик писал(а):Эти оба фактора могу быть связаны с повышенным износом подшипников？
Скорее износ зубцов ступицы муфты и обоймы, т.к. если подшипник настолько разболтается коробас скорее всего даст клина . Так-то косяк не самый ужасный и когда муфту выкидывать жалко, можно провернуть на 1/3 или 2/3 оборота наружную обойму, если конечно начальное положение запомнилось.торантино писал(а):Про валы-оставляй люфты на расширение. То есть если с одного конца вал застопорен,то подшипники могут плавать в постелях и не надо пытаться их намерво сажать.
Т.е. пофиг, что это плавание 1,5мм будет? Обе внутренние обоймы из роликовых подшипников вылезут на 1,5мм примерно.
торантино писал(а):По поводу гл.пары. Подшипники уже подносились,и не надо их поджимать дополнительными прокладками подгоняя под установочные размеры и преднатяг. Этим только хуже сделаешь. Эти размеры были действительны когда гл.пара была новая. Теперь про них можно забыть. Шестерни прикатаны относительно друг друга. При неразумном вмешательстве ,могут зашуметь. Ролики сместятся на невыработку в обоймах и тоже могут загреметь.
Подшипники все новые, кроме игольчатых. Ну и книжка говорит, что натяг должен быть как для новых подшипников, так и для б/у, для последних меньше.
торантино писал(а):Если контактное пятно не выходит за пределы интересующего нас зуба,значит всё в порядке и не нужно ничего подкладывать и регулировать. Если пятно вышло за край зуба с обрывом в любой плоскости ,вверх-вниз или вправо-влево, такое сочленение будет шуметь. Если после регулировки контактное пятно находится в пределах зуба по краям периметра ,но имеет разрыв лужи ,например в середине,то ничего страшного,через пару-тройку тысячь лужа воссоединиться и шум исчезнет совсем. Проверенно. Как то так.
Понял. В общем если я сейчас уберу или снижу люфт валов, то смещу шестерню главной пары, она зашумит?
-Viewer- писал(а): стенд озаглавлен "МАЗ-Камаз"
Автокрепежа отдельного у нас нет, заеду в грузовой тогда.
-Viewer- писал(а):Двигать лучше задний подшипник. 1,5 мм для тазокоробки это как бы обычное явление и нифига страшного здесь нет. А чтоб села 5-я - можно поиграть с проставочной шайбой, поставив её более тонкую чем штатная.
Понял. Короче убираю тогда кольцо из-под переднего, ставлю валы на место, под шариковые подшипники ставлю колечки 0,8-1мм, чтоб небольшой люфт оставить, а под 5ю посмотрю, может тогда шайбу от 4й поставить.
Сами шестерни относительно друг друга ровно сидят, 2я только немного смещена вниз относительно первички(фото 729-731)
С кольцом так поднимается(фото 732)
Главная пара видно, что ближе к одному краю работает (фото 733)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Кстати, хорошо видно, как тогда обрабатывали шестерни, и как сейчас. На фото(фото 728) 2я, с кольцом синхронизатора 1-2 аналогично.Лысик писал(а): хорошо видно, как тогда обрабатывали шестерни, и как сейчас.
Новая шестерня просто кетайская . Но это не обязательно означает что она не будет работать, я в одну из своих коробок ставил ведущую ГП - работала совершенно нормально.
Лысик писал(а):убираю тогда кольцо из-под переднего, ставлю валы на место, под шариковые подшипники ставлю колечки 0,8-1мм, чтоб небольшой люфт оставить, а под 5ю посмотрю, может тогда шайбу от 4й поставить.
Где-то так, да. Здесь основное сделать так, чтоб центры шестерёнок максимально совпадали. Плюс прикинуть, в какую сторону (по оси вращения) шестерню будет толкать под нагрузкой и постараться сделать так чтоб имеющийся люфт шестерён при этом выбирался в нужную сторону , хотя оно и не обязательно.
А вот с "4-й" шайбой фокус скорее всего не прокатит - сильно она тонкая.
P.S.
торантино писал(а):Про валы-оставляй люфты на расширение.
Троллишь что ли? 1,5 мм на расширение при том что они градусов 90 максимум греются.
торантино писал(а):По поводу гл.пары. Подшипники уже подносились,и не надо их поджимать дополнительными прокладками подгоняя под установочные размеры и преднатяг. Этим только хуже сделаешь. Эти размеры были действительны когда гл.пара была новая. Теперь про них можно забыть. Шестерни прикатаны относительно друг друга. При неразумном вмешательстве ,могут зашуметь. Ролики сместятся на невыработку в обоймах и тоже могут загреметь. Тоже самое касается парных шестеренок,пусть катаются там где раньше катались. Не надо их относительно друг друга смещать,даже если визуально кажется что надо.
Опять же то же самое. Подшипники надо регулировать согласно книжки, всё. Именно от этого зазора зависит их правильная работа и, косвенно, болтанка ведомой шестерни ГП, которая в теории может быть если подшипник сидит сильно свободно.
И смещать тоже при явных к тому показаниях надо, поскольку это идиотство когда на и так хилой шестерёнке ещё и пара мм рабочей поверхности в работе никак не участвует, а приработка сделается по-новой, ничего страшного, это не те зазоры, когда можно услышать разницу.-Viewer- писал(а):Новая шестерня просто кетайская
других увы нет 
продавцы видно честно умалчивают, кто производит, я их пытал везде, где был. Других наверно уже не найти..
-Viewer- писал(а):Но это не обязательно означает что она не будет работать, я в одну из своих коробок ставил ведущую ГП - работала совершенно нормально.
у отца в 2016 меняли, вроде такие же поставили, работают.
-Viewer- писал(а):А вот с "4-й" шайбой фокус скорее всего не прокатит - сильно она тонкая.
Сегодня замерял, но уже забыл..5я же 5мм вроде, а 4я 3,5мм.
От чего тогда между 3,5 и 5 искать?-Viewer- писал(а):Плюс прикинуть, в какую сторону (по оси вращения) шестерню будет толкать под нагрузкой и постараться сделать так чтоб имеющийся люфт шестерён при этом выбирался в нужную сторону , хотя оно и не обязательно.
+1...Тоже хотел внимание Лысика обратить на то, что в косозубой передаче шестерню под нагрузкой будет смещать только в одну сторону.Лысик писал(а):Т.е. пофиг, что это плавание 1,5мм будет? Обе внутренние обоймы из роликовых подшипников вылезут на 1,5мм примерно.
Валы длинные,коэффициент расширения у стали значительный. Сколько это будет в мм я не знаю,не считал. Но был неудачный опыт на мотоциклетной коробке. Так же скрупулёзно выбрал все люфты и на горячую лапку переключения передачь зажимало и она подклинивала. Ещё разбирал Запорожскую коробку и там тоже наблюдалось смещение и плавание обойм подшипников. Тем не менее всё работало хорошо.Лысик писал(а):Подшипники все новые, кроме игольчатых. Ну и книжка говорит, что натяг должен быть как для новых подшипников, так и для б/у, для последних меньше.
Книжка правильно говорит. Только делай преднатяг поджимая обоймы с обоих сторон,а не с одной,то есть не выбирая люфта между шестернями гл.пары. Пусть он там остаётся,хоть и повышенный. Потому что регулировал старую гл.пару на 41м Москвиче с помощью калиброванных плашек по размеру набитому на шестернях. Ничего не вышло-шумело. А когда по краске выставил, шум совсем исчез через пару тысяч,то люфт между зубьями составил 0.35мм. Хотя по книге допускается износ до 0.15мм . А новый монтажный зазор 0.08мм .Тем не менее ездил долго и на работе гл.пары это никак не отражалось. Лысик писал(а): В общем если я сейчас уберу или снижу люфт валов, то смещу шестерню главной пары, она зашумит?
Вполне вероятно. Может зашуметь на какое то время,смотря как сместишь. Смысл в том что шестерни имеют профиль ,хоть прямые,хоть косозубые,хоть конические. То есть если всё правильно выставленно и шестерни подобранны между собой по профилю,то при врещении образуется непрерывная прямая ЛИНИЯ не имеющая разрывов и ударов. В этом случае пара работает ровно и практически бесшумно. Если есть разрывы при переходе с одго зуба на другой,то будет удар, задир и шум в виде воя.
Лысик писал(а):Главная пара видно, что ближе к одному краю работает (фото 733)
Пускай работает,не надо это исправлять,лишь бы обрыва края не было. Если подвинешь от края , будет по новой прикатываться,а оно тебе надо. Тем более износ уже на лицо и прикатываться может долго.-Viewer- писал(а):1,5 мм на расширение при том что они градусов 90 максимум греются.
Согласен что многовато. На мотоциклетных коробках монтажные зазоры как правило лежат в пределах 0.3-0.5мм. Но там и валы покороче в два-три раза. Я бы на эти люфты поменьше обращал внимания. -Viewer- писал(а):Именно от этого зазора зависит их правильная работа и, косвенно, болтанка ведомой шестерни ГП, которая в теории может быть если подшипник сидит сильно свободно.
Была небольшая болтанка на Москвиче после регулировки. По книжке не получалось,потому как пробег у него был не менее 350т. При езде на первой или 2й передаче по грунтовым дорогам с ямами наблюдались небольшие толкания. Ничего страшного не случилось. Часто возил металлолом и кирпичи. Зубья от люфта не выламывало и работало всё отлично.