Эх... Ну ладно. Преднатяг диффа выставлял? Просто интересна сама процедура.

Нет и не буду. При разборке шрусы не болтались, следовательно с этим делом всё нормально.

А что посоветуешь поставить? Заводские сальники за 155 тысяч на всех валах прогрызли неплохие такие канавки, но ни один сальник не бежал.

02M 311 113A. Они "одноразовые" - раз поставил и навсегда , по крайней мере если на шейках валов нет задиров, способных сгрызть сальник. И на коленвал ("вперёд") - такой же.

P.S. Всем. К предстоящему изгнанию барабашки из левого куска передней подвески купил на всякий случай сайлентблочок:

А то так вдруг залезешь, а дело окажется в нём. Обычно ж как: косяк всегда прячется там, на что меньше всего думаешь. И чтоб не бросать разобранную машину на несколько дней, пускай лучше он не пригодится .

Спасибо. А задний сальник коленвала не подскажешь номерок? Пока соберу на фуфлоновых. А ВАГовские нужно будет заказать, пусть лежат.

Немецкие коленвалы и держатели сальников других размеров, увы. А ставить от дерьмовых машин только импортных толку немного, тем более что сальник 2108 от БРТ не такой уж и плохой. На худой конец полный аналог этому сальнику есть от "Витька", который возможно лишён такого недостатка как "жрёт вал" (у меня он жил недостаточно долго чтоб сделать такие выводы).

-Viewer-
В сети встречал, что сейчас автоваз на конвейере ставит такие тефлоновые сальники на, кажется, все моторы. Или на конвейер поставляются другие? На конвейер идут вроде Fraundenberg и их можно только у диллера купить. Я купил Corteco (вроде как дочка Fraundenberg). Просто любопытно, почему на конвейере их ставят, если они текут?

maxoptimist
Всё давно исследовано



Потому что пока всё новое и установка произведена не пьяным дядей Васей, то гарантийный период это дерьмо проезжает, а что там дальше - на это завод клал, ему надо новые вариации лоханов сбывать, если изначально делать хорошо, то новое гoвно никто брать не будет. Копетализом (с).

иначе продавать запчасти будет некому и гарантийщикам и дядям Васям не будет работы если сальники не будут течь, а так представь, завод ставит г@$но, а потом столько людей обогащается на этом .

Про коробас: итого
Возделываемый в прошлый раз коробас сегодня внедрился и машин уехал. За время проверочной поездки метров в 800 и не более 30 км/ч (автобан сильно автобановый, больше не позволяет) сборочные и прочие дефекты обнаружить не удалось. Передачи, конечно, включаются пока не так круто на на моём обкатанном коробасе (конструктивно он такой же), но всё равно намного лучше чем с муфтой традиционной конструкции.

Ну и немного смешного:
1) Ремонт вмятин по-ащётовски


2) "Гoвняный угол"

содержащий в себе:
а) коробас в разборе
б) деревА ценной породы бук-бамбук, изначально предназначенные для отопительных целей, но впоследствии жечь стало жалко и вот лежат
в) породистый пылесос. Вещь крайне важная и выкинуть никак нельзя.
г) корпуса передних стоек. Уже пару лет идёт серьёзная борьба между "выкинуть нафиг" и "может пригодятся".
д) огнетушитель (вообще их 3, остальные в кадр не попали). Средство самообороны на случай группового нападения окружных колдырей.
е) запасы отработки за полгода. Единственное, что без сожаления будет скоро выкинуто.

Сколько целиком обошлась обновленная вторая и первая передача?
Есть ли смысл пихать почти новый первичный вал к походившим шестерням? Валяется без дела.

Пятачок готовь, а лучше 8 (т.к. в ходе разборки наверняка найдёшь много разного , хоть тот же датчик скорости, который уже 750+100 разъём).


Да, имеет. Но вообще надо поставить 2 вала рядом и оценить степень износа. Зубья шестерёнок изначально выпуклые (рабочие части имеются в виду) и когда срабатываются, становятся более ровными (и красиво-блестящими), поэтому ставь тот вал, где менее ровные.

И, кстати:

В книжке довольно подробно расписано "как правильно". А по-русски (ну когда из инструмента молоток и такая-то мать) всё значительно проще . Как известно, любой конусной подшипник нельзя пережимать, а свободный ход он переживает хорошо. Ход этот, понятное дело, лошадиным быть не должен, но лучше пусть болтается нежели чем зажат.
Так как коробка собирается не с нуля, а чинится уже готовая и замена серединной части или картера сцепления в планы не входит, то в 99% случаев (по информации знакомого коробочника, практикующего лет 20 и чьи советы и рекомендации хорошо упростили мне возню с коробками на начальном этапе их изучения) регулировать ничего не надо. Подшипники редко когда сильно отличаются по размерам, поэтому их замена также не влечёт за собой обязательную подгонку.
Таким образом делаем так: собираем половинки коробки с дифференциалом на 4 болта. Крутим его. Подкусываний быть не должно вообще никаких. Затем трясём коробку - греметь не должно. Если подкусывает - надо или искать более тонкое регулировочное кольцо (разумеется сперва проверив до конца ли всё усажено), или пилить имеющееся. Если гремит - искать более толстое или вырезать из тонкой жести и подкладывать. При манипуляциях сателлиты лучше вынуть, они болтаются и тем самым мешают прослушиванию .

Огромное спасибо за развернутый ответ. Все более чем понятно

+100500

По поводу заднего сальника коленвала. Вроде как на хондах такие же ставят на многие модели. Номер по каталогу - 91214PLE003. Только на хондах мотор в другую сторону вращается (нужно уточнить).
Из немецких брендов, на грузовые коробки передач ставят сальник такого же типоразмера как у нас задний на маховике. Только я не знаю, подойдет ли с коробки на коленвал, и в ту ли сторону там насечки?
Номера по каталогу ZF 0734319687, Daimler AG A0179972547

maxoptimist
Сальники - штука вообще интересная . Очень многие из их, если оригинальные или породистые, жирно забиваются смазкой. И хоть в некоторых книжках и пишут, что "сухая установка" не рекомендуется, данное напутствие обычно игнорируется. Плюс в тазомоторах есть беда - держатель сальника не имеет направляющих (какой-то козёл-иканамизд посчитал что рассверлить пару дырок - это жесть как дорого и нахрен не надо), вследствие чего более-менее отцентрировать его можно только со снятым поддоном да и то безо всяких гарантий.
Поэтому если серьёзно морочиться, то одним породистым сальником хрен отделаешься.

Всем, про светотехнику и е-газ
...причина которого наконец нашлась.
Выдалась тут пара свободных часов, которые я посвятил всякой ерунде (ну потому что затевая что-то серьёзное надо располагать большим количеством времени ):
1. Поменял лампочку в правой фаре. Первоначально предполагалась, что кетайский Филипс-киркоровс окончательно выработался и помимо набора рабочей температуры и возможность запуска с первого раза потерял. Однако всё оказалось проще и филипса я правильно ругал только наполовину, поскольку виноватым в запуске со второго раза был кетайский лампочный разъём, в котором оголился провод и искра оттуда благополучно "шила" не через лампочку, а на корпус фары. Разъём, ясен пень, починил и новую лампочку тоже поставил.
Новая лампочка куплена такая же как предыдущая, однако первое же включение сильно расстроило: за год использования левая лампа потеряла процентов 20 яркости и хорошо так прибавила синевы. Так что Osram недаром в названии содержит sram, качество действительно очень срамное. Надо к следующей замене Jahn попробовать найти, может они поприличнее будут (как и простые лампочки, которых опробовано уже довольно много и пока ни одна не сгорела и ни одна спираль не убежала из первоначального положения).
2. Подцепил адаптыр к газомозгу и стал внимательно искать, где-ж таки зарылся этот долбаный е-газ, растуды его туды. И нашёл: газомозг, как и положено всякой дешёвой фигне, обороты движка умеет определять плохо, по форсуночным импульсам. И покуда движок трясётся на 700-800 при полном дросселе, программа показывает 2500-2800 и льёт горючку соответственно (считай вдвое меньше чем на холостом). Через пару секунд всё нормализуется, но за эти пару секунд в бочине уже может торчать какой-нить петух на соплярисе или мазде3, что категорически неприемлемо. Способов наладить "ускорительный насос" пока не нашёл, но борьба продолжается .
3. В правой "ходовой" ПТФке некоторое время тестировалась 200-рублёвая "кукуруза". Горела она с самого начала плохо, а затем не то половина диодов поперегорала, не то ещё какая фигня случилась, а до кучи докопались пенты, дескать не горит. Ну да, против солнца видно хреново, тем более что диоды где-то под 7000К. Договорились на том, что как только, так лампочку заменю, поэтому надо менять, не хорошо "съезжать с базара" да и вообще когда нечто не работает - это позор. Надежды возлагались на тощую галогенку 21 Вт, которая лет 5 ездит в пепельнице вместе с предохранителями по принципу "может куда пригодится". И когда я её впаял в цоколь Н11 расстройству не было предела - лампочка оказалась дохлая. Ставить 55 Вт не хотелось категорически и перебрав все лампочные запасы нашёл маленькие габаритные кукурузы Sho-Me, купленные по-ошибке. Впаял, воткнул в фару. Получилось на-удивление отлично, яркость фары почти как с лампой на 55 Вт. Ну только что световой пучок отсутствует как класс, но в данном случае это скорее плюс . Таким образом решение туманочного вопроса было найдено: надо купить только парочку патронов повторителей 2101-07 и скрестить их с Н11-ми "переходниками". Габаритные кукурузы дешёвые, если будут периодически дохнуть не сильно страшно, в крайнем случае можно выкобелистые (типа Нарв, которые я в фары поставил, эти вообще светят как прожектора) взять. Ну и электричества они считай не жрут.
Самым оптимальным вариантом, конечно, были бы простые 10 Вт типа R10W, но ихние патроны в Н11-й цоколь не помещаются, так что хрен с ними, пускай будут диоды.

Сосед меня тут немного в ступор ввел. Везде написано, что тепловой зазор за стыке поршневых колец должен быть в пределах 0.25-0.45 мм, допускается износ до 1мм. У меня на новых кольцах тепловой зазор 0.35мм (щупами измерял. Сами щупы тоже замерял), причем 0.35 лезет туго туго, с натягом как бы. На старых кольцах тепловой зазор 0.4. Причем такой зазор по всей протяженности цилиндра, и в самом верху где кольца вообще не ходят и в самой верхней части куда кольца доходят и в середине цилиндра.

Так вот, сосед говорит что на новых кольцах зазор должен быть 0.1 мм, типа они притрутся и станет нормально. Сосед вроде всю жизнь занимается ремонтом, но по моему тепловой зазор 0.1 это бред, кольцо нагреется, расширится и весь цилиндра в задирах будет, если не хуже.

Хотелось бы совета услышать, так как движок сам первый раз вскрыл и опыта большого нету. Чему верить? Мотор вскрывался первый раз, во всех цилиндрах поршня А категории, во всех цилиндрах хонинговка заводская при пробеге 155 т.км.
Двигатель с 27т.км до 155 ездил только на синтетике типа Кастрол магнатек 5w40, потом GermanOil 0w40 (после того как в неотапливаемом гараже увидел в какой желатин превратился кастрол при температура -35, а германоил был еще текучий). Но все таки, весь движок был в лаке, который задолбался отмывать. По совету -Viewer- теперь буду ликви моли лить.

maxoptimist
...да ну наф ... эксперименты эти устраивать ))

''дяди васи'' в гаражах чего только не насоветуют

Именно так. А сосед наверняка врёт, потому что если он давно занимается ремонтами и делает зазор 0,1 (что возможно только если пилить кольца "на ремонт больше"), то ему уже давно должны были надавать по башке, т.к. собранный таким способом мотор сломается за несколько дней и списать это на качество запчастей не получится даже при хороших навыках красноречия .

maxoptimist
Лучше как в руководстве по ремонту, а то ещё не успеет притерется кольцо и позадирает циллиндр при нагреве.
Я по книжке свою девятку делал(0.25-0.4), проблем не было.

Наполеоновское

Поменял один из "рабочих инструментов":

потому что в старом буковка "u" или "г" иногда стала срабатывать со 2-3 раза, что ясно намекает на замену в сборе.
Новая клавдия (на фото сверху) по качеству как и всё современное - т.е. гамно. И до кучи чёрного цвета . И из нужных дополнительных кнопок осталась только "куркулятор", "мой комппьютер", сволочи, убрали. Ну да ладно, спасибо что хоть одну оставили. Кнопки давятся по-типу ноута и вот для собственной адаптации решил накалякать этот текст .

А ещё грядет относительно крупный залаз в тазомашину, потому что до замены ремня ГРМ осталось 200 км, 1300 до замены масла, 0 до замены воздушного фильтра (при ремонте сальника ДМРВ я его продувал, поэтому пускай вместо обычных 9 тыщ ездит 12-13 - т.е. чтоб всю хрень разом поменять). Соответственно надо изучить помпу, которая всё же кетайская а ходит давно, посмотреть как поживает ролик-натяжитель, поменять обводной ролик, ну и так далее. К предстоящей "пресс-конференции" я вроде как подготовился: запасная помпа есть, подшипник для ролика тоже недавно купил (удивительно, но ровно вдвое дешевле чем в прошлый раз, подшипник упакован в коробку из более дешёвой картонки, но мешок и сам подшипник не похожи на левотню). И наконец опробуем, что такое ремешок Борщ, отзыв по которому я давным давно обещал сделать .

не буду плодить тем спрошу тут собрался менять башку ,так как у меня 190тык пробега башке пришел карачун по тихому (клапана втулки распред)
на разборках 083 гбц унылое гамно более менее от 1,6 и в идиале гранта
вопрос можно ли вкарячить гбц 11186 на 083 блок?
знаю что болты там на м10 но можно рассверлить на м12? как в свое время 12 башкой накрывыли 083 блок

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

и вопрос в догонку на сколько надо счесать башку чтобы не потерять в степени сжатия

зачем так сразу круто?
башку брить это не есть хорошо и самое последнее дело,
металлопакет поставить будет куда проще, чем брить хорошую ГБЦ.

можно.
этот вопрос был не так давно в
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11073478#11073478
поищи.

aleks@@

Согласен. Потери там если и будут то смешные, а на сэкономленную 1000 лучше купить нечто более полезное. Автонатяжной ролик ремня ГРМ, например.


Ну и это, уж если речь зашла про смену голов, может 16-дырочную лучше поставить? Возни при этом, конечно, чуток побольше, но и толку соответственно.

Это что за сальник такой?