Я коротыш искал всегда просты как мне кажется способом - вместо предохранителя соединяется лампа 12В 10Вт с напаенными проводами и папами на конце (лампа не менее 10Вт). Затем отсоединяю защищяемые штатно потребители. Лампа потухла - значит виновник защищаемый предохранителем потребитель, нет - тогда ищем. Я искал методом трепыхания проводки, где начнёт моргать значит там и есть коротыш.

Еще раз спасибо за ответы. Проверил разъем на вентиляторе. После вчерашнего вмешательства туда электрика, там все в порядке, ничего не замыкает визуально. Так что пока так буду.

Он хоть в свою самоделку с плюса аккумулятра предохранитель врезал хоть?

Нет, предохранителя нету. Сегодня проверил, вентилятор срабатывает и работает на разных режимах работы двигателя, неполадок вроде нет.

Значит в случае пожара, ремонт или покупку другого авто профинансирует этот "электрик",
а пока главное,чтобы в салоне исправный огнетушитель был всегда под рукой.

Они сами ушли?

Хмм. Огнетушитель то есть. А что, вспыхнуть может? Разве сначала реле не сгорит?

То,где величина тока превысит предельно допустимую для этого участка цепи.
Чаще проводка дымится,но может и сам моторчик вентилятора.

Ты хочешь чтобы релюшка еще и предохранителем поработала?
Как правило именно реле выдерживает большие токи,и даже выше указанных на его корпусе 30 ампер.
Не зря предохранители придуманы,а в авто ОЧЕНЬ мало цепей где предохранителя нет.

Теперь понял. Буду иметь ввиду.

Здравствуйте. Вчера подключился через к-лайн адаптер к ЭБУ. Посмотрел ошибки и параметры. Изменил значение цо с -0,035 до -0,004. Вроде бы расход на холостых чуть-чуть снизился. В программе опен диаг , есть функция сохранить лог. Я его сохранил, может кто сможет рассказать мне что в нем отражено? Заранее спасибо. Я отметил до и после изменения цо.
https://yadi.sk/i/N0wDGSBNgznbk
https://yadi.sk/i/b6RqP-zHgznbJ
https://yadi.sk/i/YRhALW6pgznbg

enter22, ты б скриншотов чтоль наделал, не знаю, будет тут кто в этих шестнадцатиричных манускриптах копаться.

Я просто думал, что есть те кто разбирается в этом. Раз программа в таком формате выдает, значит кто-то это читать умеет.

Чтобы крутить СО нужно сначала продуть все подсосы(устранить), покататься с недельку, запомнить мощность на малых оборотах и на средних. Затем уже ехать в сервис цеплять газоанализатор и выставлять СО, после проверить на плавность на низких оборотах и мощность на средних(3000). Заводское значение СО -0,004, мне выставили 0,012.
Если у вас неправильно формируется смесь(обеднение например), это вам не съэкономит топливо(может только в виде цифр на холостых). Всю недостающую мощность вы будете извлекать тапком в пол, выходя на повышеные режимы мощности с увеличенным расходом.

На исправном авто изменение СО с -0.035 до -0.004 не даёт никакого результата чтобы изменился расход топлива - существенно и тем более на уменьшение расхода, а на оборотах степень коррекции по СО потенциометру падает вплоть до 0.

Вот сегодня сделал скриншоты.
1.На незаведенной машине АЦП. Почему то датчик детонации показывает ошибку, хотя на заведенной какое-то напряжение на нем есть.
http://s017.radikal.ru/i414/1506/54/8a6fcec232ae.jpg
2.На заведенной
http://s020.radikal.ru/i715/1506/b0/8be9e2f7a4cc.jpg
3.Ошибки. Датчик скорости меняю второй раз. На этот раз вместе с шестерней, т.к. старый обломился внутри шестерни. И опять спидометр не показывает и горит ошибка. Не пойму в чем причина.
Датчик детонации нужно менять?
http://s017.radikal.ru/i403/1506/2c/cfc16abe0e0e.jpg
4.Некоторые графики
[img]http://s017.radikal.ru/i414/1506/7b/9c197d47a863.jpg
5.Параметры двигателя на прогретой машине.
http://s019.radikal.ru/i606/1506/1c/e322026824a1.jpg
Что скажите?

enter22, выведи стоя на месте параметр "скорость автомобиля". Стоя на месте должен быть 0. У тебя скорее всего оттуда идет какой-то дребезг с невообразимой частотой и блок выставляет ошибку. Касаемо датчика детонации, нужно прозвонить его цепь от ЭБУ до разъема датчика. У тебя ЭБУ Январь5.1.1 ?

Да, январь 5.1. На месте скорость также ноль. Она и на месте и в движении ноль. Т.к. опять наверное обломился штырь датчика, который вставляется в шестерню. Как я его поставил он вообще ничего не показывал. А предыдущий чуть чуть поработал и, как я уже говорил обломился. Может тросик надо поменять? Хотя ведь старый датчик исправно крутил пробег и скорость показывал на панели. там просто провод оторвался вот он и выдавал ошибку. Поменяли на новый вот такая вот ситуация стала получаться.
А на счет датчика детонации, на заведенном он же показывает напряжение? Как это понимать?
Ошибки сбрасывал и не раз.

Нет, у тебя Январь-5.1.1. Это не совсем одно и то же. У тебя нет датчика кислорода и одновременный впрыск.
Так... У тебя нелады с проводкой датчика судя по всему. Другой датчик есть? Исправный. Подцепи его к раъему и покрути. Должна появится какая-то скорость. Если нет, лампочкой смотрим в разъеме наличие нормального питания 12 вольт, которое не пропадает от малейшего шевеления. Далее, через резистор Ом на 500 пытаемся короткими и частыми касаниями имитировать импульсы на сигнальном проводе. Должна появится скорость 1-3 км/ч. Это будет говорить о том, что вход ЭБУ и проводка в норме, а неисправен именно датчик.
Кстати, твой датчик к показаниям спидометра никак не относится. У тебя высокая панель и спидометр с одометром полностью механические.
Шум двигателя. Датчик детонации это по сути микрофон, через который ЭБУ слушает двигатель. И если ему этот шум не нравится (при возникновении детонации) он начинает принимать меры чтоб она пропала.

Да, Январь 5.1.1.
Я же новый датчик недавно ставил, вместе с шестерней в КПП. Он же должен механически скорость показывать через тросик, а в этот раз даже скорость не показывал. Почему-то предыдущий датчик(тоже новый, второй значит по счету) обломился в шестерне в КПП и этот скорее всего также. С предыдущим датчиком какое-то время ошибка не горела и спидометр показывал. Потом начал трещать и совсем отказал, потом загорелся чек. Вот я и думаю, что это может быть.

Здравствуйте. У меня возникла новая проблема. На днях разбирал панель утеплял печку, менял радиатор и краник. После этой процедуры у меня скорее всего образовалась воздушная пробка. Попробовал ее вывести через дроссельный узел, шланг сдергиваю а жидкость не течет(естественно на заведенном двигателе). Как мне можно еще выгнать пробку? Долго экспериментировать не могу, т.к. у меня после сборки сигналка(или еще что то не дает нормально работать бензонасосу), он каким то странным образом срабатывает только после снятия какой-то массы и выдергивания реле рядом с сигналкой. Причем когда соединяешь(или разъединяешь эту массу) слышен звук работающего бензонасоса. Вобщем я запутался. Как можно по быстрому наладить циркуляцию ОЖ через дроссель, а то у меня к нему подключен подогрев редуктора ГБО и он через считанные минуты покрывается инеем и машина глохнет. А на бензине у меня не особо получается завести.

Заводить не нужно.
Сними шланг с дросселя,заткни штуцер пальцем,открути крышку с бачка,прижми рот к горловине бачка и дуй в него,пока не потечет из снятого шланга.
Как потекло,заткни пальцем и,продолжай дуть пока не потечет из штуцера.
Потом оденешь шланг на штуцер.

Ааа, понял. Я на не заведенной пробовал. Только вот дул я в бачек до того момента пока текло со штуцера. А про шланг я и не думал. Спасибо.

Вот потому в одной из ветвей воздух и остался.

Сделал как написали, воздух вышел. Редуктор подогревается и печка греет. У меня еще один вопрос возник. При сборке печки, когда надо было радиатор вставить на свое место. Я взял и приклеил поролон по краям радиатора на силиконовый герметик, а потом только подумал, что радиатор разогревается до больших температур.

Может ли при такой температуре герметик плавиться или что-то в этом роде и выделять вредные вещества или это нормальная температура и беспокоиться не стоит?

Этот герметик никаких проблем не создаст.Ни плавиться,ни вонять не будет.

А картинку в сообщении уменьши,или пробелами исправь!
Вся страница из-за неё теперь в монитор не умещается.

Спасибо большое за ответ.