Ну на том месте где она ожидалась бы ее точно нет. Смотрел очень внимательно. Светил фонарем, проливал очистителем карбюратора, тер пальцем, скреб отверткой, снова смотрел - метки нет.

Разве что если маховик поставили развернутым на 180 градусов. Но тогда наверное и нет смысла ее искать. Но мне кажется я и без метки достаточно точно выставил ВМТ по отвертке в 1м цилиндре.

А какие советы будут насчет ДМРВ? Думаете есть смысл ставить новый? Напомню, на моем напряжение 1065 милливольт. Машина кстати нормально заводится и ездит 4й день. Или дождаться когда снова не заведется, чтобы уж быть последовательным?

по дмрв,дело в том,что не всегда и чек горит.думаю вряд ли в нем дело.если рассуждать логически...расход вырос или нет..если тот же,вряд ли это расходомер.для самоуспокоения возьми у любого диагноста по тазикам,на тест..у них всегда есть живые дмрв для проверки.у меня например на обоих машинах,что на 1.5,что на 1.6,при снятии разъёма происходит ощутимый сбой х.х.и мозги выходят в аварийный режим,подсвечивая чеком.вообще хороший диагност нужен.не с ноутбуком,а с осцилографом.лучше найти сервис.где есть мотор тестеры.там вся картина как на ладони

Добрый день.

ДМРВ я пока не менял но появились новые наблюдения.

Только что завел машину, звук был не очень уверенный. Раньше в таком случае я газовал и она уже нормально запускалась. Но в этот раз нажал на тормоз и она тут же заглохла.

Что это? Подсос воздуха через вакуумный усилитель?

дык у тебя проблемы с воздухом.это надо сразу было исключать.вут дырявый.проверь еще прокладки впуска и выпуска водичкой из бутылочки-поливай на коллектор-будет меняцо звук работы двс-там тоже дыра.устраняй воздух сначала,потом уж добивайся устойчивой работы

TAZEKB
Не надо никакой водичкой поливать.

Снимается корпус воздушного фильтра и на работающем авто заглушается ладонью корпус дмрв. Если машина глохнет и хотяб секунд 10 ладонь присосана к дмрв, то нормально все.

Здравствуйте.

Поменял ДМРВ, сразу поставил новые свечи. После этого расход воздуха на ХХ снизился с 12кг до 10кг, однако расход топлива не изменился (1.0 литр) и время впрыска тоже не изменилось (около 4.5 мс).

Проблема не решилась, но ее характер слегка изменился:

Теперь машина троит пока не прогреется (не работает 1 цилиндр). Свечи бензином не заливает и после прогрева начинает работать нормально. При этом это происходит стабильно при каждом холодном запуске. Тогда как раньше это происходило только время от времени, при этом заливало свечи и не работало 2 цилиндра, прогрев не помогал.

Приложил ладонь к ДМРВ по методу ErrorApple. Машина сразу глохнет и ладонь достаточно долго присосана к ДМРВ (секунд 10, может и больше). При этом идет сильное шипение от щупа - воздух тянет через него. Хотя на заведенной машине через него не тянет а скорее наоборот выбрасыает.

Проверил вакуумник, покачал тормоза, завел машину - педаль провалилась. Вроде нормально работает. Больше машина не глохла при нажатии на тормоз. Видимо в тот раз какая-то случайность была.

Подумал что может быть после замены ДМРВ надо сбросить самообучение ЭБУ так что - сбросил через функцию "форсаж" на БК. Прокатился после этого по трассе километров 50, покрутил движок как следует. Сейчас машина стоит остывает.

Резюмируя, такие вопросы:
1) Нормально ли то, что при присосанной ладони к ДМРВ и заглохшей машине, засасывает воздух через щуп?
2) По тому как изменился характер проблемы можно сделать какие-то дополнительные выводы о ее причине?

Нет. Либо вставь щуп нормально, если не получается, то замени его резинку. Или щуп целиком (смотри только, чтоб нормальный был, сравни риски со старым - должны быть на таком же расстоянии от резинки). Ну или обмотай резинку щупа какой-нибудь герметизирующей лентой.

Спасибо. А такой вопрос: могут ли ослабленные клапана (когда зазор слишком большой) приводить к таким симптомам как у меня (троение на холодную)?

Нет, не должны. Большой зазор только на шум от двигателя в основном влияет.

Верно!
Откуда же теперь воздух сосать,как не через большую ветвь вентиляции картера и далее через щуп?!
Если на щупе резинка дубовая и тем более обгрызенная,то засосет аж со свистом.

так проверяецо не дмрв а подсос воздуха

TAZEKB
Так-то я про проверку подсоса воздуха и написал.

я написал про 100% способ

Купил щуп, фирма Евродеталь (неплохой щуп, плотно сидит). Подсос через щуп прекратился. Других подсосов вроде не услышал. Руку держал долго, пока не надоело, и ладонь оставалась присосанной все время (не меньше 30 секунд).

Но чуда не поизошло - машина все-равно троит на холодную. Причем, не работает именно 1й цилиндр (ошибка пропусков воспламенения по нему). По мере роста температуры примерно с 60 градусов уже начинают слышаться изменения в звуке работы. А примерно градусов с 80 звук уже нормальный, все цилиндры работают, ошибка пропусков воспламенения не возникает. Пока не прогрелся поменял свечу в 1м цилиндре на новую - ничего не изменилось ровным счетом.

Кстати я теперь уже не сильно надеюсь на то что правильная прошивка исправит проблему т.к. учитывая что стабильно не работает 1й цилиндр и именно пока не прогреется, вряд ли дело в прошивке. Она же не может влиять только на один конкретный цилиндр, верно? Но в любом случае кабель пока не пришел, так что прошивка ждет.

Хочу спросить вот что. Мне показалось (могу ошибаться) что такое выраженное троение у меня возникло именно после сброса ЭБУ через функцию "форсаж", который я сделал пару дней назад. Вроде бы ЭБУ нужно некоторое время для адаптации, где-то я встречал упоминание о 16 "ездовых циклах".

В общем такой вопрос: я поездил после сброса раз 5, достаточно ли этого чтобы ЭБУ адаптировалась или надо ездить не меньше 16 раз? И что это за "ездовой цикл", если быть точным?

species, высоковольтный провод с первого цилиндра на четвертый перекидывал? Пропуски не уходят в другой цилиндр?

Частично. Если в прошивке что-то сделано "на тоненького", а в цилиндре есть небольшая механическая даже не неисправность, а отклонение от нормы (снижена компрессия, чуть засорена форсунка, слабоватая искра и т.д.) он перестает работать.

Не пробовал т.к. пару недель назад поставил новые провода. Хотя после этого, в поисках неработащего цилиндра сдергивал их со свечей на работающем двигателе. Мог повредить, так что попробую переставить.



Значит надо ждать пока кабель не придет, прошивать нормальной прошивкой и тогда уже продолжать поиски. Пока прошивка заведомо "не та" наверное дергаться нет смысла?

Хреновый ты способ для определения неработающего цилиндра выбрал. Наверное, даже, самый хреновый. Знаешь сколько модулей зажигания по такой схеме в мусорку отправилось?

Про провод я имел в виду не его замену на другой, а перекинув один конец (искра же в 1-й и 4-й одновременно идет) проверить данный канал модуля зажигания. Если пропуски ушли в другой цилиндр, значит проблема в зажигании.

а провода какие

Да знаю, но в тот момент еще не осознавал всей хреновости этого способа. Больше так не делаю.


Я понял, провода перекинул, как машина остынет и снова затроит, посмотрю в каком цилиндре пойдут пропуски.


Тесла. Сопротивление мерил перед тем как устанавливать - у всех примерно 6 кОм.

Небольшое обновление. Провода 1 и 4 перекинул, но пропуск воспламенения остался в 1м цилиндре. Так что дело не в зажигании (впрочем я этого и ожидал). Вроде все возможные причины мы уже исключили, так что жду кабель.

species, следующий этап - переставить форсунки. Но это уже геморнее.

Чё-то я немного подзабыл, клапана-то проверялись, регулировались? А компрессия во всех цилиндрах одинаковая?

Форсунки все новые стоят.


Компрессия в цилиндрах такая: 11.5/12/12/12. Т.е. вроде бы хорошая и почти одинаковая. Поскольку компрессия хорошая, предполагаю что клапана не зажаты, а ослабленные клапана вроде бы маловероятно чтобы давали такую проблему. Так что пока не тороплюсь лезть туда.

Кстати вроде бы значение имеет и скорость набора компрессии, а она у меня, как я полагаю, довольно низкая. Например значение 12 достигается только через 13 секунд. Вот видео как она набирается: http://tinypic.com/r/1zq803l/9

Подскажите, судя по видео, такая скорость говорит о какой-то проблеме или все нормально? В конечном итоге компрессия останавливается на величине 12.

Медленно стартер крутит.
Свечи сразу все были выкручены?
Педаль газа нажата до упора?


Предположение АБСОЛЮТНО не верное!!!

Да, свечи выкручены, педаль в пол, машина прогрета. Тут все сделал как полагается. Я так понял вы не считаете что такая скорость говорит о проблемах с компрессией. Ок, хорошо если так.



Ну я как рассуждал - если клапан пережат значит он не плотно прилегает к седлу. Тем более в прогретом состоянии. А раз так то это должно приводить сниженной компрессии (и весьма). Или я не прав?

в работающем состоянии. Т.е когда движок работает температура клапана несколько сотен градусов. А как только ты его заглушил он сразу принимает температуру двигателя т.е. 80-100 градусов.

Ну и еще вариант - подсос воздуха в один конкретный цилиндр.