Страница 1 из 1
demize
Может кто подскажет, какие есть варианты решения проблемы обрыва ремня ГРМ на движке 1300, а то можно разориться на ремонт головки.
Слышал про вариант установки поршней от пятеры, что из этого может получиться или есть какие другие варианты?

Может эта уже и поднималась, но слишком волнует этот вопрос, качество ремней ГРМ в наших магазин не впечатляет.
Матрос Железняк
Своевременной заменой на качественный ремень!
Вообще, раньше были в продаже поршни, с выемками под клапаны. Клапана все равно гнулись, но направляющие и поршни не лопались и не ломались. Обрыв ремня обходился довольно безболезнено
demize
От того, что гнутся только клапана проблем меньше не становится. Если бы была увереность в прочности ремня ГРМ, в том, что он отслужит свой срок, то я забил бы на это, но у людей и новые ремни рвутся. А по поводу качественного ремня ГРМ - это какой такой и где его нужно покупать? В данный момент у меня стоит Герцог, что о нем скажете?
Матрос Железняк
Я балаковские ставлю. Ходят 60 тыщ, больше не проверял Smile
DL
Отъездил на 1300 шесть лет, панически боялся обрыва ремня, покупал только БОШ, менял тыщ чере 25. Тем не менее на 5 году езды помпу немножечко (люфт типа 0,000... даже на ощупь не ощущалось) перекосило и ремень слетел - Sad 100$ ремонта. Помпу я тоже кстати менял раньше времени - лишь бы она не разлетелась, а моя даже и не потекла, просто увеличился зазор в подшипнике. Так что от судьбы не уйдешь: не ремень так помпа, не помпа так натяжитель (он кстати у меня тоже разваливался, но удалось выжить), не натяжитель, так.........
Несколько раз слышал про какие-то проточки-выточки, но было дороговато, тк съем головы и тп, зато гарантия была 100%. Но это было давно 1997-99, теперь не уверен делает-ли кто это, тк машины 1300 не делают уже около 10 лет, из стало много меньше, они стали старыми и дешовыми. Но чем черт не шутит, удачи
Восьмеркин
demize писал(а):

От того, что гнутся только клапана проблем меньше не становится. Если бы была увереность в прочности ремня ГРМ, в том, что он отслужит свой срок, то я забил бы на это, но у людей и новые ремни рвутся. А по поводу качественного ремня ГРМ - это какой такой и где его нужно покупать? В данный момент у меня стоит Герцог, что о нем скажете?


Не знаю как ремень, а вот ШРУС внутренний Герцог я сегодня выкинул, пару недель поездил, больше не вытерпел, вибрация замучила, он правда необычной конструкции-на игольчатых подшипниках 8-)
SherLoK
просто купи качественный ремент есть два варианта:
1) купить в магазине типо кэмпа
2) при покупке не стесняясь потреповать сертификаты и всё прочее к етом ремню!
DL
По моему опыты общения с тысячатрехсотниками за лет десять 95% из них хотя бы один раз клапана гнули. Так что гецог там или не герцог, сертификат или еще чего - от судьбы не уйдешь. 1300 куб.см. - это проклятие рода Баскервилей. 8-)
SherLoK
DL писал(а):

По моему опыты общения с тысячатрехсотниками за лет десять 95% из них хотя бы один раз клапана гнули. Так что гецог там или не герцог, сертификат или еще чего - от судьбы не уйдешь. 1300 куб.см. - это проклятие рода Баскервилей. 8-)

Smile Smile Smile Smile
DL
Чё Ты, Шерлок, здесь покатываешься ??? :-D Я ж со знанием дела говорю 8-) - шесть лет езды на 1300. И всего один раз загнул (как читай выше). Кстати случая загиба шатунов, раскалывания поршней и пр страшилок здесь упомянутых не встречал, обычно 4-5 клапанов и больше ничего смертельного. :cool:
SherLoK
DL писал(а):

Чё Ты, Шерлок, здесь покатываешься ??? :-D Я ж со знанием дела говорю 8-) - шесть лет езды на 1300. И всего один раз загнул (как читай выше). Кстати случая загиба шатунов, раскалывания поршней и пр страшилок здесь упомянутых не встречал, обычно 4-5 клапанов и больше ничего смертельного. :cool:



я ни чего такого не имел ввиду,,,,, просто фраза прикольная для русских машин: от судьбы не убежишь:)
Ven
Почитал топик, 10 сообщений и ничего конкретного, поэтому пишу чтоб успокоить автора темы и всех переживающих.
Панацея от загибания клапанов на движке 1300 это установка двух прокладок ГБЦ и перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ,
помогает 100%, для сомневающихся скажу потеря в мощности не ощутима, а спокойствие и возможность ездить не только на 92м, но и на 76м или 80м бензине станивятся реальностью и это факт провереный практикой.
Удачи. 8)
demize
А что занит перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ, т. е. как это сделать, просто ремень ГРМ перекинуть на один зуб вперед и все? Если можно, то поподробнее - интересное решение проблемы.
Ven
Цитата:

А что занит перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ, т. е. как это сделать, просто ремень ГРМ перекинуть на один зуб вперед и все? Если можно, то поподробнее - интересное решение проблемы.



Когда метки на маховике и на шестерне ГРМ выставлены правильно, то метка шестерни ГРМ находится напротив метки из загнутой "жестянки" кожуха привода ГРМ, ослабляешь ролик натяжителя, акуратно проворачиваешь шестерню грм по часовой стрелке пока не сможешь перекинуть ремень на один зуб назад соответственно шестерня передвигается на один зуб вперёд, потом приводишь ролик натяжителя в исходное положение, если всё сделано правильно, то при установке маховика в ВМТ зуб с меткой на шестерне ГРМ будет передвинут относительно метки "жестянки" на один зуб по часовой стрелке.
После этого передвинешь шкалу трамблёра, кажется на два деления назад, заводишь и регулируешь зажигание точно по стробоскопу или на слух, как кто привык( с двумя прокладками это обычно около +10 градусов).
Надеюсь всё понятно.
Удачи. 8)
nbb2108
Ven писал(а):

Цитата:

А что занит перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ, т. е. как это сделать, просто ремень ГРМ перекинуть на один зуб вперед и все? Если можно, то поподробнее - интересное решение проблемы.



Когда метки на маховике и на шестерне ГРМ выставлены правильно, то метка шестерни ГРМ находится напротив метки из загнутой "жестянки" кожуха привода ГРМ, ослабляешь ролик натяжителя, акуратно проворачиваешь шестерню грм по часовой стрелке пока не сможешь перекинуть ремень на один зуб назад соответственно шестерня передвигается на один зуб вперёд, потом приводишь ролик натяжителя в исходное положение, если всё сделано правильно, то при установке маховика в ВМТ зуб с меткой на шестерне ГРМ будет передвинут относительно метки "жестянки" на один зуб по часовой стрелке.
После этого передвинешь шкалу трамблёра, кажется на два деления назад, заводишь и регулируешь зажигание точно по стробоскопу или на слух, как кто привык( с двумя прокладками это обычно около +10 градусов).
Надеюсь всё понятно.
Удачи. 8)



Такие манипуляции с ремнём ни к чему кроме потери мощности не приведут. Если у вас и не гнет клапана, то это потому что, как вы сами сказали - под головой 2 прокладки. С одной прокладкой как там не ставь ремень, все одно - загнёт. Тут надо что-то поконструктивнее - или поршни с проточкой или своевременный контроль за его состоянием. Ремень-то кроме как от брака еще от нескольких причин рвется: клинит помпу, кривая шпилька ролика, недотянут, перетянут или попросту расплетается по нитям об болт крепления маслонасоса, в этом случае его (этот болт) и надо дорабатывать. Хотябы несколько скруглить шляпку, а еще лучше установить ролик подальше от двигателя. Как-то раз у меня порвался ремень из-за подтекания масла из под нижнего переднего сальника, вернее сначала он проскочил на зуб, два, а через полминуты и вовсе порвался.
Ven
Цитата:

nbb2108



Зарегистрирован: 13.09.2002
Сообщения: 227
Откуда: Чита
Добавлено: 22 Июл 2004 03:16 Заголовок сообщения:

--------------------------------------------------------------------------------

Ven писал(а):
Цитата:
А что занит перекидывание на один зуб вперёд шестерни ГРМ, т. е. как это сделать, просто ремень ГРМ перекинуть на один зуб вперед и все? Если можно, то поподробнее - интересное решение проблемы.


Когда метки на маховике и на шестерне ГРМ выставлены правильно, то метка шестерни ГРМ находится напротив метки из загнутой "жестянки" кожуха привода ГРМ, ослабляешь ролик натяжителя, акуратно проворачиваешь шестерню грм по часовой стрелке пока не сможешь перекинуть ремень на один зуб назад соответственно шестерня передвигается на один зуб вперёд, потом приводишь ролик натяжителя в исходное положение, если всё сделано правильно, то при установке маховика в ВМТ зуб с меткой на шестерне ГРМ будет передвинут относительно метки "жестянки" на один зуб по часовой стрелке.
После этого передвинешь шкалу трамблёра, кажется на два деления назад, заводишь и регулируешь зажигание точно по стробоскопу или на слух, как кто привык( с двумя прокладками это обычно около +10 градусов).
Надеюсь всё понятно.
Удачи.


Такие манипуляции с ремнём ни к чему кроме потери мощности не приведут. Если у вас и не гнет клапана, то это потому что, как вы сами сказали - под головой 2 прокладки. С одной прокладкой как там не ставь ремень, все одно - загнёт. Тут надо что-то поконструктивнее - или поршни с проточкой или своевременный контроль за его состоянием. Ремень-то кроме как от брака еще от нескольких причин рвется: клинит помпу, кривая шпилька ролика, недотянут, перетянут или попросту расплетается по нитям об болт крепления маслонасоса, в этом случае его (этот болт) и надо дорабатывать. Хотябы несколько скруглить шляпку, а еще лучше установить ролик подальше от двигателя. Как-то раз у меня порвался ремень из-за подтекания масла из под нижнего переднего сальника, вернее сначала он проскочил на зуб, два, а через полминуты и вовсе порвался.



Поясняю, если не понятно: я не говорил, что передвигая шестерню на зуб вперёд не будет гнуть клапана, при установкедвух прокладок предотвращается загибание клапанов, но из за изменения расстояния между шестернями, оно увеличивается, меняется фаза ГРМ, что приводит к некоторому уменьшению компрессии и чтоб компенсировать эту погрешность шестерня ГРМ сдвигается на один зуб вперёд и компрессия возрастает, соответственно и мощность.
Кстати даже при наличии одной прокладки перебросив зуб вперёд компрессия может увеличиться это связано с погрешностью в точности производства шестерни ГРМ, либо изза незначитель ного люфта в соединении шестерниГРМ и шпонки.
На данный момент я езжу с одной прокладкой, до этого несколько лет отъездил с двумя прокладками, и шестерня перекинута на зуб, разница в компрессии при установке по меткам и на зуб вперёд была порядка 11,5-12 и 13-13,5 .
Кто не верит попробуйте.
Удачи. 8)
Michail_09
Правильно сказано было: "Судьба-а-а!"
Кардинального средства, кроме проточек поршней нет и быть не может. Сам в свое время ездил с проточками, но при кап ремонте поршни протачивать не стал - посчитал, что ресурс ремня при правильном уходе достаточный. Так и езжу.
Возможна еще профилактика, но 100% гарантии она не дает. По профилактическим мерам повторюсь:
1. Замена ремня через 30 т.км. Или раньше, если появились мохры по бокам или трещины.
2. Правильная натяжка ремня и периодическая проверка натяжки.
3. Периодическая проверка протечки сальников р- и к- валов и немедленное устранение таковой.
4. Следить за роликом и помпой. При появлении звуков от них - сразу менять.
5. Иметь в машине буксировочный трос.

Кстати недавно у товарища на 12-ке порвался ремень. Он ехал с северов в Самару. Результат - сутки на ремонт и 12т руб за работу. После этого, как он говорит, поведение машины изменилось не в лучшую сторону, так что предстоят еще дополнительные траты.
Sir_D
Подскажите какие ремни кто использует и с какими были проблемы?
Восьмеркин
Sir_D писал(а):

Подскажите какие ремни кто использует и с какими были проблемы?


Когда-то ставил только GoodYear, проблем не было но сейчас они исчезли из продажи, сейчас ставлю или Контитек или Лимфордер, 50 тыс. ходят без проблем, потом меняю
snow02rus
Ну вы даёте блин - советуете вовремя менять ремень, следить за состоянием механики привода ГРМ... Это всё и ёжику понятно, но двигло от этого не перестаёт носить в себе "бомбу", которая "рванёт" когда угодно и отчего угодно и хрен предусмотришь-предотвратишь все варианты!
Лечить надо кардинально, вариант с двумя прокладками рассматриваю и для себя (блок 1.5, с одной прокладкой постоянные пробои - гбц кривовата, шлифовать не хочу). Лечить установкой цикованых поршней (с выемками под клапана), двумя прокладками+ремнем, да и ваще, как угодно... моё имхо такое.
Вопрос к знающим: существуют ли медные прокладки гбц, чтоб сложить "бутерброд" из неё и двух обычных? (Если существуют, где бы их купить в уфе?)
diman93
8 лет ездил на "девятке" с 1300 движком, тоже боялся обрыва ремня...
В один прекрасный день прогарел клапан, а так как башку сняли, "дядя Вася" предложил сделать проточки в поршнях. Сняли мне поршни, дали в руки еще один поршень с такими проточками, типа образец, и на родной механо-ремонтный завод, к фрезеровщику. Проточили (точно не помню, давно было, вроде на 4 мм), поставили собрали. Минусы: уменьшилась степень сжатия, но машинка бегала также. А вот плюсов не знаю, только то что на душе спокойнее стало, хотя ремень менял также, 30-40 тыщ км. Very Happy
snow02rus
diman93 писал(а):

Минусы: уменьшилась степень сжатия, но машинка бегала также. А вот плюсов не знаю, только то что на душе спокойнее стало, хотя ремень менял также, 30-40 тыщ км. Very Happy



Смеялся... То, что машина приобрела моторную живучесть на голову выше - не плюс, а то что сжатие уменьшилось (но бегала так же!) - это минус...

Меня очень веселят высказывания о том, что циковка "уменьшает сжатие", "ухудшает сгорание смеси из-за изменения формы"... Понимаю если в оригинале поршни были бы выпуклые допустим... а так изменения как сжатия так и формы камеры настолько незначительны (имхо), что и говорить об этом особого смысла нет.

PS. OFFTOPIC: Хочу (для интереса) уменьшить сжатие в своем 083 и заставить его кушать 76й бензик без детонации. Если не найду медную прокладку ГБЦ, выточу футорки Wink
diman93
Рад что повеселил тебя.
Сам по себе 1300 двигун не для гонок, и я не гонщик, по этому не крутил его до предела. То что компрессия упала не намного, это да, не спорю, сравнивали компрессию до и после ремонта, разница незначительная, но есть.
Plate
diman93 писал(а):

Рад что повеселил тебя.
Сам по себе 1300 двигун не для гонок, и я не гонщик, по этому не крутил его до предела. То что компрессия упала не намного, это да, не спорю, сравнивали компрессию до и после ремонта, разница незначительная, но есть.



Компрессия может упасть по разному ряду причин, например, по другому отрегулированные клапаны? 8-)
snow02rus
diman93 писал(а):

Рад что повеселил тебя.
Сам по себе 1300 двигун не для гонок, и я не гонщик, по этому не крутил его до предела. То что компрессия упала не намного, это да, не спорю, сравнивали компрессию до и после ремонта, разница незначительная, но есть.


Если задел - сорри. Про 1300 не для гонок - можно поспорить, т.к. у него более совершенное охлаждение стенок цилиндров (есть протоки между "горшками") - соответственно блок работает в менее термонапряжённом режиме. Слышал кстати что раллисты больше любят 1300 именно за его большую живучесть по сравнению с 1500.

PS. Я свой 083 тоже никада не кручу больше 4500, потому как головка начинает греметь просто кошмарно... да и не резон крутить мёртвый агрегат с компрессией 9-7-8-6 (вчера мерил) и карбом 21х0 Wink
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы