Я проверил. Заслонка прилегает плотно, за ней и перед ней все чисто. Отверстие куда датчик ставится тоже чистое. Я в него подул все прекрасно.
Посмотрел свечи, ни одна ничем не выделяется, то есть работают все цилиндры. Но на свечах какой то коричневатый влажный немного налет. Какой со временем оседает на внутренней строне клапанной крышки. Похоже на позднее зажигание.
Стал читать мануал с особым старанием. Вычитал что за момент зажигания на стоячей машине в основном отвечает датчик детонации.
И что совсем радостно оказывается они теперь есть русские по 115-140 рублей, а не только GM по 1000 с чем то как осенью было. В общем надо его проверять.
Воздушный датчик я сегодня проверил. Работает нормально. Снимается оказывается легко до невозможности.
--------------------------------------
У старой лямбды провод отгнил, судя по всему потому что его надрубило сначала чем то. Может наехали на что то. В принципе можно устроить попробовать. Только сгнил он у самого датчика - не припаяешь просто так. Потому и купил новый, а этот положил будет время поковыряюсь.
---------------------------------------
Генератор в 214-й мощнее из за электровентиляторов на радиаторе. На них как раз и идет предохранитель на 30 ампер.

Это продукт сгорания 95-го бензина, присадки в ем, вот и красно-коричневый налет. Лей 92-й.

Да я 95-й почти не лью. Так иногда. Это налет все же не от бензина наверное. Там налет сухой и красноватый. А этот какой то как намасленный с легонца и чисто коричневый.

Раз уж коснулись темы марки бензина... А для лямбды и нейтрализатора не "вреден" 92-ой? ИМХО 95-ый в цилиндрах сгорает полнее, т.е. "дожигать" в нейтрализаторе меньше, чем продукты сгорания 92-ого. Кругом слышу, что если на машинке нейтрализатор, то лучше лить 95-ый (типа дольше жить будет). Да и производитель рекомендует...
Мож ещё и от свечек налет зависит? Стояли BRISK работали хорошо, только через несколько тысяч стал замечать помехи при работе тюнера, в темном гараже присмотрелся 4-ая свечка странно себя ведет. Выкрутил - вроде все в норме, легкий коричневый налет на центр. электроде. Поставил A17ДВРМ энгельские, проверял через пару тыков - всё ок, никакого налета, чистенькие.

2 G8: а ДТОЖ исправен? вроде только ДТОЖ, ДМРВ и РХХ и важны при пуске авто (тем более если повторный пуск всегда проходит на ура).

95, конечно, лучше, если это реальный 95. А вот если это бодяженный для повышения октанового числа, с помощью ферроцена, 92, то это приводит к железистым отложениям на изоляторе свечей красного цвета. Чревато это межэлектродным замыканием свечи и выходом МЗ из строя.
А нормальные свечи, на нормальном бензине и должны быть светлокоричневого цвета, только, конечно, сухими, ну а мокрые свидетельствуют о попадании масла в цилиндры, только это уже не по части инжектора

Свечи мокрые наверное оттого что я двигло раз двадцать уже заводил, но ни разу при этом не прогрел до полного.
Самый анекдот что сегодня я и до ДД добрался и проверил. И он тоже исправен.
Так и придется или на диагностику ехать или ждать когда комп поставлю.
А ДТОЖ я проверил одним из первых.
Остался только ДС но он то каким боком на стоячей машине?
Может с самим контроллером чего? Или проводкой.
Судя по тому что на автору у многих такая проблема, значит проводка тут ни при чем. Не может быть что бы у всех отрывался один и тот же провод. Хотя вероятность этого есть. Наверное барахлит что то мелкое. Типа какой нить потери массы где нить.

К сожалению подобной траблы у меня сейчас не появляется, а то бы проверил все диагностической программой (а когда такое происходило - оборудования не было). На бортовой комп особо не расчитывай, он в диагностике практически никакой пользы не приносит. Потеря массы там где она должна быть реальная причина. А последующий (т.е. второй) пуск двигателя проходит нормально?
От ДД это точно не зависит. ИМХО тут всего 3 датчика важны: ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ и РХХ. Истина где-то рядом...

Нормально пускается с третьего раза.
Тут проблема то в чем: пуск как таковой проходит нормально, он через пять шесть секунд после запуска начинает колбасится и глохнет. То есть как таковая фаза пуска уже проходит. Не работает режим поддержки холостого хода на холодном двигателе.
А комп хочу ставить вот этот http://www.stabb.ru/ver_5215.html у него там показания всех датчиков смотреть можно. Собственно этого должно хватить.

Кроме этих датчиков, при подобных неисправностях, в первую очередь проверяется система топливоподачи- давление в рампе и работа форсунок (например их герметичность, тем более, что свечи мокрые) Да и работа цепей зажигания тоже. А данный комп отличается от обычных бортовых индикаторов только наличием осциллограмм с ДК и ДПДЗ. Ни толком динамику изменений , ни возможности параллельного контроля разных параметров впрыска он не имеет, поэтому тоже не более, чем индикатор...

Хочешь сказать стоит всеж замутится на диагностику?
Неохота аж зубы сводит.

Если есть под боком нормальная диагностика, то смысла замучиваться нет. Только вот пока большая часть их - это развод клиента на бабки путем изображения умного вида и подключения старенького ноута для понта, а неисправности, в лучшем случае, пытаются искать заменой датчиков, а не умением и мыслительным процессом. Ну а если не хочется быть вешалкой для лапши и пытаться дойти своим умом, то хочешь, не хочешь, а придется развести зубы на 3-4 сотни баксов.
У меня и Штат стоит и ноут всегда на готове- одно другому не мешает

Диагностика у нас очень хорошая, и не разводилово. Но эт полдня точно. А в данном случае еще больше наверное, потому как придется оставлять машину до полного остывания.
Да и не люблю я по городу крутится. Народ ездит не включая головного мозга. Устаю от этого как собака.
-------------------------------------------------
А на ноут что за прога ставится и где ее берут?
И интерфейс между ноутом и контроллером где берут? А если сами делают то может инфу какую подкинешь?

Прочитал в ZR что проблемы с оборотами бывают по причине плохой массы ДМРВ,написано что она общая с датчиком температуры и ДПДЗ.
Кто знает где они соединяются и массируются?

P.S. В статье разговор идёт о зубильном двигателе.А массы у нас хреновые всюду.Кузов со всеми приваренными шпильками красят,а потом на нём всё собирают.За приборной доской массу зачищал,где у нас ещё такие хни?

А кто мыл ДМРВ? Как? Чем? Каков эфект?

По мытью сложилось мнение что делать этого категорически не стоит.
К тому же в свой я посмотрел - девственно чист, наверное самая чистьая деталь во всей машине.
Чтобы дольше служил рекомендуют часто менять воздушный фильтр, не в 30 тыс как написано на нем. а хотя бы раз в 10 тыс.
У меня судя по состоянию фильтра с пробегом в 11 тыс, можно и раз в 15 менять смело, но я в основном по трассе рассекаю. А если по бездорожью то не пыльному.

Программа называется Мотор-тестер v. 1.2.0.6 и последняя 1.2.0.7
В Яндексе по этому поиску все можно найти. Переходник называется адаптер к-линии, их тоже куча там же. Я себе сделал на двух транзисторах, все отлично работает. А тратиться на ноут не обязательно - можно поставить в гараже старенький сотый пень. Он прекрасно все обслужит. Хороша тем, что пишет одновременно осцилограммы 7 параметров, набор которых выбираешь сам, в зависимости от задачи. Подобная запись позволяет крутить не только стоящую машину, но и поездить, пописать в движении, под нагрузкой. Ловить плавающие неисправности.
_________________________________
- Мазафакер- плохой водитель МАЗа -

И что она нормально работает? У меня она паказывает какие-то кривые параметры (у меня сложилось впечатление, что коэффициенты, на которые она умножает значение не те, что надо). Например температура двигателя за 120 градусов и это при температуре 60-80 градусов). У меня на отлично работают лишь две программы: ICD и Injector Plus 3.0. Первая вообще говоря бесплатная можно найти на российских просторах инета. Вот здесь можно договорится о получении прог: http://chiptuner.h12.ru/.
А здесь можно заказать набор для сборки адаптера K-Line: .http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634

Похоже ближе всех к решению был Vasilich
http://wwwboards.auto.ru/niva/450074.html
А за инфу по мотор-тестеру спасибо.

Это что-то Вы не так сделали... Работает и прекрасно. Более того, поскольку она функционально очень близка к DST-2, то работа с картами поиска, которые заточены под него, проходит без вопросов.
А про эти программы ничего сказать не могу, надобности искать что-либо альтернативное не было

Судари?Мы отвлеклись от темы!?Задам вопрос проще - что надо иметь с собой в запасе на инжекторной НИВЕ, что бы в случае неисправности ентого самого инжектора гарантированно доехать до базы? (Хоть какJ)?И что надо для обслуживания ентого инжектора? А то тут упоминули який-то копьютор??Для карбюраторной НИВЫ ,помнится, всё было проще- ремкомплект, поплавок, ну и всё?А для обслуживания-штатные ключи, стакан ,вилка, ложка

Датчик положения коленвала и бензонасос.
Модуль зажигания редко сразу насмерть выходит из строя. Хотя если ехать куда то в тундру, то желательно иметь и его и запасной контроллер.
Маршрутный компьютер де факто необходимость в инжекторной машине.

Для системы впрыска вожу с собой только ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки - 180 рубликов) и ДПКВ (датчик положения коленвала - 240 рубликов). Да, еще набор ножевых (не знаю точно как их назвать предохранителей. Вот уже 25 тыков, а сменил только ДПДЗ...
И главное никакой регулировки зазоров клапанов, чистки и регулировки карбюратора...

Для диагностики авто лучше иметь бортовой компутер (раньше был Штат 4.1 порядка 450 рубликов, а теперь чёрт ногу сломит с моделями). Дешевле, чем диагностировать на СТО, однако. Пример тут же приведу: задергалась машина, загорелась лампочка CE. На борт компутере высветился код ошибки - Р0123 Высокий уровень сигнала ДПДЗ. Проверил тут же показания при разных положениях педали газа - диагноз "ДПДЗ под замену". Заменил, поехал дальше.

ТО мародер:А откуда такое имя-то?