Сегодня дал прикурить новой хонде акорд :cool: После наших долгих мучений с подопотным заметил , что упала напряжение судя по информации с бк( откалиброван, исправен). Раньше на холостом ходу при выключенных потребителях было 14.0 Сейчас выше 36.6 (иногда не надолго бывает 13.7) не подинмается. При в ключенных потребителях падает до 12.7-12.8. С ростом оборотов напряжение не поднимается, а может даже упасть на 1-2 единици. Это нормально? Какое должно быть напряжение на исправной машине? В каких диапозонах скакать при выключенных и включенных потребителях? Или может я зря прарюсь? Спасибо. Кстати хозяин Хонды увидев подкапотное пространство вазика 16W очень лестно отозвался о нем

Скорее всего, неправильно дал прикурить, генератор пора смотреть.
Не знаю как Ты делал, пишу как правильно.

1. Плюсовые крокодилы подключаются к (+) акк. авто-донора, донор заглушен, зажигание выключено, и (+) акк. авто-дохляка.
2. Минусовой крокодил цепляется за металл двигателя дохляка (не на клемму акк).
3. Второй миннусовый крокодил на (-) акк. донора.
4. Заводится донор, и работает около 5 мин.
5. Донор глушится, зажигание выключается.
6. Заводится дохляк.
7. Крокодилы снимаются в обратной последовательности.

Ну ты прав. А мы прикуривали от моего акм. к его. Причем с заведенной машиной. Какие-то серьезные проблеммы мошгут быть помимо генератора? Кстати после этого перестала гореть правая противотуманка. Все остальное вродебы исправно включая кондиционер.

Время покажет. :-(

главное, что мозги не погорели.
в инструкции по эксплуатации при зарядке АКБ на машине рекомендуется снимать провод, идущий на генератор.

Ну да, проще говоря, снять одну из клемм с акк., правильнее минусовую.
Но это общее правило, а так все зависит от зарядного устройства.
Если подзаряжает акк. от другого авто, напряжение больше 14В не будет, а значит снимать клеммы не нужно.
Если заряжаешь от бытового безтрансформаторного зарядного, даже с автоматикой, снимать лучше обе клеммы, а если одну, то касаться авто можно только стоя на резиновом коврике, оказаться под напряжением 220В элементарно.
Если заряжаешь от профессионального зарядного устройства (не пуско-зарядного), клеммы можно не снимать, контроль за напряжением на акк. полный.

Кстати, а чем грозит бортовое напряжение 13.6 ? у меня тоже в общем-то напруга по БК выше 13.7 не поднимается..

Для лета нормально. Зимой д б поболе. У меня летом при отсутствии потребителей по компу 13,7, а сейчас с утра (около 0) напряжение 14,1. Потом нагревается и опять к 13,7 стремиться. Температурная зависимость регулятора напряжения, однако.

Сам ни разу не прикуривал, да и не довелось давать кому-нибудь (уж так сложилась жизнь )
Но вот совет скачанный когда-то откуда-то из сети - что скажите на него???

Windman
Пуск двигателя от электросети другого автомобиля процедура совсем безопасная, если... знать как это ПРАВИЛЬНО нужно делать. По пунктам: 1. Подогнать машину-донор так, чтобы было удобно манипулировать проводами и они не натягивались. 2. Осмотреть провода на предмет исправности. 3.Завести машину-донор и включить на ней все возможные потребители. 4. Вначале соединяем плюсовой провод к клеме донора, потом к АКБ страдальца. Минус - тоже самое, только внимательно следите за тем, чтобы провода не касались корпусов машин. 5. держим в руках оставшийся конец минусового провода. Его нужно быстрым и точным движением установить на клемму разряженного АКБ. Небольшая искра - не страшно. ЕЕ сожрет пустая батарея. 6. Звук работы двигателя машины-донора изменится - пошла зарядка вашей батареи. Не торопитесь заводиться. Покурите минут 5 - дайте АКБ утолить первый голод. Да, после того, как подключили АКБ в параллель нагрузку на эти пять минут на доноре нужно отключить - чего зря бензин жечь? 7. Когда звук мотора донора станет чуть повеселей, опять подаем на генератор донора мах. нагрузку, садимся в салон и... ключ на старт! Завелись. Какое-то время (1 мин) работаем в параллели. Потом отсоединяем провода в обратном порядке. Все. Зная этот простой алгоритм сжечь что-либо в авто практически невозможно. Я это проделывал десятки раз на машинах от Жигулей до 600-х мерсов.
andrey
А объясните, пожалуйста, зачем давать максимальную нагрузку на генератор донора? Что будет если не давать? А если вообще прикуриваться от донора с остановленным двигателем? Все равно заводит-то не генератор а АКБ (пусковой ток до 280А на морозе, а гена максимум-максиморум отдает тока 100А). И еще: которая машина в описанном Вами алгоритме инжекторная - донор или прикуриваемая? Есть ли разница если их поменять местами? Заранее благодарен за разъяснения
Windman
Отвечаю не по порядку, а по логике. Для чего вообще все это? - Мы не можем завестись, потому что нет энергии для свечей и стартера. Значит, нужно взять энергию из вне. Это всем понятно. А вот как? Способов есть всяких... Один из них - "прикуривание" - получение энергии от другого "сытого" автомобиля. И донор и пациент (простите уж мне медицинские термины, но они точнее всего описывают мизансцену ) могут быть с совершенно любыми системами питания. Разница лишь в том, что на впрысковых автомобилях есть ECU (контроллер управления впрыском), который можно повредить, если... если не думать. Все очень просто. От чего может сгореть котроллер? От наброса нагрузки? - Нет, если все предохранители на месте. А вот от пикового, кратковременного наброса нагрузки, который не успеет раскалить предохранитель - вполне. Значит нужно сделать так, чтобы исключить эту возможность. Как это сделать? Очень просто. Следуя алгоритму, который я описал свше. Теперь самый важный момент - зачем включать все потребители? Очень просто - для того, чтобы избежать того самого наброса нагрузки на бортовую сеть. Иллюстрирую простым примером: "Есть некая труба, которая может пропускать 10 кубов воды в секунду и насос, с такой же максимальной производительностью, которую можно плавно регулировать. вода по трубе подается сверху вниз ровно в том количестве, которое необходимо потребителям, излишки попадают в резервуар, из которого потребители питаются тогда, когда не хватает воды от насоса. Этот резервуар при работе насоса является равноправным потребителем. Теперь вспомним простые правила - вода идет по пути наименьшего сопротивления и заполняет все встречающиеся емкости. И вот к этой сбалансированной системе мы подсоединяем такую же систему, но ... пустую, не заполненную водой!, причем первым на пути воды встает сухой резервуар. Можете себе представить, что, если в первой, работающей системе, были включены не все потребители, то потребность в воде резко увеличивается. Насос сразу начинает работать с максимальной производительностью до момента, пока не наполнит вторую систему. Но насос обладает инерцией и может получиться так, что той воды, которую качал насос не хватит всем вновь появившимся потребителям в первый момент времени. Труба опустеет. Насос же, чтобы пресечь возникшую ситуацию, постарается рывком, скачкообразно нарастить производительность и выкинет в трубу мини-цунами, которая повредит наиболее нежные потребители первой системы, поскольку во второй повреждать еще нечего - там наполняется резервуар. Если же были включены все потребители первой гидросистемы, то при подключении второй, кончно, произойдет уменьшение потока воды к первой системе, но он не иссякнет совсем! Поскольку ручеек от потока забрать можно, а вот поток от ручейка..." Как вы уже поняли, насос - это генератор. Потребители - они и в Африке потребители. Резервуары - АКБ. Труба - шина между Геной и АКБ. Таким образом, включая все потребители на доноре мы исключаем возможность повреждения его ECU в момент подключения пациента. Отключть потребители нужно для того, чтобы после того, как система стабилизируется, ускорить первичную зарядку АКБ пациента. Отдать ему большее количество электричества. Перед заводкой же следует снова включить все потребители, потому что стартер при работе требует много тока (воды) и ситуация повторяется. Почему нельзя прикурить только от АКБ-донора тоже, я надеюсь, понятно - весь ток уйдет на банальную зарядку АКБ-пациента. Принцип сообщающихся сосудов. Теперь о том, почему некоторое время машинам нужно дать поработать в параллели - очень просто, для того, чтобы система-пациент пришла в равновесное стабильное состояние. Надеюсь, я более-менее понятно объеснил что к чему и почему.

Тоже вот недавно заменил у себя выпрямительный блок (до этого лампочка разряда батарее горела в полнакала, а на холостом, напряжение было 14.6).
Блин поставил новый блок, поездил, замерил напругу и что же. Напряжение блин, стало 13.6 на холостую, как только включаешь всякие потребители то напруга резко падает.
Так в инструкции по диагностике генератора написано, что нужно включить все приборы, которые есть в машине и дальний свет, и при 3000 оборотах напруга должна быть не менее 13.2, если напруга меньше, то нужно смотреть что там с генератором, может быть регулятор напряжение или КЗ в обмотках.

Вроде бы, на форуме это обсуждали. Правда давно.
Не надо так делать. Ну скажите, зачем заводить 'машину-донор'?
Зажигание, наоборот, выключить надо. А на заведенной есть шанс спалить контроллер.
P.S. Несколько раз давал 'прикуривать' - никаких проблем не было.

На инжекторных машинах "прикуривали" следующим образом:
1. На обоих авто отсоединяем минусовые клеммы АКБ;
2. Проводами для прикуривания соединяем клеммы "+" АКБ на обоих авто;
3. Соединяем клемму "-" авто - донора с массой авто - паценту. При этом получается, что только АКБ авто - донора подключена к электросети авто - пациента, а электросеть авто - донора вообще отключена;
4. Заводим авто - пациет. Если не заводится с 2 - 3 попыток, прекращаем насиловать авто и АКБ и разбираемся, в чем дело.
5. После пуска двигателя авто - пациента подсоединяем клемму "-" его АКБ и отсоединяем АКБ авто - донора;
6. Восстанавливаем подключение АКБ авто - донора.

При такой системе прикуривания исключены повреждения одной электросети из-за подсоединения к другой, и обе АКБ соединяются параллельно ТОЛЬКО после запуска авто - пащиента, да и то на короткое время.

Я тоже как то раз дал прикурить....через какое то время МЗ накрылся....

- Вы последовательность пунктов 2 и 3 не перепутали? Ведь вся "соль" подключения на металл корпуса, а не на аккумулятор, заключается в том, чтобы окончательное замыкание цепи подзаряда "дохляка" происходило как можно дальше от собственно аккумуляторов - слишком уж нежелательно воспламенение водорода при искрении в момент замыкания цепи.

оставил мой друг свой джип Хюндай Галлопер с включенными габаритами на день....ну естессно, его аккумулятор на 85 Ач разрядился практически в ноль....запитал свою сеть от его батареи - стрелки приборнрой панели чуть дернулись... ...моя батарея (полностью отключенная от моей сети) его мотор, а это вэ образная трехлитровая шестерка, на треть оборота только и могла провернуть... :-D ...так вышли из положения довольно просто и безобидно:
подключили его батарею параллельно моей отсоединив все клеммы у него...заводим двигатель, под дроссель двухрублевую монетку...15 минут работы мотора, он заводится сам и уезжает...

- Кстати, великолепная иллюстрация несостоятельности мнения, что "аккумулятор большой ёмкости на машине будет испытывать недостаток заряда". Дудки! Если баланс мощностей положительный, заряжаться будет любой аккумулятор! Соответственно при отрицательном балансе недозаряжаться тоже будет любой.
Простой прикидочный расчёт (условия, кстати, довольно консервативные): при токе стартёра, допустим, 200 А и времени пуска 2 сек имеем потери заряда в 400 А.сек - соответственно, если заряжать током в 1 А при отдаче по току около 50%, то времени на это уйдёт около 800 сек, т.е. на восполнение заряда тратится меньше 15 минут.
Кто хоть раз заряжал разряженный хотя бы наполовину аккумулятор зарядником с амперметром и вольтметром помнит, какой ток потребляется при 14 вольтах на зажимах аккумулятора