Потек у меня старый алюминиевый...
На базаре узнал что оказываецца есть и медный вариант, но с "космической" ценой.
На входе он стоил 1900 руб, на выходе сторговался за 1100 руб, то есть почти за магазинную цену алюминиевого

Установил с матами и отбитыми пальцами, попути сменил 16-тилетные шланги...
Обнаружил неприятность..Датчик включения карлсона надоть подматывать ФУМом, иначе пропускает чуток...Замотал, все Ок.
Трубки в радиаторе не круглые а плоские. Тосола видимо из за этого ушло на литр меньше

Запускаю.... Радиатор начинает прогреваться сверху вниз....
Жар от него идет ИМХО посильнее чем от алюминиевого, если раньше карсон включался на 10-15 секунд, то теперь включается-выключается на 2-4 секунды, видимо эффективность выше.
Притом что пластины окрашены краской, а не голые. Думаю как заводская краска осыпецца, так и охлаждать еще лучше будет

В общем доволен.

Да, еще толщина радиатора раза в 2 меньше чем у алюминиевого, боковые емкости, куда датчик вкручивается не пластиковые, а тоже медяха. То есть если что, можно видимо запаять будет

Заоодно вывел на имевшуюся резервную контрольную лампу на панели (желтую) сигнал с карлсона. Запустился- лампа горит, выключился, лампа медленно гаснет, так как карлсон переходит в режим генератора

А я к печке себе такой приладил.
Впереди стоит алюминиевый, а в печку поставил медный.
Тепло будет зимой мне. :cool:
тьфу тьфу тьфу

Просто в тему(сугубо мое мнение): Покупал себе радиатор печки, торговец спрашивает "Вам как - потеплей или чтоб запаять можно было".
В медные радиаторы печек не ставят завихрители, как в аллюме.


А по поводу основного радиатора: Шестнадцатилетний и новый радиатор это две большие разницы, и из чего сделан новый не имеет значения. Новый люмень поведет себя точно также.
На мой взгляд плюс медных радиаторов только их ремонтопригодность, но паять радиатор - это на любителя.

Согласен, но запаять в принципе там любую дырку несложно, красномедка паяется леко тем более с кислотой...

Скажем так, 5 минут паять- или 50 баксов выкинуть...

Запая сам, если не в падлу будет, а так конечно проще поменять

ЗЫ. Алюминиевый 16-тилетний абсолютно одинаков с новым!!!!!!

Габаритными размерами - да согласен, но внутренним состоянием нет.
Накипь, осадок и корозия влияют на теплоотдачу. Трупы мух и комаров, которые забили всю наружную поверхность и соты, тоже препятствуют нормальной работе этого девайса.
ЗЫ 16 лет для машины не "юность после обкатки", это все-таки возраст когда "песочек сыпется"

А...я просто думал что конструкция за 16 лет сменилась Мух было действительно много

Просьба большая - как это делается?
И если можно - не номер клеммы на ЧЯ, а для чайников - такая-то клемма - такой-то контакт, если смотреть со стороны салона.

Заранее спасибо!

Короче берем провод, прокладываем его от разъема подключения карлсона в салон , через Ч.Я, чтоб хватило длины вытащить его под комбинацию.
Далее отключаем минус акка, сдергиваем комбинацию, ищем клеммник, идущий к контрольным лампам. Находим номер 3, на нем вообще нет клеммы!!!!!, то есть штырь из комбинации есть, но провод в шлейфе к нему не идет.
Зачищаем конец провода, вдеваем внутрь как клемму, и аккуратно загибаем наружу, чтоб не задеть соседние клеммы. Втыкаем разъем.
Далее на карсоне открываем разъем и таким же макаром втыкаем второй конец провода в клемму куда синий провод подходит. Закрываем разъем, слеим чтоб не перемкнуло

Включаем двигло, пытаемся перемкнуть датчик включения карлсона на радиаторе...Наблюдам загорание желтой лампы в середине приборки.

Если горят предохранители, сначит где то закоротили, проверяем всего 2 точки крепления.
Речь шла только про низкую торпеду, с высокой не знаю, все наверно по другому

ЗЫ я в самом ЧЯ не подключал, просто пропустил провод под ним в салон

Аллюминиевый радиатор прекрасно ремонтируется на предмет течи, при пробое, я уже как-то пиСал об этом - достаточно очистить место повреждения от фольги и поставить хомут. Был грех недозакрепил новый радиатор, пробил об крепление двигателя на кочке.

Признайтесь честно кто нибудь паял радиатор, чем? :-D

Паял...Небольшой медный. В половину автомобильного, но по толщине в три раза толще. Обычным ПОС60 и фосфорной кислотой
Ничего сложного. Главное не перегреть а то отваливаются ребра охлаждения.
Смотря что паять, толи трубки(калачи), толи сами трубочки охлаждения.
Бывает трубки рвет и их проще заглушить вообще, теплоотдача от одной трубы не сильно упадет

Вообщето я спрашивал, про инструмент...

обычным стоваттным паяльником, отнюдь не горелкой

а ешо мона накладку на диск сцепления наклепать, на истертые тормозные колодки накладки наклеить и воздушный фильтр постирать

А мона жигули поменять на нормальную японскую машину и не иронизировать