Что делать? Кто как лечил? Уже на защите целая лужица

Судя по тому что течет, то пробку тебе загнали (либо когда-то загоняли) не по резьбе. Сам на своей попе почувствовал. У меня тоже пробку на заводе загнали криво в картер КП. Теперь после того как перезагнал ее прямо и плюс частично нарушена резъба то начало мокрить. Я забил, потому как не капает, а мокрит. А вот если текет, то применяй герметик. Есть серия анаэробных герметиков для резъбовых соединений (Москва, ЗАО "Лекар") Застывает при прекращении подачи воздуха. тоесть обезжириваешь обе поверхности, обливаешь и закручиваешь пробку. Полимеризуется 2 часа, при прекращении подачи воздуха. на открытом воздухе не застывает. Так что мажь и закручивай. держать будет.

Может, просто пробка не закручена?

2 Dudins, спасибо за подробный совет...
2 BIG, так же думал, только что все проверил, пробка закручена до конца, А вот что самое не приятное, то что течет откуда то сверху... Масло точно трансмиссионное, вчера поменял сцепление в сервисе, вот теперь течь появилась!!! Откуда может течь, кто-нибудь знает? Спасибо!

Опс, по подробнее давай на счет откуда-то сверху. Скудная информация. Сверху самуй пробки или из картера или... по подробнее....

Может и не масло, а чей-то другое, н/п тосол. Проверь на всякий случай патрубки и особенно хомуты.

Romushka спасибо конечно за участие но уж масло от тосола отлечить я могу
Dudins порблемма уже решена, поэтому объясню по подробнее, потом кому нить в поиске поможет
Течь была из привода переднего левого колеса, посто струя текла через пробку сливную, поэтому сначала думал не закручена она... Когда сцепление менял, соскочило стопорное кольцо, с левого... А на правом все осталось... вот от туда и лило... Вытекло прилично пока на работе сидел, по щупу, было намного ниже мин отметки... Долил литр(пришлось покупать) и поехал туда где сцепление менял кое как... Там все исправили, заодно и масло поменял в коробке целиком... Вот так. Так что когда вам разбирают пол машины при смене сцепления, требуйте чтоб все узлы проверяли при сборке!!! УДАЧИ
[/quote]

Люди добрые, поможите, дайте совет дельный.

При замене масла в системе, чем лучше пользоваться при очистке:
1. Специальным очищающим маслом, при этом необходимо слить всё старое масло;
2. Очищающей присадкой, которая добавляется в старое масло.

Если не трудно, объясните в чем разница между типами масел (я имею ввиду синтетика, полу-синтетика, минеральное), а то кого не спрошу, все только и говорят: То нужно менять через столько то, это через столько то?

Ну давай попробуем пообщаться...
Что потребует поправок, прошу поправлять (ибо нехраен одной головой думать..)

Если решился на промывку, то лучше думаю будет не делать компот из старого мала присадками, а купить обычного, но качественного (более фирменного) моющего масла. Моешь как в инструкции будет написано. Потом сливаешь. Даешь (желательно) подольше отстоятся. (для более полного стекания). Потом нужно обязательно заменить фильтр (не в коем случае не до промывки, а после!) и заливать новое. Только учти, что полностью моющее масло не удалишь. останется граммов 150-200. А это дополнительные щелочные добавки в последуешее, нормальное масло. А оно уже сбалансированно по щелочи. Но это не так критично. В общем что касается промывки, все.
Ну и раз в 50 тык, промой фильтр в крышке блока. Там он из сеточек. Стоит на вентиляции картера. Если не помыть, то будет со временем мокрить в воздушном фильтре.

Теперь что касается масел. Самое простое, это минеральное. (пора уже наверно и забыть про него). Наше полная кака, импортное несет в себе часть моющих-вяжущих присадок. Мерзнет как сливочное масло. Далее идет полу-синтетика. Это уже что-то приличное. В принципе это конечно таже минералка, только несет в себе сложные компонентные присадки. Температура замерзания (застывания) весьма существеная. -30. (с небольшим разбросом зависящим от формульного состава) Доверять можно всем производителям (нашим и импортным) при условии оригинальности. Далее идет синтетика. Это уже вне конкуренции. В формулах вообще бабай ноги сломит. (менделеев - отдыхает...)Но по качествам лучшая группа. Ну и температура застывания -60. Тоесть при -30 булькает как ни в чем и не бывало. Доверять тоже только оригиналам!!! (подделок в группе полу и синтетика много) Но чем ближе масло к синтетике, то тем выше его проникающие свойства. Отсюда имеем, что там где "потело" на минералке, синтетика будет делать "аля, улю, гони гусей...". Так что авто должно быть в подобающем состоянии. Ну и подкушивать его может больше. (по тем же причинам)

Теперь немного о себе... Езжу на синтетике в движке. (Использую ТНК. Не паленый :-D ) В любой мороз с полтычка. Движек рад. Никаких усилий, связанных с проворотом масла. В коробке полусинтетика. (ZIC) В принципе вроде все.

На счет периода. Вообще меняют по мурзилке через 15 тык. Но зависит от эксплуатации и от свойств масла. Если моет хорошо, то оно и через 10 тык будет похоже на каку. Потому многие сокращают до 10 тык. Но если мышление развито хорошо, то выдергивай щуп и смотри на масло. На щупе должно быть именно масло, а не гуашь для рисования. Поэтому, можно весьма точно спрогнозировать смену масла.

В общем с наилучшими пожеланими...