охота мне друзья, заменить жиклёр в главной камере, что в данный момент 95-ый стоит.
Вопрос:
какой ставить, карбраторщик предложил 97,5 сказав что ощутимого изменения в экономичности не будет. Ну я подумал, а что если и в акселерации не будет ощутимого изменения? Кто ставил, да и какой жиклёр, может 100 или же 107 поставить? Какие ощущения?
да, и менять ли штатный жиклёр на второй камере, ИМХ думаю на второй не стоит менять.

у меня 97,5 вроде с пассажирпми едет лучше чем раньше, когда один большой разницы нет, но это субъективно, расход смотря как ездить

Хочешь прибавить мощность двиги - обработай каналы ГБЦ, клапана, впускной коллектор... И жрать не будет как сволочь, и ехать быcтро. А форсинг увелиением расхода топлива - нецелесообразно. ТЫ чем на пальцах думать купи себе сразу и 97.5, и 100, и 107... 1007 - ен советую... никогда и низачто не настроишь систему ХХ... будет захлёб... вообще будет в любом случае захлёб... 100 ещё можно... Но расход вырастет очень ощутимо... задолбаешься заправляться. И при этом опять таки очень немного выиграешь в мощности. Поставь себе турбонаддув. Во-первых тебя никто и низачто даже на "заряженных" двенахах и зубилах не обгонит, а во-вторых быстро окупится на том, что бенза будет жрать всё-таки не так много, как если будеь дурить с жиклёрами...

дорогой IDE, объясни плиз более детальнее, как это обрабатываются каналы (какие?) ГБЦ, клапана. Впускной коллектор думаю изнутри полируют до блеска, с этим ясно.
И объясни также как турбонадув настраивать. Кто делает, моторист или карбюраторщик.

турбонаддув? У тебя какая машина? Не стоит на отечественные ВАЗы ставить турбонаддув. Турбина стоит гораздо дороже, чем принесёт пользы... достаточно пассивного наддува с воздушным фильтром пониженного сопротивления. И дурь увеличится, и минимальные расходы финансов.

Теперь что касается доработки каналов ГБЦ. Вообще точную ссылку дать не могу, т.к. не помню и не знаю. Но информацию об этом деле можешь просто задав в строку поиска на www.google.ru фразу "доработка каналов" или "доработка головки блока цилиндров"... Всё найдёшь.
Вкратце работы такие:
1. шлифорка (НО НЕ ПОЛИРОВКА) впускных и выпускны хканалов в головке блока. Каналы полируются не до зеркала, как многие думают... а просто снимаются излишки сварки и прочие заводские отливы, тормозящие поток топливо-воздушной смеси. Ну, клапанные направляющие втулки срезаются, чтобы не торчали в канале. Поверхность каналов обрабатывается до ровной, аэродинамически ровной однородной поверхности мелкой зернистости. Самый простой способ - набор абразивных бор-фрез, электродрель, стальной тросик... бор-фрезами в дрели осторожно стачиваются все излишки и отливы в районе стыка каналов с клапанными сёдлами, а сами каналы шлифуются намотанной на тросик шкуркой зернистостью от 30 и постепенно уменьшая зернистость примерно до 100-200 (200 - саксимум...). В зеркальных каналах нарушается эффективное распространение и перемешивание смеси, из-за чего двига может тянуть только на высоких оборотах и увеличенный расход. А мелкошершавая однородная поверхность обеспечивает оптимальный режим перемешивания и не даёт крутящему моменту уйти вверх по оборотам, чего и добиваемся.
2. шлифануть сами тарелки клапанов ДО ЗЕРКАЛА. Это обеспечит отлетание нагара и защиту клапанов от перегрева, т.к. зеркальная поверзность отражает большую часть инфракрасного спектра. Я делал последний заход шкуркой зернистостью 2000... но это скорее всего было лишним... после шкурки 1000 тарелки клапанов с обеих сторон уже давали чёткое ровное отражение... Более того не помешает сделать дополнительные фаски на клапанах: 30° ближе к ножке клапана и, кажется, 60° возле самого днища тарелки. Эти фаски снижают сопротивление потоку, которое максимально как-раз в районе седла и клапана. Сопротивление на границе седло-канал и седло-клапан. Правильная оптимизация этих мест значительно улучшит наполняемость цилиндров топливнйо смесью и прибавит двигатели "дури" в размере нескольких лошадок...
3. Хорошо ещё до зеркала (шкурка 1000-1200) довести поверхность камер сгорания. Там имеет свойство откладываться нагар, который является причиной и детонации, и дизелинга... От него лучше избавлатья, а точнее - не давать налипать. А при зеркальной поверхности кокса будет отлетать от стенок и высасываться в выпускной канал. ДА, КСТАТИ, забыл сказать, что очень важно выполнить совмещение каналов головки блока с впускным коллектором и приёмной трубой, чтобы не было на этих стыках ступеней, превышающих 0,3-0,5 мм. А лучше вообще, чтобы поток смеси не встречал на своём пути ни прямых, ни обратных ступеней, чтобы исключить всяческие турбулентности. Потом должен быть максимально ламинарным.
4. днища поршней тоже нужно привести в порядок, чтобы и на них кокса особо не откладывалась. Я уж умалчиваю о том, что надо будет проверить и геометрию цилиндров, и состояние поршневой группы вцелом, т.к. это само собой разумеется.
5. наконец прочистка и грамотная регулировка карбюратора, где тоже можно до зеркала отполировать обе камеры, диффузоры и распылители, т.е. проходя через них воздух тормозится. Да и пары масла, задуваемые туда из системы вентиляции картера не будут оседать на стенках камер и загрязнять их, а будут просто пролетать "навылет" с выхлопом...
6. ну и систему зажигания желательно пересмотреть. Подобрать коммутатор, дающий ток разрыва не 7.5, а 9-10 ампер. Есть такой коммутатор... название точно не помню, но в его названии есть слово Booster (круглый корпус на квадратном радиаторе). Стоит в три раза дороже обычного коммутатора, но с ним искра и правда становится ядрёней. А значит увеличиваем зазор на свечных электродах сразу до 1-1,2мм. Видел ан одном ОКУрике с 08 системой зажигания и таким коммутатором искру... НУ ПЛАЗМА прям... И машина бегает как смолёт...

Вот так. А пассивный наддув - это даже на базе того же фоздушного фильтра от инжекторных двигателей, вывести над капотом воздухозаборник с хорошими аэродинамическими характеристиками. Тогда на высокой скорости (более 60-70 кмч и особенно при встречном ветре) будет осуществляться создание пусть небольшого, но избыточного давления воздуха над карбом, а значит принудильеное "задувание" смеси из карба в цилиндры, продувка камер сгорания. Важный момент - постараться максимально загерметизировать все соединения карбюратора, откуда может выдуматься воздух. Это оси заслонок, прилегание корпуса воздушного фильтра...

Вот такие пироги.

Забыл тебе сказать. Делать это должен либо ты сам, если внимательно изучишь все материалы по этой теме и если руки вставлены как надо :cool: , либо хороший опытный моторист, которому ты действительно доверяешь и который так же знает все эти принципы и теорию такой доработки. а то многие "моторюги" слашыли звон, да не знают где он и могут такого дерьма наворотить... мы уже один раз так доверились (приятель мне не поверил... мол, опыта мало) и в итоге покупал новую головку блока цилиндров со впускным коллектором...

www.team-rs.ru - грамотно о ГБЦ

спасибо вам ребята,
я распечатаю и прочитаю, так мало чего понял.
надо ещё и мотористу дать почесть, чтобы тот понял что мне надо.

П.С. не исключено что ещё вопросы задам.

IDE, а ты всё сам делал? и какой эффект?
и ещё, раз ты сказал про то что над капотом сделать отверстие, что думаешь по поводу того чтобы открыть отверстия на фартуке прямо под капотом, наверху, сразу после капота - под ним, чтобы входящий через радиатор воздух в отсек мотора, выходил не снизу и по бокам, а под капотом и на лобовое стекло - при высокой скорости корму машины будет вниз давить, а на неаверх поднимать? думали о таком?

1. моторист не должен читать и вникать. Он должен уже уметь и иметь хорошую практику (5 и больше машин).

2. я делал на своей оке:
- стачивание направляющих втулок
- обарботку места стыка сёдел клапанов с каналами ГБЦ
- шлифовку тарелок клапанов (в патроне дрели)
- немного шлифанул камеры сгорания
- расточил по форме воронки стык впускных каналов с впускным коллектором.
Результат:
- ровные стабильные обороты ХХ
- заметная приемистость на низких оборотах (для 1111 оки это ощутимо)
- медленно и плохо прогревается сам двигатель, даже когда термостат гоняет тосол только по маленькому гругу зимой мёрзну.
- смог на полтора деления выкрутить в сторону опережения зажигания трамблёр, и никакой детонации.

Это пока всё. Скоро собираюсь залезть уже за серьёзной окончательной доработки.

3. Что касается воздухозаборников у фартуков - твоя машина нажрётся грязи - не успеешь выехать. Заборник должен стоять в области повышенного давления над капотом. Такое место вообще говоря находится ближе всего к лобовому стеклу, но там у зубильнойц серии уже располагается заборник воздуха в печку (обрати внимание, там сделали просто щель, а когда едешь - воздух так и дует из дефлекторов. А ведь он много раз загругляется по воздуховодам и всячески тормозится из-за этого... но тем не менее). Вот если продумать, как организовать воздухозаборник. скажем, поцентру капота или справа по ходу движения... И то задолбаешься выковыривать оттудма всяких мух, пыль, элементарно жидкую грязь, вылетающую ис под колёс впереди идущих машин. Будешь менять воздушный фильтр каждую неделю. Ну, тут уже дело смекалки. Я пока ещё доконца не придумал, и мы там в своём кругу ещё не додумали систему, чтобы и потом не тормозить, и от грязи избавиться... А не то получишь не воздухозаборник псевдотурбированнго двигателя, а банальный пылесос...

Почитай, что тебе посоветовал RazzoR. Более точная ссылка на твоё авто: http://www.team-rs.ru/tarticle.php?id=33

Но учти следующее:
1. Для шлифовки и обтачивания "интимных" мест в каналах используются так называемые "Абразивные бор-фрезы". Я использовал набор из 5 фрез (одна конусная, две конус-цилиндрических разного диаметра, одна шарообразная и одна цилиндрическая) за 42 рубля неизвестного происхождения с назваинем Stayer. Они справились... Просто аккуратно, не переусердствуя...

2. НЕ ВЗДУМАЙ снимать фаску шарошками, заряженными в патрон электродрели... такого наврортишь, что потом вообще новую ГБЦ проще купить будет. фрезы для снятия фаски обычно очень острые, и фаску снимают очень аккуратно, почти не надавливая, руками, нежно и деликатно. Только тогда ждёт тебя успех. ;)

Вообще тут самое главное - аккуратность, тщательность, уверенность в себе и своих силах. И ай-да пошёл...[/b]

Да сам с этим я не справлюсь. к мотористу пойду. вы ещё понаписали, я ещё в большем непонимании
про разрезы на фартуке ты прав. воздух из под капота будет переть прямо в салон через печку. Тогда надо будет сделать вокруг кожуха печки типа "волнорезов", чтобы воздух туда так не попадал.

про коммутаторы, говорят иногда по два ставят. реально?

Коммутаторов два ставят с двумя катышками от 2108 на оку, чтоб искру умощнить. На 99 же лучше поискать и найти коммутатор Booster. Этот супер-коммутатор даёт ток разрыва почти в 10 Ампер. Искра трещит... Ну, ещё свечи подобрать.

Запомни: "Booster". Такой коммутатор на алюминиевом радиаторе с круглым корпусом. И наклейка на корпусе с крупными буквами BOOSTER. При покупке просто выкрути свечи, (как искру смотришь?), временно вместо своего коммутатора временно ткни новый Booster и посмотри искру. искра должна быть сильнее прежней. Если нет - подделка.

(И давай на "ты". А то мне всего 21 год... а мы тут "Вы"каем... )

IDE, друг, я живу в таком болоте, что такие опциональные щтуки вроде БУСТЕРа, вряд ли найду. Разве что от иномарки может быть можно будет поставить. Реально будет что-то от южнокорейских Хьюндай или же там может от Мерса коммутатор поставить? думаю их смогу найти. Правда надо будет убедиться в том что у них на выходе 10 Ампер будет. и если всё же нету - ставить 2 коммутатора? вроде 15 ампер получится

и ещё, про аеродинамику корма: ежели поставить выход подкапотного воздуха прям где то над фильтром карба, это пассивный турбонадув не обеспечит? можно плпстмассу что на входе трубки фильтра, повернуть вперёд, в сторону потока воздуха.

Если б работала такая аэролдинамическая доработка - все бы так и делали. Но делают всёже отдельный карман-воздухоаборник с кратчайшим воздуховодом. минимум потерь должно быть. Иначе с каждым поворотом давление будет падать.

А насчёт коммутатора - ну нукани в инете. Может в инет-магазине закажешь. Или в каком-нибудь автомагазине, который имеет каталог в инете и работает по почте. НУ заплатиш рублей от силы 500... Этот коммут у нас на авторынке с дикой накруткой стоит 450-400 руб, против 150-180 за простые коммутаторы.

А двау коммута - думаю, нецелесообразно. Как ты собрался суммировать импульс? Включать последовательно? Не знаю точно, но подозреваю, что вышибет один из комутаторов. Или оба... А так, как ставят два параллельно - ничего существенного. Я вот сегодня взял и разогнул на свечах зазор почти до 1,3-1,4мм. Искра жёлтая, толстая, щёлкает. Даже дымность на ХХ снизилась почему-то. Видимо, сгорание улучшилось. Но, кажется, это вредно для катушки зажигания... Зато прёт машина как танк...

а что вы слышали друзья про такую штуку, как "кулиса ускорителя карбюратора ? 4"
штатная - ? 7.
карбюраторщик сказал мне, что никаких жиклёров менять не надо, станет слишком неэкономично. Надо сменить кулису ускорителя на вышеназванный ?4, от чего разгон станет лучше, смогу учавстовать в форсажах.

кулису эту я сегодня купил. осталось посадить её туда, это конечно мастер сделает. потом напишу вам какие чувства.

а коммутатор под 10 Ампер я всё ищю, да никак не найду. есть чёрного цвета коммутаторы, немецкие, написано на нём 2108. IDЕ, не знаешь какой там у них ампер?

Хм. А я ещё не слыхивал. А что за кулиса карбюратора? Я в солексах пока как свинья в апельсинах... :(


Я бы насторожился... Я не доверяю карбюраторщикам. У нас в Казани на весь город по слухам только 2 известных "нормальных" какрбюраторщика. И то, один из них теперь набрал подмастерий и сам не делает (или делает только осооб крутым), а в остальном ходит как царь и только смотрит. Я уже одним знакомым после него переделывал... наворотили такого, что новая машинка с пробегом 20000 чихала, дымила, проваливала и жрала как убитая шестёрка... Всё вернул на место по жиклёрам и винтам качества и количества - поехала как миленькая. У нас карбюраторщики надуривают незнающий народ не стесняясь...
Важно то, что за счёт одной только настроёки топливной системы недостаочно для увеличения мозности двигателя до спортивных критериев. Надо всё-таки и меня диаметр клапанов, и дорабатывать каналы ГБЦ, настраивать прямоточный выпуск (штаны и глушители прямоточные должны быть, а не просто "шумелки"), воздушный фильтр пониженного сопротивления. Вот вчера я настраивал систему обратки на своей машинке... поехал тестировать, удивился повышенному расходу. Долго настраивал карб, а в результате вообще оказалось, что попросту уже отмотал своё воздушный фильтр... засЕрился весь... Надо бы заменить.


Дай Бог, чтоб старый конь борозды не испортил... Но лучший способ увеличить мощность - турбонаддув.


Имя этому чуду на 10 Ампер "коммутатор на микрочипе Booster". См. в интернете в поисковиках эту фразу. Найдёшь многое. Вот некоторые его умения:
1. Высокий ток разрыва
2. Автоматическое самотестирование и тестирование системы зажигания
3. Автоматичесий корректор УОЗ (микрочипный) по зашитой программе
4. Многоискровое зажигание при пуске холодного двигателя
5. У модели Booster с буквой "M" есть автономный генератор: при выходе из строя датчика Холла просто снимаются с трамблёра контакты и коммутатор автоматически начинает сам генерировать импульсы. Хоть и с трудом, но ехать можно.
...

В своём городе я видел такой агрегат только у одного мужика на авторынке. У него оригинал: Booster-M.

Ставь карбюратор 21073 (24х24). Будет очень даже нормально.

Это подходит как один из лучших вариантов. Но это для ленивых. Я лишь остаюсь при своём мнении: хорошо настроенная, чистая и качественно обслуживаемая РОДНАЯ топливная система всегда лучше, чем топливка от чего-то другого. И это моё мнение не распространяется только на ОКУ, в которой можно заменить многое на неродное. Но тем не менее я до сих пор езжу с обычным карбюратором 1111-************ Сделал лишь к нему систему обратки отплива, два фильтра тонкой очистки между бензонасосом и карбом, поставил все жиклёры, соответствующие заводским нормам. И нет проблем ни с пуском, ни с копотью свечей, ни с ХХ. Ну, есть трабл с двигой, который я ещё не определил, но это уже не моя вина... вина завода-изготовителя или предыдущего хозяина.

Может быть и так Но я бы сделал именно так (21073). Плюс "кастрюлю" воздухофильтра разрезать ("боковушки"). Считай почти "нулевик" будет.

Раззор, а что если по бокам "кастрюли" мне дырки просверлить? як получится думаешь? или же много сверлить придётся?

а где в Москве продается коммутатор booster хочется
попробовать этот девайс

т.ж. 110 или 115, в.ж. zc 145 или zc 135 в первой камере. особой разницы в экономичности действительно не будет, а если жиклеры будут плохого качества (особенно эмульсионная трубка), то ехать будет совсем плохо. кроме того, надо также обязательно менять жиклеры 2й камеры - например, топливный на 120, воздушный zc 135 или zc 125.

чтобы ехало дешево, нужно подбирать жиклеры экспериментально. у меня это заняло неделю, пока было найдено оптимальное сочетание.

либо можно обратиться к профи, либо купить у них готовый карб (хотя дешевле и проще доработать свой, если он не очень старый).