Вопрос такой: имеем двигатель 21083, как его немного зарядить.
Доводка каналов головки, прямоток, фильтр нулевик, нормальный карбюратор (какой?) Что ещё можно сделать?

И ещё вопрос чем отличается распредвал 2108 от 2110, вроде как у 2110 фазы шире или я не прав?

Напиши бюджет. Я скажу что можно сделать на эти деньги.

Ты насоветуешь За бешенные бабки А парню надо чтобы было дёшево.

Можно подумать о доводке ГБЦ + положить туда вал СТИ 11,7.
Карбюратор - 21073.

Ну почему же? По московским ценам. И я бы посоветовал начать с коробки: 18й ряд + ГП 4.1. А потом уже двиг.

Загнуть трубки ускор. насоса в первую камеру!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Безбюджетный тюнинх!!!!

ну вот, ты уже ряды предлагаешь. Какой уж тут бюджет... Бюджет - максимум пару 4,1.

Гнуть в первую камеру - параша полная, знаем, проходили.

Так ведь бюджет не написали... :-( А доделать коробку - самое хорошее начало для тюнинха, ИМХО. Хотя сам не оттуда начал.

Про "гнуть в первую камеру" шютк юмора бил...

А моторы в Самаре не такие уж плохие. Стартуют плохо, в связи с этим переделка коробки может быть и оправдана.
Вообще, есть мнение, что начинать надо с подвески.

Извините за ОФФ.

Бюджет это 8-10т.р.
Замена ряда в коробке конечно заманчива но вот цена, да и доставка до нашей "деревни", Максимум по трансмиссии, замена Г.П. , кстати какая стоит на 21099

В соседнем Иркутске вроде можно найти распредвалы,
Карб 21073 это конечно хорошо но какие в него нужны жиклёры,(он же на 1,7 расчитан) и скока с ним жрёт
Мне поставили рамки расхода не более 9-10л в городе.

Нуу, с таким расходом никакой тюнинх не сделаешь... Только если коробку с ГП. А мотор чуть тронь - уже расход больше 10 л. Если все же забыть про расход, то на эти деньги советую доработать голову (около 8 тысяч рублей, может и дешевле). Ну и с жиклерами под эту голову поиграться. Может и карб прикупить - типа спорт (24*26). И будет тебе счастье. Вот только распред я не учел... Еще 3 тыщи. Зато под 100 лошадок должно в итоге выйти. Удачи! 8-)

З.Ы. Расход при этом будет в районе 14 литров.

Здорово земеля. Сейчас я в Улан-Удэ. Все можно найти. ГП 4,13 точно можно. Ведомая шестерня есть у меня, надо найти вал от 21081 коробки. Как настроить карб я тебе расскажу. Советую еще доработать зажигание. Вал от 2110 ставить не советую - прибавится чуть-чуть на низах, ну совсем незначительно.

В Иркутске в Автограде все есть.

Вот именно что в Иркутске, наверное придётся ехать да брать всего понемногу

Вообще Машина не моя я просто ремонтирую её вот меня и спросили про тюнинг за данные деньги, просто у человека денег больше нет а машину сделать хочется.
В общем я ему скажу примерно так:
надо ГП 4,13,
Новый карб 21073,
доработка головки+
слегка шлифануть её
ну и распредвал для полного счастья

Насчет доводки карба посмотри здесь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54471

- По РАСТОЧКЕ ДИФФУЗОРОВ карба - вопросы к Serduk`у
- По ПНЕВМОПРИВОДУ И НАСТРОЙКАМ карба - попытаться ко мне можно

Остальное для бюджетного варианта (т.е. что делаешь своими ручками):
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Максимальное уменьшение потерь в системе зажигания за счёт замены катушки зажигания на сухую, замена коммутатора на какоу-нибудь Booster-M, замена ВВ проводов на силиконовые, выведение в минимум зазоров в распределителе зажигания между бегунком и контактными площадками, подбор качественных импортных свечей зажигания.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Инжектор отбрасываем. Я его не знаю.
Карбюратор: шлифовка до зеркала всех внутренних поверхностей камер карбюратора, выведение всех ступеней, неровностей, заусенцев, рифлёностей из-за низкой технологии литья и т.п. Изменение профиля осей дроссельных заслонок и самих заслонок (т.е. заострение верхних краёв завлонок в открытом положении. Кстати, до лезвия их бессмыленно точить - это ничего не даст. Но толщины в 0,25 мм хватит выше крыши. И будет уверенность, что геометрися заслонки не нарушена.). Оси дроссельных заслонок могут иметь форму кабли (в открытом положении заслонок при поперечном срезе ось должна иметь форму капли, острым концом направленную вверх). О и опять таки сильно стараться не надо. Достаточно лишь придать округлую форму прямоугольным осям. Поставить винты с потайными шляпками. Делается очень просто: большим сверлом зенкуется посадочное место под шляпку, и потом просто вворачивается новый винтик. Держит отлично. Главное не перестараться и не разворотить нафиг саму ось.
Хорошо должен работать адсорбер (если он есть), а так же система обратки топлива и система вентиляции картера. Важно, чтобы не было подсоса воздуха через неплотные соединения и через вакуумный усилитель зажигания.
Можно поставить, скажем, пневмопривод 2 заслонки как на 2107 карбе. При этом вовсе не надо ставить сам 2107 карб. При небольшой фантазии эта штука ставится на любой карб. Я в данный момент занимаюсь установкой на карбюратор ОКИ. Идея в том, чтобы увеличить крутящий момент на низких оборотах. Вкратце суть состоит в том, что при выжимании газ на полную на низких оборотах при больших нагрузках получится, что 1 камера карба открыта полностью, а вторая при этом закрыта. Таким образом максимум воздуа идёт через 1 камеру - выше скорость, лучше распыление топлива и никакого провала и топливного голодания. А вторая камера откроется когда это будет нужно и поддаст ещё жАру. Момент и скорость открытия 2 камеры регулируется подбором жиклёров отвода разрежения к пневмоприводу. Если забор разрежения для пневмопривода осуществлять только из 1 камеры, то машина вообще обретает мощный дерзкий спортивный характер, так как 2 заслонка будет открываться раньше и быстрее... но при этом опять таки по уму и по потребностям двигателя, а не в зависимости от педали газа.

Разумеется, не помешает отшлифовать приёмный коллектор, впускные и выпускные каналы головки блока, а так же обработать сёдла и клапана. Поставить бронзовые направляющие втулки и т.д.и пр. Но не рекомендуется шлифовать каналы: 1. до зеркала, 2. до большого диаметра. Иначе по гладким каналам смесь летит не перемешиваясь и потеря на низких оборотах будет черезвычайно ощутима (проверено значительным опытом, не только моим). А при большом диаметре вообще караул: скорость потока воздуха на низах буде тпросто плачевной, из-за чего ни о какой там продувке цилиндров на низких оборотах даже думать не придётся. Поэтому основное правило доводки каналов - выведение явных ступеней, приливов, неровностей в самих каналах, обработка стыков в районе сёдел, совмещение каналов головки и коллектора, однородная шершавая обработка стенок каналов для лушего перемешивания смеси на низких оборотах. Клапана же и камеру сгорания, а также днища поршней можно шлифануть почти до зеркала. Это будет не плохо препятствовать отложению нагара, который будет выдуваться вместе с выхлопом (тоже проверено многочисленными экспериментами и опытом многих форсировщиков...). Кроме того эксперимент показывает, что падает температура двигателя (правда на ОКЕ зимой безумно холодно, так как рабочая температура из-за этого упала всего до 70-75°С...)

SUPER-CHARGER
В теории на двигатель зубилы можно поставить механический нагнетатель для организации механического наддува низкого давления (о высоком давлении мы и не думали нафиг... и не рассчитывали, конечно же). В разработке находятся чертежи самого нагнетателя и системы поздухоподачи с контролем давления. Всё делается буквально из подручных деталей с привлечением слесаря/токаря, который должен будет изготовить корпус компрессора и сбалансированную крыльчатку. Обороты девайса - как у генератора - т.е. в 2-2,5 раза больше, чем обороты коленвала. Этого достаточно чтобы создать не плохой воздушный подпор (подержите хотя бы ладонь сбоку от вращающейся крыльчатки генератора. Дует? Сильно дует? А если ещё подгазонуть? Вообще дует? А теперь представьте, что дуть будет не эта крульчучонка, а специальной формы, со спец профлями, по особенным каналам для воздуха и в замкнутом корпусе... Ага. И то правда - вполне имеет право на жизнь.

ФАЗЫ ГРМ
Это больная темя отечественного авто. Как это не странно, но у выпускаемых машин с самого конвейера идёт дичайший разброс по фазам... и дело не в ремнях ГРМ или ошибках... просто вот так делают. Фазы в среднем отклоняются туда-сюда на 0,8 зуба по шкиву РВ... т.е. почти на 15° по коленвалу взад или вперёд... Можно купить разрезную шестерню и точно выставить фазы по ВМТ и отрегулировать зажигания. Уже одно это придаст гораздо больше динамичности, экономичности и резвости машине.

вот так.... блин.... ну и загнаааал...

Во загнул!

ide16rus Доводка карба это стопроцентно. можно по подробнее про пневмопривод второй заслонки.

Доводка и шлифовка впуска это обязательно,
про фазы ГРМ это интересно, скажу чтоб посмотрел разрезной шкив.
Поработаем и с зажиганием.

С руками у меня вроде порядок, так что как появятся деньги начну доработку. сначала доведу головку а потом посмотрим.
Кстати есть ли смысл слегка шлифануть головку, для увеличения степени сжатия.

Если будет возможность замены распредвала, какой выбрать для езды по городу+светофорные гонки.

SUPER-CHARGER весчь конечно хорошая но както нехочется её делать, хотя на моём Москвиче стоит. просто размерчик у меня большой под капот зубилки не влезет (у меня в основе крыльчатка от турбины Камаза)

vak_21093 не придирайся к словал ну ошибся человек, смысл от этого не поменялся

Под доработкой головы я понимал вовсе не шлифовку ее плоскости! Имелась ввиду доработка каналов, шлифовка каналов, доработка формы камеры сгорания, установка клапанов увеличенного диаметра. :cool:
Разрезная шестерня нужна только при установке другого р/вала. Со стандартным настройка фаз не дает практически ничего. Если брать р/вал - то советую ?53 от "Динамики". Или ?55 - если любишь выкручивать мотор до отсечки. Но ?53 удобнее по городу.

Я только не понял точно что такое "супер чарджер"?
Это какая-то хрень надетая на крыльчатку генератора и гонит воздух в воздушный фильтр?
Объясните или скажите где глянуть!

Суперчарджер - это турбина обычная. Только сказанная по-извратски. На Вазовский мотор турбины ставить нельзя ни в коем случае.

В своём предыдущем трактате читайте не усилитель зажигания, а усилитель тормозов... Думал о зажигании в этот момент.. вот и подвернулось слово не туда...

Заранее прошу простить за возможные опечатки. Этот текст молотится со скоростью порядка 400-450 символов в минуту практически без визуального контроля... Аминь.



Зачем нужен пневмопривод
Если попробовать на карб машине на низких оборотах сразу давануть педаль газа в пол, то жвига захлебнётся. т.е. сильнейший провал (бвает даже остановка двигателя из-аз сильного переобеднения смеси). Это происходит потому, что на низких оборотах всасываемого воздуха в единицу времени мало, скорость его тоже соответственно мала, а тут ещё внезапно расхлебянивается 2 камера и делит воздушный поток пополам или даже ещё больше того. Таким образом через обе камеры протекает поделённый поток воздуха, из-за чего разрежения не хватает, топливо из распылителей вытягивается плохо, распыляется вообще отвратно (точнее совсем не распыляется)... Вот тебе и переобеднение. Воздух идёт, а топливо - нет! А ускорительного насоса хватает не на долго. Под большой нагрузкой (т.е. на 2 или на 3 передаче с низов даванул газ в пол - нагрузка охерительная на двигло). Получается ДЗ открыты сильно, но коленвал крутится медленно и медленно тянет воздух.

Теперь рассмотрим систему не с механическим последовательным приводом 2 заслонки, а с пневматическим приводом:
Итак, снова ситуация: 2 или 3 передача и срочно понадобилось давануть газ в пол (да хоть 1 передача, мало ли...). 1 камера сразу распахнулась настежь и УН начал писать только в 1 камеру (во вторую камеру УН больше не нужен, носик туда глушится... можно поставить носки УН от нивы с одним распылителем и направить в 1 камеру только). На какое-то первое время топлива из УН хватит, чтобы немного разогнать коленвал до тех оборотов, когда уже начинает поступать воздух в достаточном количестве и с достаточной скоростью, чтобы вытягивать из главной дозирующей системы топливо. И весь воздух идёт только через 1 камеру, благодаря чему и поток выше, и скорость выше, разрежение выше и топлива больше, распыление лучше за счёт скорости и т.д. и т.п. Короче, тянет! (попробуйте на 2107 карб поиграть газом. Заметите отсутствие многих глюков, связанных с механическим приводов ДЗ 2 камеры). Далее при требуемой скорости вращения коленвала => скорости потока воздуха в 1 камере => разрежении в области сужения большого диффузора начинает срабатывать пневмопривод, тихонько слегка приоткрывая ДЗ 2 камеры до уровня, чтобы плавно ввести в работу главную дозирующую систему 2 камеры. От части подводимое разрежение стравливается через трубочку с жиклёром во второй камере (долго объяснять. Посмотрите по книжке устройство карба 2107. Я изложу только процесс работы...). Когда же воздух начинает идти и через 2 камеру, то и через жиклёр во 2 камере разрежение начинает подводиться к пневмоприводу, а значит заслонка 2 камеры открывается быстрее. Скорость и момент открытия 2 дроссельной заслонки можно отрегулировать подбором жиклёров в 1 и 2 камерах, подводящих разрежение к пневмоприводу. Помню только, что на одной модификации этого карба (кстати, они называются "ОЗОН") тарировка жиклёров была по 1/2 камерам 1мм/1,2мм, а на другой версии было 1,2мм/1,5мм. Вот такие штуки.

Что касается установки, то тут нужна лишь смекалка и желание. Место под пневмопривод можно найти всегда, а придумать как его пришпандорить к приводу 2 заслонки и как кинематически развязать её относительно 1 камеры - дело фантазии и знаний элементарных правил механики. Для оки получилось очень просто, и место под привод нашлось... Под Солекс - разработаю за отдельную плату 8-)

Так, пока на эту тему мысли закончились. Будут вопросы - сразу конкретно спрашивай.


С этим понятно. Цели шлифовка каналов ГБЦ, стыков и впускного коллектора - убрать ступени, отливы и приливы, связанные с низкой технологией литья... Не надо растачивать каналы и шлифовать до зеркала. Иначе на низах вообще работать не будет. Проверено.. Там такой провал, что аж мурашки по телу....


Дай Бог. :cool:


Не сказал бы. Если планируешь перейти на 95 бензин - вперёд. Но вообще лучше просто привести в норму поршневую группу, поменять кольца поршней, проверить зеркало цилиндров... клапана притереть... Компрессии по 13-14 (при полностью открытых заслонках карба, т.е. газ в пол) в каждом цилиндре вполне достаточно. Там такая мощь!... Ну имасло хорошее залить... Какую-нибудь полусинтетику Agip или AcDelco... Леграндовскую можно попробовать...


Я в этом не разбираюсь пока... ничего по этом уповоду умного сказать не могу. А верить всяким статьям - пока сам не попробую или пока не выслушаю мнения авторитетных для меня людей - не поверю ни в одно слово...


Личное дело каждого. Кто-то ограничивается инерционным наддувом... и механические приводы не ставит.

[/quote]
Спасибо

--------------------------------------------------------------------------------------


CHARGER - перев. с англ. "ЗАРАДЧИК" (ну или что-то в этом духе). Механическая система, призванная принудительно сжать воздух и загнать его в цилиндры двигателя.

TURBOCHARGER - турбо-компрессор (привод через турбину от выхлопных газов)
SURERCHARGER - компрессор с механическим (в частности ременным) приводом от газораспределительного механизма или от дополнительного шкива на коленвале)

Благодаря сжатию воздуха и усиленному принудительному запихиванию его в цинидры запихивает туда больше топливно-воздуной смеси, что улучшает сгорание, а как следствие и повышает мощность двигателя. При том значительно.

"Наддувы" делятся на ВЫСОКОГО давления (вплоть до 2 атм (хотя принято измерять в "бар", вроде..)) и НИЗКОГО давления (порядка 0,2 атм плюс атмосферное давление (т.е. суммарно 1,2 атм [короче. наддув на 0,2 атм больше, чем атмосферное])). Конечно, наддув в 2 атмосферы даёт двигателю мощи вдвое и даже втрое. Но износ смертельный. Наддув же низкого давления обладает тем приятным свойством, что лишь призван помогать двигателю получать порцию воздуха -> топливновоздушной смеси. И если до наддува двигатель сам должен был с трудом всасывать создух через воздуховоды. протягивать его через плотный воздушный фильтр, потом протянутего ещё через узкие большие диффузоры карбюратора и начонец через щель приоткрытой дроссельной заслонки (слышали уж как шипит карбюратор при частичном открытии дросселя), то теперь его обеспечивают воздухом в достаточной степени, чтобы только впускать его когда надо, и когда надо не впускать. Улучшается продувка камеры сгорания, понижмается рабочая температура и ещё масса плюсов. При этом для 100% защиты дивгателя надо лишь убедиться в плотности всех прокладок, плотного прилегания всех запчастей. исправности поршневой группы и залить качественное полусинтетическое или синтетическое масло. Готово. Такие штуки ставят даже не запорожцы! При этом они, почемуто, не разваливаются на куски от этого. А уж вазовски двигатель в сравнении с ЗАЗом... Ну, сами понимаете.
-------------------------------------------------------------------------------------

Ясень пень не шлифовка плоскости. Хотя так тоже делают. Эта процедура увеличивает геометрическую степень сжатия и сильно увеличивает компрессию при исправной ГБЦ и поршневой...
--------------------------------------------------------------------------------------

Фух... надо бы докторскую защитить по этой теме... Или хоть тоже попроситься в модераторы раздела?....