И правильно делаешь. Двигателю по барабану какая у него температура - если зазоров нет топливо в парообразном состоянии и масло нужной консистенции. Т.е. трения минимальны. А так как при не рабочей температуре тепловые зазоры не выбраны и масло не обеспечивает требуемый уровень трения между деталями, а жидкообразное топливо еще и смывает это самое масло, то повышенный износ двигателю ОБЕСПЕЧЕН и на капиталку раньше уедешь

СКОЛЬКО У тебя все в порядке с ДХХ?
Я на холостых выше 1200 ни когда не видел оборотов.
На пятнахе гуляют в пределах 900-1000, но сейчас тепло. На девятке зимой, после ночи на улице 1100-1200 обороты были
ЗЫ. Кстати, провалов не замечал. Бош сам по себе тупой. На январе ускорение резче происходит чем на боше, хоть горячая-хоть холодная.
Попадалась мне прошивка для боша, типа "спорт" чтото. она фиксила этот момент.
Я с инжекторщиком на сервисе говорил, он сказал что это так задумано в боше, медленное ускорение. Но это не провалы, а именно плавное ускорение. Оно довольно динамичное, но медленне чем на январе.

у меня все в порядке, всегда когда с утра завожу обороты 1500-1600 , чем выше температура двигла тем меньше обороты , когда 90 градусов то уже обороты 850-900.

С этим=то в порядке, а вот с провалами - беда. Ищи причину. Возможно ДТОЖ, как вариант. Это однозначно болезнь машины, а не особенность мозгов или инжа в целом. Еще раз говорю: через 5-10 секунд после запуска в -10 градусов инж прет как паровоз, на сколько ты тапку ни втопи. Хоть в пол ее нажми - все равно попрет. На то он и инж, на то ему и мозги даны. :cool:

я всегда грею матор до 70.....летом зимой ..... 90 это рабочая температура......хрен с текучестью масла......а вот то что зазоры больши везде .......для это го и греют мотор........хотя многие вообще не греют и ездят......хз....

я всегда грею матор до 70.....летом зимой ..... 90 это рабочая температура......хрен с текучестью масла......а вот то что зазоры больши везде .......для это го и греют мотор........хотя многие вообще не греют и ездят......хз....

извини забыл шифровку )
ДТОЖ-? это датчик чего?

может датчк топливно охлаждающей системы

Нехилые у тебя обороты , у меня так 1200-1300 вначале, может только зимой побольше.

все завсист от температуры , вот сегодня жара была вышел сел и оброоты 1300 были.

У меня сегодня машина днем на солнце стояла,вышел,завел,комп показывает температуру охл.жидкости 42 град. я ее греть не стал.

ХМ... Может тогда у меня чтото не так? Вчера по жаре послу пуска по МК 900-1000, Собственно с прогревом держатся в районе 850-900.

ИМХО, все у тебя нормально. Зимой -20-25 первые 30-40сек обороты до 1500, потом более длит время около 1200, когда уже градусов 50, то. обычный хх. С секундомером конечно не мерял, но примерно так. А по жаре все по тому же алгоритму, только после пуска обороты около 1100-1200: начальная темп. ОЖ уже 15-20 гр. Я так понимаю, что в мозгах зашита какая-то таблица, в которой два параметра: температура ОЖ - обороты ХХ. Кстати, показания ДТ забортного воздуха случайно никак не учитываются?
ЗЫ: А этой зимой я тоже долго грел, пока не потрогал нижний бачок радиатора . Заклинил, гад, на большом круге.

Вообще-то датчик температуры охлаждающей жидкости. И видимо с ним у тебя беда.

Сколько греть - на дизельных электростанциях при температуре двигателя менее 40 % дизель вообще нельзя ставить под нагрузку. Если поставить - то ресурс, кажется, уменьшается на 5 %. Итого двадцать нагрузок на холодный дизель и капремонт. Двигатель 1Д6 - дефорсированный от т-34. Стандартный для дизельных электростанций в СССР от 45 по 1990 гг. Все эти рекомендации 1000 раз опробованы при эксплуатации десятков тысяч ДЭС в СССР и проверены.
Для двигателя вообще нормальный пуск - это:
1. Прогрев маслобака или картера до 40 град., только не прямым нагреванием (чтобы масло не жарилось, т.е., электроспираль в картер нельзя.).
2. Под.ем давления маслянным электронасосом до рабочего значения (2-4 атм).
3. Прокрутка коленвала без зажигания, чтобы все смазалось.
4.Пуск двигателя стартером.
Это было на советских дизелях и до сих пор нет ни на одном мерседесе.
Вообще, СУХОЙ пуск дает износ двигателя легковушки 100 км. пробега.

В отношении, как быстро ехать после запуска двигателя.
Потухание лампы давления масла означает, что в районе датчика давления давление масля в норме. Есть большие сомнения, что масло за секудду достигает ВСЕХ точек смазки. Поэтому в первый момент в отдельных точках вращение в подшипниках скольжения (коленвал) происходит не на маслянной подушке (слое) под давлением, а частично по сухому. По этой причине в первые секунды работы двигателя лучше не только не ехать, но даже подержать сцепление выжатым, чтобы максимально снизить нагрузку на подшипники коленвала.
При использовании дешевого масла ехать без прогрева не рекомендуется - у дешевых масел сильная зависимость вязкости от температуры. На синтетике эта зависимость меньше. Но, как совершенно справедливо отмечали ранее, у непрогретого двигателя нарушены зазоры, в том числе, в подшипниках скольжения коленвала. ГРубо говоря, масло быстрее выходит из подшипника и в нем менше маслянный зазор. Поэтому, не рекомендовал бы на машине, не прогретой до 40 град. сразу гнать.

Чем скорее поедешь - тем скорее двигло выйдет на рабочую температуру. А вообще это спор о вечном. В итоге каждый решает сам.

Только выходить будет, изнашивая движок. А после прогрева износ намного меньше.

Хотя многие ездят без всякого прогрева и вроде ничего страшного у них не случается.

Не факт. Смотри: На ХХ греется подольше - т.е. на нерабочем участке температуры движок находится дольше.

При езде без прогрева на 1-й и 2-й (без нагрузки! без больших оборотов!) прогреется ГОРАЗДО быстрее.

Вообще, как ни катайся - ресурс 150.000 км. Если повезет и масло супер-пупер, то 200.000км. (без промежуточного ремонта)

Вот...

То есть хочешь сказать, что при езде на 1 и 2 передаче нет нагрузки?
Мне кажется, нет нагрузки на ХХ, а при езде на передаче все-таки есть нагрузка.
А потом, может, участок и нерабочий, но нагрузки-то совсем нет. А на передаче все-таки надо газануть или тормознуть (в условиях городского движения) и появляется переменная нагрузка.
Хорошо, если как у меня. Когда я жил в Ленинграде на Невском пр., то у дома днем всегда стоит пробка. То есть полминуты прогрел и тронулся. 3 метра проехал - 5 минут постоял. Вот и нагрел движок.

А вообще зимой у меня машина грелась с -20 до +50 около 7 минут (засекал).
За это время как раз можно походить вокруг машины, поводить жалом, стряхнуть снег.

Смотри, у меня на ХХ чтоб прогреть машину, нужно было молотить 20-25 минут, тогда как при движении она прогревалась минут за 5 (зимой).
Мне из гаража до дороги ехать метров 500-700. При этом движение на 1-2 практически без газа, так как по дороге два дворовых перекрестка на которых большой шанс встретить спиди-гонщиков и пара полицейских валяется. Да и вообще, по дворам я больше 20 не гоняю. А 20 она у меня на второй без газа идет. Обороты 1000-2500.
Пока я доеду до выезда на дорогу у меня температура уже около 50-60. По времени минуты 2 получается.
Что лучше? 20 минут на 1000 движок молотить будет или 2 минуты на 1500-2000 с небольшой нагрузкой?

Может, у тебя термостат подклиненный?
Если у нас движки одинаковые (ВАЗ 2111), то и прогрев должен быть применрно одинаковый.

Вполне может быть, не знаю. Теперь на ней ктото другой катается
В любом случае, не вижу надобности инж греть. 2-3 минуты, чтоб масло рассосалось и все.

Завожу всегда при отключенном сцеплении. Жду секунд 5 и отпускаю сцепление, стою еще секунд 20-25 пока усядус и пристягнусь а потом без газа трогаюсь. Выхожу на дорогу и стараюсь обороты не поднимать выше 2000 пока двиган до рабочей температуры не нагреется - и все .

Можно много рассуждать на тему греть или не греть, но помоему затраты на бензин при прогреве во много раз превзойдут экономию полученную за счет отсрочки капиталки. Какая разница делать капиталку на 20 тык раньше или позже если делать все равно рано или поздно придетса.

Я подсчитал, что даже зимой, когдв у меня греется, уходит на прогрев по деньгам около 3-4 рублей.
Мне не жалко.